Тракторок Всем привет!!!первое что хочу сказать поздравить всех с наступающим пожелать лучшего!!!!Про тракторок хочу сказать что машиной доволен 150 коней ей хватает жрёт экономично в режиме 8-10 литров по движке 2.5 турбо скажу первое что если всё делать своевременно то обьездишся следи за состоянием топливопровода и будет вам счасть!Слабости 2.5тди :1мозги на насосе(причина выхода перегрев транзюка в мозгахТНВД из за завоздушивании системы либо из за нехватки топлива.2Рокера на распредвалах и сами валы приходят в негодность из за экономии денег на замену масла.№3будеш лить херовое топливо придёт каюк поршню в тнвд.Всем удачи
а я вот тоже хотел 2.4 или 2.8 кватру и автомат, взял 2.4(попалась))))) Взял и сломался у меня автомат прямо в день покупки(((( а мне домой ехать 450 км))) вот это был попадос- никому не желаю такого сколько я натерпелся) сейчас вот ищу коробку бу либо ремонт своей) так что советую едь сразу на диагностику, подключай шнур на ошибки и сервис лучше сам выбери))) никаких тест-драйвов без диагностики и осмотра в сервисе))) 2.4 хватает тянет отлично! я правда не успел по достойному оценить(((
В первый капремонт сломалась деталь №554 (Forward Drum) (см.рис.). Симптом был следующий: задержка при включении следующей передачи, т.е. дрыгатель набирал обороты, а следующая передача ещё не включалась. Если посмотреть внимательно на неисправную деталь (см.рис.000), то видно, что по краю идёт тонкая трещина. Как сказал спец, проводивший дефектацию, через эту трещину сбрасывалось давление масла и соответственно не происходило своевременное включение очередной передачи. Второй ремонт, коробка начала переходить в аварийный режим после набора скорости примерно 60-70км/ч. После выкл/вкл дрыгателя коробка нормально работала, до скорости 60-70км/ч. VAG-COM выдал ошибку: "17119 - 5 передача, неправильное передаточное отношение" После дефектовки заменить пришлось детали №550, 570 и 558. На №550 порвана юбка (см.рис), на №570 и №558 - типа сильный износ (см.рис.). Порекомендовали обязательно заменить ДМРВ, типа из-за его неисправности как раз деталь №550 ломается.
Так что первый ремонт мне обошёлся в 77 т.р. при курсе 30р. Из которых 52 т.р. это только запчасти (см.рис. там позачёркнуто, это я для себя чёркал можно не обращать внимание). Всё ремкомплект, кроме п.13 Барабан (это то, что сломалось). И 25 т.р. за снять-разобрать-собрать-поставить АКПП, т.е. за работу. Второй ремонт мне обошелся в 110 т.р. при курсе 60р. Запчасти обошлись в 90 т.р. и 20 т.р. работа. Так что старое АКПП это пипец. Ручка самый лучший вариант для бу авто.
итак по пунктам: 1. ТОЛЬКО quattro. Зимой забыл что такое буксовать, сам ждешь какой нить вариант залезть поглубже,потому что офигиваешь как она оттуда вылезла. 2. На кватре, как многие уже сказали задняя подвеска многорычаг, все на сайлентблоках, нету шаровых соединений, поэтому не сложнее чем на велике))) 3. Смотри обязательно передние крылья, по аркам всегда беда 4. Смотри сходятся ли зазоры и одинаковы ли они с двух сторон 5. Смотри работает ли кондер, включай климу на LO, но только в теплую погоду или в теплом помещении 6. неплохо бы вообще шнурком обзавестись, ошибки глянешь сразу, и на V-моторе советую посмотреть метки ГРМ по фазам, если это 2.4 то идешь в моторник и канал 93 последнии окошки должны быть по нулям, если это 2.8 то 26 канал 7. Если без компа, то смотри на приборку, после запуска движка, на приборке ничего не должно быть кроме ручника на месте. Забудь про гон что типа это так и есть. Смотришь AIRBAG, ABS, АКУМ. 8. Если берешь приборку уже с большим БК, то смотри на состояние дисплея, хотя не критичный момент, можно и поменять, главное что он показания давал, пусть и рассыпчатые. Лампа масла как раз на нем появляется. 9. При повороте руля слушай руль. В заглушенном состоянии НЕТУ люфта у руля и быть не должно,иначе что то разбито. Подергай туда сюда, стука не должно быть 10. Мультимедиа по усмотрению, но естественно захочется потом 2DIN 11. Тоже самое могу сказать за салон, бери кожу, потом полюбому захочешь кожу, либо поменяешь потом,но готовь 30 тыс))) 12. Машина должна стоять ровно. 