Все дело в том, что сопротивления холодной и горячей свечи разное. Холодной - 0.4 Ом, нам важен накал. У новой свечи накал до желтого, у старой только до красного. Заводка в мороз будет сильно зависеть от накала. Омметром только отличим живую свечу от дефективной. Здоровье проверяется либо на по накалу выкрученной, либо по величине тока вкрученной спустя несколько секунд.
датчик, который на приборку (канал 34) начинает показывает с +30, до этого будет висеть -40. на приборке нет отрицательной шкалы, поэтому -40 и висит.
Серёга, можно подробнее про 34-й канал? Мне сказали, что это ДТОЖ на ЭБУ и я частенько его включаю для проверки. Разница со стрелкой в 5-8С при нагревании в попоказаниях.
Несколько дней езжу короткими перебежками. В 34 канале 70 гр. максимум. 5 минут постоял - падает до 60. Расход большой, сажей гадится.
если торопишься и греть особо некогда, то после запуска вкл. канал 34 и ждешь когда на нем появится +30. все, можно трогаться. правда, я не жду. если снег чистить не надо, то завел, подержал на передаче и в путь. если сравнивать показания каналов 34,35 и 36 можно заметить, что через какое-то время 35 и 36 будут 90, хотя по стрелке 80, а 34 канал вообще 75. из этого делаем вывод, что ориентироваться надо на 34 канал. может он и не на приборку, конечно, но работает от +30.
Сергей Серёгу опередил, но не пояснил : мы в 34-том видим ДТОЖ на ЭБУ или на Стрелку? Ты скажи, что еще ЕГРа не заглушил и мазутом впуск перекрываешь? ........................................................................................................ Ответ один получен.Ещё раз спасибо!
так и есть. заводится, едет, что еще надо. свечи проверить, так холодно на улице, по теплу проверю на будущее. ролик свистит какой-то поначалу, надо найти какой, но холодно.
Минут 10-20 удома греется, потом до конторы 10км. В 34-том к 80ти. Если по городу ещё пробежаться, то 85-90С. По трассе в -20С тож 85-90С стоит. Но я укутался спереди и сверху дополнительно. Расходу в городе 15-18л. Но сам ищешь заснеженные участки для букса и дрифта короткого.
какой ток считается нормальным? по расчетам это 27,5А и 302Вт получается после прогрева свечей надо сразу же запускать двигатель т.к. топливо должно успеть попасть на горячие свечи а я выждал паузу , что бы АКБ расслабилась посчитал, что свечи подогревают воздух в камерах сгорания
не успела перемешаться, вчера замёрз, и тащили меня 60 км до дома, сегодня солью литров 40 и добавлю зимней!!
Лююююююдииииии, не надо маслать стартером в мороз. Лучше несколько раз прогреть свечи, и аккумулятор меньше садится, и стартер живее, да и толку больше ! Энергии чтобы провернуть замерзший движек нужно гораздо больше чем точечено подогреть камеру сгорания !!! Конечно же все это справедливо при НЕЗАМЕРЗШЕМ ТОПЛИВЕ.
Вчера, только видел Бошевский плакат со свечами. Фотографии свечей с дефектами и возможные проблемы. Раздувшиеся и треснутые посредине свечи и причина: неправильная работа реле свечей(продолжительное время работы) и использование дополнительной батареи для запуска... Но, ты же умнее бошевцев!
Зачем же так утрировать ?? Что такое свеча ??? Ну х... с ней если она умрет не через 5 лет а через 4 года ! И второе, одно дело неправильное реле свечей, которое заставляет возможно часами работать свечи при каждом запуске, и совершенно другое, пару десятков дней в году по утрам в лютую стужу, погреть свечи несколько минут !!!
ну зачем так неправильно читать? Я-же писал совсем другое!!! Во-первых, не на всю ночь, а на пару часов. Во-вторых, не на номинальной мощности, а на 25%. Улавливаешь разницу? А она-огромная! Штифт свечи, находясь в камере сгорания, тыщи часов нагрет газами до 400-700 градусов, и ничего с ним не случается. А тут всего десятки раз по паре часов и до 250-300 градусов. Чувствуешь разницу? Ну, я не знаю, может там какие-то интеллектуальные свечи, способные определять, чем нагревается спираль, током или разогретыми газами. И если газами, то все нормально, а если током -то свеча сразу переходит в режим ускоренного износа. ну там совсем другой расклад, там лучшие умы ломают головы как-бы выкачать с потребителей побольше бабла, а какие-либо проблемы потребителей их мало интересуют
Рассмотрим свечу как обычную лампу накаливания. Лампа выгорает изнутри: со временем ее нить делается тоньше. Внутри свечи нить или уголек делается тоньше, отчего сопротивление становитсян выше, а накал - темнее. Нагрев пламенем снаружи свече по барабану. Не думаю, что нагрев камеры сгорания свечой при малом напряжении необходим. Возможно, что за эти 2 часа или 30 мин тепло уйдет наружу. Для пуска важен именно полный накал, от которого мгновенно разогревается первая порция холодного солярного тумана. А камеру сгорания хрен прогреешь - остывает быстро.
куда девается? испаряется! от чего? от температуры! И побарабану, чем эта температура создана, электричеством или нагретыми газами да тут все считается, причем на уровне средней школы. свечи в 25% мощи нагреют за 2 часа весь двигатель примерно на 8.5 градусов, но на практике нижняя его часть прогреется всего на 2-3 градуса, а верхняя - на 5-8 градусов, а головки блока на 15-20 градусов. А так как тнвд и форсунки в верхней части, то этих 15 градусов вполне хватает, чтобы при пуске в -30 соляра стала достаточно жидкой, есть подозрение что именно ее недостаточная жидкость не дает двиглу пуститься, т.к ее предкисельное состояние плохо распыляется. Тем более, что вебаста тут не выручит, там трубка 2-3 мм диаметром и соляра застревает там в первую очередь
sorry за OFF top а где в C4 2,5 TDI стоит реле свечек , ибо хочу через кнопку врубать свечи при надобности...