Мазаи, вроде где то видел твой пост, похожее было у тебя. Ты просто в кембрик одевал, или термоусадку? Че лучше придумать сюда? Ну а если старость, среда, почему на дозатор провода живые? Токи разные? Или поршень подклинивал?
Я делал так. Сначала кембрик на каждый отдельно, сверху родной шёлк на герметике. Место пайки закрыл термоусадкой, можно вдвое. Делал временно, да так и осталось.
Я склоняюсь что в большинстве случаев это усталость транзистора, из за частого перепада температур, с годами он начинает отслаиваться от подложки со всеми сопутствующими проблемами. Сколько я видел сгоревших транзисторов и все они легким движением отколупывались от подложки, даже не применяя силу, казалось что транзюк и вовсе не приклеен, с хорошим транзистором этого не происходит, он сидит на подложке мертво
Я на своем просто термоусадку надел на каждый провод. Кембрик (хлорвинил) отсоляры дубеет и усаживается, с термоусадкой я такого пока не вижу (почти 2 года прошло).
sl1220, посмотрел твои скрины - и вот что не ясно: 9.jpg - идет импульс открытия в 3 вольт, затем сброс напряжения до 1.5 вольт (полка -удержание клапана в открытом состоянии), затем закрытие клапана - это был как ты говоришь предварительный впрыск, далее идет основной впрыск, но по длительности основной впрыск в 3 раза меньше чем предварительный??? И не понятно почему на скрине 2.jpg напряжение открытия уже всего 1 вольт - как так намерялось в одном случае 1в а в другом 3в? Если на катушке действительно 1в - то для транзистора это труба - на нем падение напряжения будет 11В и при токе в 30А на нем будет рассеиваться 300ватт. На клапане насос-форсунки, как я помню, напряжение окрытия 3.5в и нет никакой ступеньки удержания - открылся и сразу закрылся. Чем больше напряжение на клапане - тем меньше нагревается транзистор. У транзисторов тоже разное сопротивление сток-исток в открытом стостоянии и нужно подбирать для таких схем с наименьшим сопротивлением.
Запаял короче IRLR 2905PFX с флюсом. Вместо клея arctic silver использовал кпт-8. Посмотрим, как будет
Амплитудные значения не смотри. На первых рисунках, осциллограмы с +12в подходящих к клапану, фактически это просад напряжения в сети авто при подключении мощного потребителя. Токовый датчик (последние осциллы) самопал, я его не калибровал, сколько ампер в вольте не знаю. Мне важнее была форма сигнала. На счет длительности первого и второго импульса: рис. в сообщении 929. Сразу понятно станет.
А я думаю, что это подклинивающий поршень опережения, провода греются и облазят от температуры. Просто сравниваю с проводами на клапан дозатора, они идентичные по структуре изоляции, но с ними ничего не делается
Как работает этот клапан? Там сеточка, он создает давление дизтопливом, двигая поршень опережения? Для чего сеточка?
Не так слегка. Ток в обмотке клапана никак не зависит от положения поршня да и небольшой он там - порядка 1 ампера. Быстрее всего решающим фактором всё таки есть температура - провод плотно прижат к распределительной головке, а она не холодная.
Да, наверное так и есть. Поразил хон на поршне опережения, за время полировки поршня ничуть не содрался. Причем поршень смотрел у других на фото, выработка в этих же местах. А на гильзе цилиндра все ок. Только частицы стружки убрал маленькие. Это, наверное, с насоса подкачки? Как не пустить стружку в цилиндр опережения? Это ведь частицы корпуса, магнит их не возьмет. Может сеточку какую пристроить? На фото поршень до полировки
Думаю ты ошибаешься раз в 20. На насос форсунке поидее клапан идентичный вашему т.к. выполняет теже задачи, так вот на клапаны НФ стоит предохранитель в 80А, если бы там ток был в 1А - то предохранитель был бы на 5А. А 1В*1А=1ВТ - таким клапаном даже магистраль низкого давления топлива не открыть. А у вас пружина должна быть достаточно мощная чтобы герметично перекрывать магистраль и начальный ток открытия должен быть очень большой чтобы мгновенно можно было открыть клапан.