Я вот что еще думал. Выбить последние каты и прошить на евро 2. Не знаю, поможет чем? по крайней мере 2 лямбды исключатся, да и лишние тромбы из глушителя уберутся.
вот так выглядят "переходные" датчики которые я приобрел на замену тому что изображен на твоем фото а вот так выглядит уже "полноценный" рестайловый датчик,виден другая форма разъема и их на рестайле стоит 4 шт,2 под катушками передних ремней и еще 2 на проемах задних дверей в районе спинки заднего сиденья
чек мигает из за того что происходят пропуски,у меня чек мигал когда пропуски были по причине пробивания высоковольтного провода 3-го цилиндра,в момент пропусков н и мигал,у тебя же пропуски по всем котлам,т.к. у тебя на каждом цилиндре стоит по катушке,то не могут же они разом вырубиться?,не ну конечно могут,но для этого должна быть причина,прекращение поступления питания на них и т.д.,но в ошибках присутствуют ошибки по лямбдам и адаптации смеси,из за некорректной адаптации ошибок по лямбдам не возникнет,а вот наоборот да. ну и как тебе это поможет с передними лямбдами? ряд 1-й зонд 1-й и ряд 2-й зонд 1-й это передние лямбды правая и левая соответственно,именно они отвечают за коррекцию топлива,прошивкой Евро2 ты отключишь задние лямбды,которые на коррекцию смеси для нормальной работы двигателя не влияют,они призваны для соблюдения экологии,после перепрошивки тебе все равно придется менять передние лямбды, я не знаю как сделаешь ты,я бы заменил каты на универсальные,их полно по вменяемым ценам,размерам и формам,у нас стоят плоские,лямбды стоят на их корпусах в самом начале,правая лямбда стоит сверху,левая сбоку.
Вот ошибки сегодня: 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 - 16687 - Цилиндр 3 P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения 16685 - Цилиндр 1 P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически 17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева P1103 - 008 - слишком малая мощность - Периодически 16686 - Цилиндр 2 P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения В 93 группе показания на холостых следующие:
Не критично, но ГРМ стоит кривовато. Копай в сторону лямбда зондов. Насчёт пропускной способности вентиляции бака, проверь клапан абсорбера.стоит на коробе воздушного фильтра. Он не должен продуваться ртом пока на него не придёт напряжение.как только приходит напруга он открывается и начинает пропускать.когда работает,то щелкает.на него подаётся кратковременное напряжение в виде импульсов,открылся/закрылся.возможно он заклинил. Метки на распредвалах есть,в виде выбитых точек.плюс ответные метки на крышках распредвалов в виде стрелочек.только они тебе ничего не дадут.без спец приблуд не выставить. Чтобы выставить метки и вообще их увидеть,надо снимать клапанные крышки. Другу на моторе BBJ долго выставить пытались, даже с приблудами намучались.гемор короче.
Ок, спасибо, буду с лямбдами разбираться. Из за них может быть конский расход? У меня по городу до 28 комп показывает средн.
Нефиг делать. Смотри,лямбда неисправна,но она работает.следовательно даёт неверные показания на мозги.она видит якобы бедную смесь и сообщает это мозгам.мозги льют больше бензина чтобы выровнять смесь. По лямбдам ошибки на лицо. Но перед покупкой лямбд сделай ка ещё опрессовку впуска. Тут на форуме поройся и найдешь как это делается. По сути чтобы не морочиться с компрессором и т.д. сними толстый воздушный гофрированный патрубок с корпуса воздушного фильтра,он на хомуте сидит.затем надо извернуться так, чтобы прижать этот шланг ко рту по плотнее и дунуть. Двух вдохов носом и двух выдохов ртом в патрубок достаточно будет,только прижми ко рту и к лицу его плотнее. И вот как выдохнешь то затаи дыхание и послушай,не шипит ли откуда воздух.шипеть может из мелких резиновых шлангов или из пластиковых шлангов ВКГ. Если шипит то заделывай дыры.
Бери бошевский.и цена вроде более менее и работать должен. Но перед покупкой обязательно опресуй впуск. Бывает из за дырок во впуске такая канитель.т.е. у тебя стоит ДМРВ и передаёт мозгам что прошло столько то воздуха.но что если дырка в системе после ДМРВ ? Если дыра после ДМРВ, то вот он подсос неучтенного воздуха.воздух засасывается мотором через ДМРВ и ещё в обход его.отсюда тоже может быть бедная смесь.так что проверь впуск на наличие дырок.мало ли
Проблема такая: зомой едет без ошибок. Как теплеет выскакивает знак антибробуксовки и машину колбасит (дергается, глохнет). Через некотое время знак пропадает и машина едет в идеале. На скорости все нормально, она не выскакивает. Как только в пробке или постоит некоторое время опят эта ошибка. Потом опять все нормально итд. При диагностике показывает слабый сигнал воздухомера. Ставил два исправных на тесте воздухомера и на всех опять эти проблемы один в один. Электрик говорит может дело в мозгах где пайки контактов, надо снимать и смотреть под микроскопом ЭБУ. Ни у кого не было такого? Или совет какой?
вот буквально неделю назад решил проблему заменой клапана картерных газов, по симптомам все тоже самое было, тоже грешил на воздухомер, но как оказалось не он
согласен с каждым словом,плюс во время пропусков бенз в трубу вылетает и к стати ты бы поменьше на машине катался,бенз вылетая в трубу может догорать в катах,при чем делать это будет скорее всего в верхних катах(ведь всего то их 4 стоит,по 2 на каждую трубу),при сгорании в катах он перегреется и сплавится забив нахрен проход(выпуск),придется в срочном порядке снимать выпуск и вваривать пламягасители,кароче пока еще большего геммора не получил,ограничь эксплуатацию машины , у меня при том что был пропуск воспламенения только по одному цилиндру кат разогрелся до такой степени что начала тлеть тепловая защита!!! стоящая возле ката и защищающая кузов от высокой температуры ката.
Дословно как приписывается ошибка?какие ещё ошибки? Фишку ДМРВ смотрели?там все впорядке?именно фишку от машины,которая вставляется в ДМРВ. Напиши прям целиком как выглядит ошибка с её кодом.