Ну моргающая лампочка еще и показывает, что непорядок какой то. Вместо "чека енжина" же у нас или нет? Мож приборка не родная?
на них приборка идет универсальная, даже на бензиновых такого типа есть сигнализатор свечей для диз машин, на приборке эта лампочка идет отдельно с общего жгута два проводка в общем и цоколь чека енжина нету. Ошибок по машине нету, шнурок есть все остальное работает как часы...
У нас в радиусе 300 км спецов нету по дизелям, один может есть и то машину на пол года оставлять надо, пока да неё очередь дойдет)))))
Евгений, лампа свечей накала у нас находится в центре приборки, прям над лампой ручника. Та что ты описываешь (отдельные два провода) - у меня это лампа АБС, в зависимости от комплектации тачки это может быть что то еще, но не свечи накала. Если не ошибаюсь в правой части приборки есть дырка с символом спиральки, но в ней ничего не должно стоять. Если у тебя нет напруги на свечах - ищи проблему в другом, лампа тут вторична. Тем более что ты смотришь вообще не на ту лампу. Проверь реле свечей и пердохранитель. Где реле не знаю, надо смотреть, а пред где то в отсеке с ЭБУ у пассажира под ногами. Там пред на 80А вроде.
У меня лампочка и в центре. Два провода и подходят к центру. Абс у меня с права. Работает лампочка абс от самой приборки. Где что находится я знаю. Свечи у меня работают, только не правильно. Я ввше описал как все происходит.
Померил сегодня компрессию. Вот результаты: правая ГБЦ 16(21); 19(22); 17(25) левая ГБЦ 18(25); 18(24); 18(24) В скобках результаты после добавления масла в цилиндры. Нормальные ли это показатели или не очень?
Я понял, у вас наверное 100 машина поэтому приборки немного отличаются. У меня на А6 лампа свечей запитывается на плате, как и все кроме АБС.
Нда, практически труп, поршня болтаются в цилиндрах. Нужно сделать пневмотест, если воздух пойдет в картер - цилиндры на свалку 100%, если воздух пойдет через клапана во впуск или выпуск, то возможно обойдешся ремонтом головок или притиркой клапанов. Что тоже не очень дешего. Лучше и надежнее найти живой двигатель в сборе и заменить. Замена колец на мертвой поршневой дает эффект примерно на 3-5 тыс км, потом кольца стираются в ноль и поршня опять начинаю болтаться. Причина тому отсутсвие хонинговки в цилиндрах в следствии износа, а хон - это смазка, ее нет ! Кольца сотрутся очень быстро. Сам прошел через всё это.
Уверен не обойдется, у меня был живее движок, но когда вскрыли поршня ботались!!!! согласен!!! Это более правильное решение! +100 Еще одна причина эффекта 3-5тыс это элипс
Маленькая предистория. AKE, насос ТНВД перебраный, турбина новая, форсунки тоже, ну и свечи ессно. Вышеописанные мероприятия почти не повлияли на запуск и езду (в любую погоду). Начал двигать угол опережения впрыска. В результате пришлось изготовить ключ для поворота шкива ТНВД из головки 12-гранной, от которой отрезал на станке 10 мм и куска полосы 25х4 мм в качестве ручки длиной 70 см (можно больше, но полосу тогда нужно пошире-потолще). Смысл изготовления был в возможности с повышенной точностью вращать шкив. Так вот, при угле 4,6 до ВМТ (по ВАГкому) произошло следущее: машина заводится так, как не заводилась никогда, буквально с полоборота, я даже свечи не жду, завожу как бензиновую. Даже сейчас при +2 градуса на улице. И едет очень бодро по сравнению с базовым углом. НО точность попадания, по моим ощущениям, должна быть не более 0,5 градуса, а лучше меньше, иначе параметры запуска-разгона меняются. Это я все к чему: во-первых, ни в одном сервисе никто с такой точностью не выставит, потому что инструмент не позволяет поворачивать на столь малые величины, а во-вторых, никто не будет этим заниматься (я потратил почти целый день). Зато доволен, как слон. Чего и всем желаю зы Расход, кстати, ниже заводского (правда чуть чуть).
Забыл добавить: эта величина (4.6 до ВМТ) характерна только для моего конкретного экземпляра АКЕ, с поправкой на сочетание всех его физических параметров (степень износа или новизны всех его частей и агрегатов), думаю, эту величину для каждого мотора нужно подбирать индивидуально. Общий смысл в том, что чем изношенней мотор, тем раньше должен быть впрыск.
И еще одно важное наблюдение. В тот же момент (борьбы с насосом), наблюдал в прозрачном шланге на входе ТНВД пузырьки. Но мотор не глох (при прогазовках без нагрузки), да и вообще никак на них не реагировал. Думаете, это был воздух? Нет. Не он. Это были пузырьки вакуума. Смысл следующий. Фильтр очистки топлива имеет очень ощутимое сопротивление прокачке топлива (как потом выяснилось, даже новый). А насос, напомню, у меня перебранный, подкачивающая секция, соответственно, всасывает очень хорошо. И получалось, что при больших расходах солярки фильтр не обеспечивал должной производительности. В качестве эксперимента я убрал фильтр и соединил шланги трубкой - пузырьки исчезли при любой нагрузке. Это первое. Под полной нагрузкой машина поехала лучше. Это второе. Поменял фильтр на новый - пузырьки существенно уменьшились, но не исчезли. Для сомневающихся, что это не вакуум, а воздух - я пережимал вход самогО прозрачного шланга пассатижами, то есть до насоса оставалась только сама прозрачная трубка - образовывался один огроомный пузырь, хотя там подсасывать воздух физически неоткуда. Решения пока не нашел, либо ставить доп. насос электрический перед фильтром, либо фильтр от грузовика колхозить . . .