) еще больший прикол, когда едешь 180 кмч, а тут сзади какаянить спортивка, тебя как стоячего, и через пол минуты исчезает с горизонта вообще ) Разгонялся до 220, наверное еще до 240 потянула бы, но блин малейший поворот спереди приближается как пуля, и страшно становицо ) Прямая дорога превращается в треугольник )
Все просто, горячее топливо более текучее. Если плунжерная пара изношена, то зазор в плунжере увеличивается на доли миллиметра, но этого хватает, чтобы горячее топливо просачивалось. Плунжер не создает нужного давления, запуск ухудшается. При охлаждении корпуса и плунжера, охлаждается и топливо которое находится внутри, прохладное или теплое топливо чуть "гуще" горячего и подношеному плунжеру этого хватает для создания необходимого давления, пока опять не нагреется корпус и солярка. Если износ плунжера незначительный, то после запуска, практически не возможно заметить ухудшений в ТНВД, автомобиль хорошо тянет. Проблема видна только при запуске, а именно на пусковых оборотах т.е. при 200-300 об\мин, но даже на холостых 800 об, а темболее на рабочих оборотах износ себя никак пока еще не проявляет.
изложено все верно.. я тоже задумывался над этой проблемкой. тогда как вариант (временное лечения) этой проблемы ( без замены плунжерной пары)- увеличить подачу топлива на пуске и уменьшить давление на форсункаж атмосфер на 10-20. на работу двигателя это сильно не должно сказаться а вот с горячей заводкой можно решить проблему. кто как думает ?????
вряд -ли они пойдут на это...думаю просто уголок они поставили по норме , а у тебя до этого стоял пораньше вот и почувствовал проблему при заводке.
Если из серии "мертвому припарка", сработает отключение фишки ДТОЖ, что тоже самое что режим запуска в мороз, угол впрыска становится раньше, но не он поможет в данном случае, движек то горячий. Увеличится цикловая подача - это порция топлива, контролируемая электроникой ТНВД. Кстати тоже самое происходит автоматически, если крутить стартером более 5-7 секунд, то при умирающем плунжере автомобиль заводится в итоге, все замечали ? ;-) По мануалу, в ЭБУ заложена программа которая, если двигатель не запустился в течении 5-7 секунд, резко увеличивает цикловую подачу. Сам видел это не раз, с включенным ВАГКОМом В итоге имеем разницу, сам движек запустится через 5-7 секунд, со снятой фишкой ДТОЖ, сразу
Есть, если это не ТНВД, то только воздух в топливе, гдето подсасывает воздух, при остывании топлива. Поищи неплотность.
Не помню, есть ли возможность увеличить подачу топлива ТОЛЬКО НА ПУСКЕ, если да то можно поиграца с этим. Форсунки трогать ни в коем случае не нужно, зачем своими руками делать двигатель тупее, только ради того чтобы запустится на 5 сек раньше ? Да и сомневаюсь я что изменение давления открытия форсунок на 10-20 бар, както поможет запуску (может если больше ). Не хватает не только давления но и объема топлива. ИМХО
я думаю можно где то видел и даже читал про это.насчет тупее ,это почему (угол чуть пораньше) ,и компесируетсь эта тупость... да и ведь машину в таком состоянии ( с изношенной плунжерной парой не к раллийным гонкам готовят) ну а насчет 10-20 атмосфер это зря я на джете делал заместо 150 атм-120-130 и было очень даже заметно. знаю люди ставят и 110 и ездиют... только давай не будем сейчас к экологии сводить это все понятно....
И как она тогда будет у вас ехать? Новые форсы 200 бар, предел износа 170 если память не изменяет Дело даже не в экологии, а в том что ездить машина будет очень хреново - факела нормального не будет. Короче это все полумеры: нет компрессии - надо делать движок, сдохла ПП - в квалифицированный сервис на ремонт + стенд, ну конечно все это деньги, ну а что вы хотели - турбодизельная С4 новая в районе 80 тыщ дойчмарок стояла
Ну сравни, при том же объеме, ААТ - 116 лошадей, АЕЛ - 140 АФБ вообще 150, ну а АЕЛ уже 180. Давление и объем впрыска разное ! ;-) Пропускная способность форсунок, факел который они делают, и необходимое давление которое необходимо для нормального распыла. Все самые современные дизеля, тем мошьнее чем больше давление топлива, на комонрейлах давление достигает 2000 атм. Большое давление позволяет сократить время впрыска. Чем меньше время за которое впрыснется топливо тем мощнее двигатель. Поэтому то уже все производители перешли на насосфорсунки. В дизелях очень важный момент, когда именно впрыснуть топливо, и поэтому то если время впрыска сократить до минимума, можно с помошью электроники очень точно вычислять момент впрыска. Последние дизеля, все так работают.
