Чего то терзают меня смутные сомнения!!! вторая машина и ни одна из них не страдает передувом. А ни кто не пробовал после того как поймал передув остановиться и посмотреть скорост работы механизма??? Один газует другой смотрит. Я пробовал просто на горячем двигателе. Реакция моментальная. Резко вверх- вниз. Не думаю что при отсутствии вакуума мощная пружина не может провернуть лопатки на min.
Вот в этом и зарыта часть проблемы, слишком инерционный контур управления по такой обратной связи. Реального положения штока никто не знает, подразумевается, что положение штока строго соответствует скважности управляющих импульсов, заедание привода лопаток и нехватка вакуума (по любым причинам) учесть в таком случае сложно. Электронный привод с обратной связью по положению штока (дополнительно, а не в замен тому, что есть в ЭБУ двигателя) значительно повысит качество системы управления давления наддува. Это мое мнение.
можно поставить актуатор от 2.0CR, он с потенциометром, подключить его к осциллографу, а и на второй канал н75-ый. Так можно будет отследить скорость срабатывания и четкость работы. Также по показаниям можно будет собрать информацию в каком положении лопаток производительность турбины будет самая высокая на определенных оборотах и определенной подачи, и подстроить скважность под это положение уже в прошивке. Работа будет сложная, но так можно заново построить более эффективную карту н75. Сам давно хотел провернуть подобное, но тогда было некогда, а теперь не с чем )))
Наверное так и надо +1000. Я честно думал, что нам вполне хватает штатной скорости реакции электроники, а все тормоза из-за износа той или иной деталюшки, заедает, а вакуум или пружина из-за этого притормаживают или вообще не справляются. Электромех. привод с запасом мощности должен, по идее, помочь.
Про актуатор турбы 2.5 TDI не скажу, не с чем сравнить. А вот клапан ЕГР второй у меня есть. Так в нем пружина реально раза в три легче, чем на моем родном. Вот с чего это? Свой снял, толком он не работал (мембрана пропускала), а другой ставить не стал (не знаю будет ли правильно работать с такой пружиной). И еще был опыт. У друга на 2.0 L Пассате был передув время от времени. Посмотрели - пружина в актуаторе слабая, поставили дополнительную - все нормализовалось. От чего пружина вдруг отпустилась?
Седня занялся турбиной. Сначала все вычистил и вышкурил. После отмывки и шкурки, отчетливо были видны задиры на металле, особенно на первых лопатках на входе в турбу. Пришлось вышкуривать глубже, не знаю сколько снял, ну пару соток точно сошкурил кое-где. Задиров не осталось. Было так https://www.dropbox.com/s/k9e7tp3iha36fxz/20160311_113322.jpg?dl=0 Стало так https://www.dropbox.com/s/xauk4idrubq36ni/20160311_123836.jpg?dl=0 Кольцо с лопатками имеет более крепкий металл, там задиров не было, просто почитстил до блеска. Все собрал со штатными втулками, геометрия отлично двигается, легким прикосновением. Взял щупы, у лопаток зазор/люфт около 10 соток. Разобрал опять, поставил свои втулки +5 соток. Собрал. Зазор стал 15 соток, думаю оптимально. Но испробовать не получилось, случилось ЧП. Пока вытаскивал турбу сломал топливные "пластиковые" шланги, как так сам не пойму, хрустнули как стекло. https://www.dropbox.com/s/aipeojlzgfdwdhn/20160311_152054.jpg?dl=0 Завтра буду колхозить шланги и обкатывать турбу.
не думаю что оно бы само произошло само, я им помог еще бы лет 10 отъездили ладно, тема не об этом....
Вопрос - в каком месте мерил зазор? Это раз. Судя по первой фотке геометрия можт и работает но лопатки стояли всегда в положении мах!
нет же, двигались они, еще как, на ХХ четко и быстро, но в динамике заедали временами, особенно при динамичном разгоне прочитай заголовок темы, там все расписано
Идея хорошая, контроллер как перешивать предлагаешь??? Да и не плохо бы ошибочку прописать, типа несоответсвие давления и положения актуатора, ну или лопатки нах, в полож. Мин производительности
Случайно не обратил внимание, какое расстояние между лопатками в положении, когда управление упирается в упорный винт (фактически это настройка упорного). Встречал в инете инфу, что оптимально это расстояние 2 - 2,5 мм в зависимости от турбины и мотора. Интересно, как у кого в реальности на наших авто.
Я не предлагаю дописывать прошивку, думаю это невозможно, по крайней мере очень сложно. Я предлагаю использовать потенциометр только для того чтобы откатать прошивку под турбу. Показания датчика считывать с помощью осциллографа, получится аналоговый сигнал по которому можно будет составить шкалу положения штока и судить в каком положении он находится в нужный нам момент измерений. С другой стороны разработчики могли заложить возможность подключения к эбу дополнительных датчиков , эти выводы просто не активированы, очень много мест в прошивке где карты забиты нулями. Найти бы места эти свободные и откалибровать датчик в соответствующем месте и вывести на диагностику, можно было бы смотреть положение в реальном времени в измеряемых величинах, но как то это очень сложно, а вот с помощью осциллографа портативного вполне реально
Специально пытался обратить, но это не возможно измерить. Т.к. лопатки находятся на снятой горячей половине, а рычажек и упор на картридже. Так... если примерно прикинуть положение рычажка в момент упора, то там между лопатками гдето 1.5-2.0 мм у меня. Но всё это примерно, причем дважды примерно, на глаз....
Понял, спасибо. Да и в инете так же показывают, аккуратно снимают улитку и смотрят что получилось. И так много раз. Я почему спрашиваю, не нравится мне настройка турбы. Мучился с ней долго в итоге вроде лучший вариант получил, но передув небольшой на 2000 убрать - никак. И при сбросе газа слышен свист, он наверное и на оборотах есть, но различим становится на сбросе. Перепроверял весь тракт, опрессовывал - ничего не нашел.