Поднял на домкратах перед, крутил в обе стороны раз по двадцать , потом решил выехать км 5 проехал ни чего, и не знаю че смотреть думаю Мож жидкость махнуть оригинал или пентосин ??
Ну советовать тут конечно сложно что либо т.к. прокачивал ты правильно. У меня в практике был случай на приятельской С5,менял я тогда ему как раз подающий патрубок который на входном штуцере насоса стоит. Вобщкм заменили,прокачали,поначалу ГУР заработал но потом как обрубило,как будто его вообще нет. Рассказ про танцы с бубнамм я опущу и перейлу к главному,дело оказалось в мааааленьком резиновом кусочке,который по видимому отвалился от внутренней стенки старого патрубка и попал под редукционный клапан насоса,эт тот в который вкручивается напорная трубка(чёрны шестигранник на 27 на насосе это как раз верхняя часть этого клапана). Конечно не факт что у тебя тоже самое,но этот вариант отбрасыватт не стоит. А когда мотор заведён, в бачке есть хоть какое то "бурление"? обычно возле стенки бачка есть след от того что жижа возвращается пол давлением в бачок,если там ничего нет то насос не качает,если что то есть,то в рейке воздух. Пы.сы.а замена жижи тебе ничего не даст.
Ну а вообще этот клапан легко откручивается? Может ты прав я боялся что от трубки а она стала пластмассовая что что нибудь туда не попало, потом нужно снова прокачивать ГУР ?
Да этот болт и есть клапан,откручивается легко,после снятия и установки обратно клапана и трубки,прокачивать не надо. Вот так выглядит клапан...
Спасибо дружище, попробую, отпишусь !! Ещё вопрос читал здесь на форуме что пробывали на мой мотор ГУР от шкивы но типа не подошёл по крепления нужно 3 а там 2 ?
Про неподойдёт эт кто то бредит,задняя крышка родного ВАГовского насоса да,имеет 3 крепёжных отверстия(правое,левое и нижнее),НО из них используется лишь одно(правое),на ШНивском насосе нет нижнего,ну собсна оно и не нужно нам вовсе,так же ШНивский отличается тем что у него входной штуцер "смотрит" в другую сторону,поэтому его нужно будет развернуть в нужную нам и последнее,ШНивский насос настроен на выходное давление 104бара,на С5 насосы были на 110,120 и 125бар,разница ШНивского со 110-м в принципе не велика и почти не ощутима,разница с 120-м и 125-м конечно ощутится,ранее и этот вопрос решался простой переброской из родного насоса в ШНивский этого самого редукционного т.к. выходное давление регулирует именно он и в итоге мы имели ШНивский насос ZF с нужным(идентичным родному) выходным давлением,но встречал случаи когда клапана от родного на ШНивский не вставали и приходилось оставлять родной ШНивский клапан,в кратце как то так,в принципе как вариант можно переставить нутрянку ШНивского в корпус своего насоса,т.к. на насосах изнашивается именно нутрянка,всё остальное ходит ооочень долго. Под нутрянкой имею ввиду роторную шайбу с лопатками и эллипсное кольцо статор...
Но тебе надо разобраться со своим насосом,езли до замены патрубка он работал,то он исправен,просто где то "сидит" либо пробка,либо что то где то куда то попало и попросту насос работает вхолостую. Согласись,что если ты поставишь новый насос и ничего не изменится,то будет как минимум обидно.
Да дело было так; все было ок, пока я не решил поменять этот патрубок, но сразу сам не смог пошевелил верхний хомут шланг как пластмасса,на следующий день завёлся слышу что то гудит, открыл крышку а та жидкость пенится и бурлит видимо я патрубок тронул и он начал пропускать,все заглушил и начал с соседом менять патрубок ну а далее известно. Вопрос я на старые колечки затяну выходную трубку или нужны новые ?
С колечками смотри по состоянию,но сколько я снимал и ставил этих насосов...колечки не менял ни разу(количество откручиваний и закручиваний этого болта штуцера на различных С5,уже точно перевалило за 50),проблем никогда не было.
Алексей огромное СПАСИБО за помощь за советы, ты оказался прав забило клапан ошмётками от патрубка, сейчас руль крутится одним пальцем.
to: -VADIM-100 на с4 клиамат схема есть в версиях для 4/5/6 цил двигателей и для Тдизеля . т.е. 4 варианта. какой нужен?
там разница только: 1. на V6 нет датчика температуры в патрубке на печку, 2. у 5-цил. (бенз. и дизель) есть афтеркуллинг, т.е. третье реле вентилятора и блок резисторов с 3-мя контактами (у AAR - датчик на блоке, на дизеле по сигналу от ЭБУ), 3. стояли разные компрессоры и у одних был датчик вращения компрессора, а у других нет. Сам климат и заслонки/приводы без изменений, кроме вариантов для америки, в которых нет желтой заслонки на выходе испарителя. Из Эльзы под руками нет, но есть общая диакома
Друзья, машина A6 C5 1998 г.в., проблема с ABS. Горела ошибка на панели, ABS не работал. Диагностика показала, что неисправен передний левый датчик. При замене осматривали старый датчик: кончик у него сильно сточенный, что, скорее всего, и стало причиной отказа в его работе. Новый поставили, подключили, ошибка потухла, но когда начали движение, педаль тормоза (не нажатая) начала самопроизвольно вибрировать, будто срабатывает ABS, после чего снова повисла ошибка, блок снова не работает. На сервисе сказали, что скорее всего проблема в гранате, а именно в кольце ABS. Я так понимаю, что подтвердить или опровергнуть это поможет только очный осмотр при разборе гранаты. Вопрос: кольцо ABS меняется отдельно или только в сборе с гранатой? Гранату менял около 8-10 тыс. км. назад, она не стучит, не щелкает, работает хорошо.
Вряд ли проблема в гранате или кольце АБС,варианта 2,либо неправильное положение датчика относительно кулака(либо он стоит слишком глубоко,либо наоборот недовставлен),либо вариант номер 2 и дело в неисправности самого блока АБС(его электронной части),2-й вариант достаточно распространён,вот только совсем недавно клубень отдавал свой блок в ремонт и теперь всё гуд.
alexson.75, была такая ерунда с блоком, уже вскрывали и перепаивали волосок там один. То есть вариант немного приподнять датчик?
Ну как вариант да,надо бы глянуть что там за зазор между датчиком и кольцом. А к стати что за датчик приобретал?не КяТаЙ случаем?