ничуть я не понимаю этого умозаключения, т.к. если свечи остынут, вместе с ними и цилиндры, то придется все начинать сначала и ток в момент включения опять будет большой, т.к. сопротивление регулирующей обмотки будет мало. если при первом включении разогреть свечу то рабочей температуры и подавать напряжение в последующем, то она будет поддерживать её. Ровно это происходит после запуска мотора, когда они работают на догревание камеры. Но если запуск не производился или не получился, то они отключаются по времени.
Примитивно: через 4 секунды кончик свечи раскален до желтого, через 8 секунд - красный. И про "прогрев камеры сгорания" - это старая догма, ничего за пару секунд прогреть невозможно (физика против). Топливо тупо вспыхивает возле свечи, т.к. там самое горячее место. Или "на свече" - тут уж кому как удобно.
кстати да, тоже заметил и в итоге последнее время только так и делал, если запускать двигатель сразу в первый прогрев свечей и после погасания спирали, двигатель пускается сразу, если ждать пока реле отщелкнется и только потом крутить стартер или так же, но после двух-трех прогревов, то нужно крутить чуть дольше, какие то доли секунды. имхо теория о первом наиболее сильном нагреве свечей имеет место быть)
Помоему вы все усложняете. Определяющим является состояние накала свечи в момент подачи топлива, если заводить двигателель сразу в момент потухания лампочки именно так и произойдет. Хоть в 1-ый хоть в 3-ий раз.
В третий раз "толстая" часть спирали будет уже горячей и тонкая, включенная последовательно, нагреется уже меньше. Хотя общий нагрев всё таки увеличится и неизвестно кто кого "перегреет".
Ну ты, блин, каркуша! 2 дня мучал помпу на 14,5-15 вольтах, пару раз пускал при этом без воды, и она всё таки не сдюжила. Сгорел один из транзюков. Ну, думаю, щас я её разберу, перепаяю оба, и будет она работать долго и счастливо. Ага, фигушки, она вся внутри залита смолой. Расковырять смолу без повреждения внутренностей неполучилось, но по тиогам разбора могу сказать, что собрана она довольно качественно. А вот что послужило причиной кончины: качество комплектующих или мои издевательства - вопрос остается открытым.
Конечно цилиндр ни коем образом не нагревается. Как Мазай правильно сказал, горючка вспыхивает от непосредственного контакта с раскаленной свечей. И только от пиковой температуры этой свечи в момент запуска зависит его успех. Вот, пока сопротивление регулирующей спирали не возрастет, как раз и можно перегреть греющую спираль выше номинальной температуры. Как только регулирующая спираль нагреется, греющая вернется на номинальную температуру и будет оставаться на ней сколь угодно долго. Снова перегреть греющую спираль можно будет только остудив регулирующую.
разное бывает - от 4 до 11 V правильно, просто добавлю на керамику строго через ШИМ идет, алгоритм не совсем простой на каждую свечку свой MOSFET стоит поставишь , как в стоке, перегорят очень быстро...
Можно и не на каждую свечку транзистор ставить, у нас это незачем, ведь нет возможности управлять каждой в отдельности. Здесь другие сложности на мой взгляд, схемка усложняется. N канальные mosfet ставится со стороны земли, иначе драйвера нужны. P -канальные более редкие и нет выбора такого. Еще можно использовать Power Switch, но не дешево получится. Да и не в этом дело - зачем, что наши плохо работают что ли.
ты абсолютно прав конечно же производитель ставит р-канальные ПТ и в этом есть свой резон... почему на каждую свой - это из соображений надежности и, самое главное, из соображений экономичности- в каждый данный момент включается только одна свеча , и так по кругу , т.е. на "быструю" свечу сначала всегда подается полный + АКБ, что сильно "щадит" аккумулятор... В такой конфигурации система работает намного экономичнее у меня в свое время был форд 2.2 ТДСИ, так он в любой мороз /до -33С/ заводился после 2/5 сек прогрева с пол-пинка, Там стояла "керамика" лучшее - враг хорошего вообще эта тема правильная и интересная и пусть топикстартер нас не ругает за эти разговоры
Мне не нравится только то, что спиральные свечи уж очень сильно зависимы от напряжения. Существует заметная разница в температуре даже между 12 и 11 вольтами. Кто-нибудь замерял сколько реально приходит у нас на свечи после всех проводов/разъемов/реле?
Как замеришь, если просад напруги идет. ШИМом можно это исправить, но тут то о чем выше - достаточно сложно, не заложено в мозгах управление для каждой, а значит для эффективного внедрения, надо отдельный блок управления строить. Исправный мотор и на наших свечах, даже не на всех рабочих, заводится только в путь, ну конечно не в экстремальных условиях.
У меня при -26-28 начинались танцы с бубном, а -30-32 - это уже предел. Это экстремальные условия? Для Урала, так вроде не очень. Да хоть просто вольтметром в на контактах свечки. Надо будет у себя замерить, но подозреваю, что больше 11 вольт (при 13-14 амперах на свечку) я там не увижу.