Так есть какие-то мнения по поводу производителя свечей и при какой т-ре двигателя их выкручивать? Что касаеться различия AAT и AEL, то по-моему насосы у них одинаковые (после 1995), форсы разные (у AEL больше подача) + у AEL турба с изменяемой геометрией ну и мозги не те само собой. З.Ы. Видел AEL с гибридом + форсы SS754, кастом чип, интеркуллер побольше + маслянный радиатор - 230 кобыл и больше 400 Нм на стенде
Насосы у них разные, электроника точно, по механике возможно и совпадают во многом, но это разные агрегаты по номерам. Форсунки разные, мало того, они разные даже по годам, у ААТ было два вида форсунок как минимум, у АЕЛ свои. Разная пропускная способность, разный угол распыла "конус".
мужики да все это понятно, что новый движок или новая машина это панацея ото всех бед. я не об этом.... суть в том , что не у всех есть деньги и возможности после первого незапуска капиталить двигатель... вопрос был конкретный ---незаводится нагорячую такой же конкретный был ответ----изношена плунжерная пара- нет достаточного количества топлива при запуске ( малые обороты) вот исходя из этих соображений и раасуждаю --- чтобы вернуть двигатель к нормальной " заводке на горячую" нужно что, сделать - восстановить эту самую подачу топлива в том обьеме какое нужно двигателю... (повторюсь если действительно достоверно установлено , что дело в плунжерной паре ) как это сделать 1. отремонтировать насос заменив изношенные детали-да согласен самый оптимальный вариант , но если нет денег а ездить очень хочется.. то может есть альтернативный вариант ( пусть не самый хороший с точки экологии и скоростных и тяговых характеристик автомобиля) 2.раз при номальной регулировке насоса часть топлива которое должно попасть в цилиндр перепускается в насосе( из-за увеличенных от износа зазорах), логично было бы увеличить эту самую дозу соляры ровно настолько сколько ее недопостовляет горячий насос методом каких либо регулировок ... 3. форсунки создают сопротивление насосу для создания соответствующего распыла- тоесть они хоть косвенно но влияют на количество топлива подаваемого в цилиндр, вследствии чего можно сделать вывод ,что уменьшив давление мы немного увеличим количество топлива попадаемого в цилиндры... конечно неследует лезть в такие дебри человеку который стартер не отличит от аккумулятора..но если человек более менее шарит в устройтве двигателя и изучал физику в школе хотябы на 4 все это как вариант и его не следует отметать... сам этого пока не делал как-то не приходилось но считаю что этим способом можно убить эту проблему хотябы на какоето время -хотя и с потерей каких то преимуществ.... я думаю кто понимает о чем я написал меня пнимает... жду коментариев....
Ну совсем на горячую нормально. А вот постоит на морозе часика три и приходится крутить. Первый раз секунд 10-15 не хватается вообще. Со второго раза на 10 секунде заводится. Так значит плунжерная пара?
ОК, это понятно. Можно поставить угол пораньше, завестись будет легче, можно водой поливать насос, НО как ты собираешся уменьшить давление на открывание форсунки? Поставиш их на "Беларус" и вспахаеш 1000га целины? "И тут Остапа понесло":drunk2:
Какая плунжерная пара:snooks:у нас роторные ТНВД, там всё немного по другому Тоо fltrcfylh, в ответ на Ваш вопрос:"раз при номальной регулировке насоса часть топлива которое должно попасть в цилиндр перепускается в насосе( из-за увеличенных от износа зазорах), логично было бы увеличить эту самую дозу соляры ровно настолько сколько ее недопостовляет горячий насос методом каких либо регулировок" Скажу: "Идём в адаптацию контроллера двигателя и в 5-ом окне прибавляем топливо на запуск"
Нет подожди, если на совсем горячую ОК, то исходя из нашей гипотизы о разжижении топлива, чем горячее двигатель, тем хуже он должен заводится ИМХО тут может в чем-то другом собака порылась Мехчасть впорядке, компрессия ОК? ВАГ ничего не говорит?
Привычка свыше нам дана Михася, что можеш сказать по поводу производителей свечей? Что бы лучше поставить (вопрос в качестве, а не в цене)? На горячем откручивать или на холодном? А то чет мои вопросы так и остались без ответа...
стоп... на фрсунках дизелей к примеру 1.9 фольц или 1.6 1.7 опель форсунка разбирается и там есть пружина с регулировочной шайбой , с помошью подбора этой шайбы и регулируется давление "подрыва" иглы. на ауди 2.5 не разбирал но там , что конструкция другая ???