я к чему спрашиваю. многие в курсе, что с коррекцией у меня не в порядке. так вот хочу для эксперимента поменять штуцера соседние и посмотреть, что будет. Там ничего менять не надо? Просто выкрутил - вкрутил? Потом уже под крышку буду лезть в очередной раз и форсы местами менять.
ИМХО поменять можно, эффекта не будет если распылители "откровенно" не текут, то разброс по коррекции в большей степени зависит от установки/состояния валов и ТНВД
Последнее время стал отчетливо замечать переход от предвпрыска к одиночному. Т.е. на предвпрыске теперь работает очень мягко, мотор из солона совсем не слышно, а на одиночном работает как раньше. До установки клапанов разницу в этих режимах уловить было практически невозможно, и там и там двигатель работал одинаково громко. От сюда 3 вопроса: - Если сдвинуть температуру выключения предвпрыска допустим на 100 градусов, будет ли предвпрыск работать постоянно? - Как при этом будет осуществляться регулировка зажигания? - Есть ли вообще в этом смысл? или без вариантов, только ставить L насос и переходную прошивку?
Не, ну в разгон слышно обычное цокотение, но в режиме постоянной скорости тишина, потом бах, и зашумел, как прогрелся до 80.
Мне часто задают вопрос: Как можно снимая металл с кулачков восстановить РВ? Записал немного видео на эту тему: Тут измеряем высоту кулачка в неизношенном месте: Получилось 3.9мм Тут измеряем кулачек в изношенном месте: Получилось 3.6мм - потеря высоты составляет 0.3мм, это порядка 0,7-0,9мм или ~10% хода клапана. Точим кулачек: Измеряем высоту подъема после проточки: Получилось снова 3.9мм, т.е. подъем клапана восстановлен, геометрия кулачка исправлена. Измеряем базу сначала в ноль на не точенном кулачке, потом на точеном: Разница получилась 0.7мм, кулачек проточен на 0.35мм - это связано с тем, что максимальный износ не на вершине кулачка, а немного смещен в сторону.
Если мы вспомним как выглядит микрошлиф РВ (https://www.drive2.ru/l/5551553/), то там отчетливо видно, что кулачек азотирован на глубину 1мм, сняв с него 0.35мм осталось ещё 0.65мм улучшающего слоя. В оригинале валы в среднем снашивает на 0.5мм за 250ткм, с учетом того, что твердость в глубину снижается, можно предположить, что на 150-200ткм его хватит.
1) Будет работать, но в Еш-ке предвпрыск недоделанный, тяга хуже на нем и переключения между предвпрыском и без, от оборотов и нагрузки - скачком. Жуть. Поэтому на Е-ке он работает только на прогреве, потом отключается. И правильно делает. 2) Тут мимо, к зажиганию тут отношения нет, также как и в других режимах. 3) Хороший вариант, и самый лучший. Говорю это так как на себе это проверил, установив ТНВД L. Двигатель работает даже мягче чем на недоделанном предвпрыске Е. Причем предвпрыск также постоянно включается и отключается на лету, в зависимости от нагрузки и оборотах, но все это происходит абсолютно незаметно. Да и еще, на L-ке угол отображается всегда, даже на предвпрыске
В режимах одиночного впрыска зажигание регулируется по показаниям управляющей форсунки, так? Но на предвпрыске мозг игнорирует её показания, то есть выставляет зажигание вслепую, отсчитывая от виртуального ВМТ по базовой установке. Я правильно понимаю это?
С чего ты это взял ? Сам придумал ? Чем первое поднятие иглы при предвпрыске отличается от без-предвпрыска ? )
Если мозг знает о реальном положении впрыска с достаточной точностью, почему он не показывает эти данные на диагностике?
это особенность только ТНВД - Е (первая версия предвпрыска, недоделанная) на всех остальных ТНВД углы отображаются нормально
Поменял распылители на BDG, разгон стал, как бы это сказать, более пушистый, что-ли. Педаль газа стала более пропорциональной, раньше было: 70% хода управляли 30% мощности а оставшиеся 30 реализовали 70% мощности. За расходом и горячим пуском пока наблюдаю.