13. На подъемник, смотри все рычаги, шаровые, и прочее, но ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотри кардан, хотя бы сзади шрус, люфта быть не должно, но тоже лечится. При трогании не должно быть щелканий и прочего, особенно с прямым положением руля. 14. Не должно быть и вибрации при движении 15. По электрике салона смотри работоспособность плафонов освещения, подсветку в дверях. 16. Мотор неплохой, работает ровно, не должно быть протраиваний. А в общем, хорошая машина, смотри за целостностью кузова, остальное излечимо
Ну пугать-непугать, а "чел" должен понимать, если берёшь авто на АКПП с хорошим пробегом, то не надо "эйфорийно летать в облаках" по поводу состояния коробки. На А6С5 стоят АКПП 5 поколения, а это значит, что былого ресурса коробок 4 поколения не стоит ожидать. И это не из-за какого-то там "сговора" производителей об искусственном снижение ресурса техники, а лишь о том, что начиная с 5 поколения АКПП (благодаря фирме Мерседес) гидротрансформатор стал работать в дополнительном (третьем) режиме, который поднял КПД коробки, но однако повлиял отрицательно на ресурсе коробки. Если недолго порыться по просторам инета, то на многих сайтах это описано, а именно вкратце: до 5 поколения у гидротрансформатора было два режима. 1 режим - когда мощность дрыгателя передаётся в коробку через трансформатор за счёт вязкости жидкости, это когда происходит разгон авто примерно до 60км/ч (КПД - условно 90%), 2 режим - режим блокировки трансформатора, когда зажимается фрикционный диск блокировки и вся мощность дрыгателя идёт в коробку (выше 60км/ч), трансформатор уже не работает (КПД=100%). Итого два режима дают КПД=95%. В коробках начиная с 5-го поколения, у гидротрансформатора появился 3-ий режим: это когда на этапе 1-го режима (разгон авто) подключается 2-ой режим, но в режиме проскальзывания фрикционного диска. Это как на МКПП разгоняться с полувыжатым сцеплением. В итоге результат: общий КПД стал выше на пару процентов, но ресурс гидространсформатора снизился, за счёт увеличения износа деталей узла блокировки. Да и вообще если фрикционные накладки блокировочного узла в коробках до 5 поколения были чуть ли не из прессованного картона и по сути не изнашивались, т.к. не было никакого проскальзывания, то с 5-го поколения, их заменили на более устойчивые к износу, в результате дерьмa в масло стало попадать намного больше со всеми выходящими из этого. Поэтому и стали рекомендовать замену масла в АКПП чуть ли не через каждые 40-60т.км, в зависимости от частоты пидалирования кнопки кик-даун.
когда-то читал отчет человека о ремонте гтр и насоса при пробеге 200+ т. км приведу цитату: "Разобрал все пакетники, всё просто идеально, также все подшипники и все остальные втулки просто идеальны, никаких признаков износа...Отвечаю, даже все надписи на фриках как вчера" если загуглить цитату, можно посмотреть фото отчёт... т.е. если иметь ввиду узкое место гтр - блокировку и знать (а мы все знаем ) что она в 9 случаях их 10 "ложится" сразу после 200 т.км, то не так уж и страшно... средний ресурс акпп (без учёта гтр) думаю 400 т.км железно у самого в 2013м начали немного плавать обороты (+-100-150)при езде в натяг, зная особенности кпп, снял лог , увидел пробуксовку блокировки и быстренько поменял гтр на ремонтный... всё выше изложенное применимо к авто, в которым есть "промежуточные положения педали акселератора", если использовали только два режима - "вкл." и "выкл" ресурс акпп предсказать затруднительно канешно
Что то очень уж дорого обошелся ремонт коробки. Мой знакомый этой осенью делал полный ремонт коробки и ГТР, отдал за все 60 тыс. руб. и гарантия 1 год.
Судя по ценам за з/ч ее два раза полностью откапиталили? Ну покупать всякие валы, шестерни и барабаны с магазина будет конечно накладно, вряд ли при капиталке двигателя кто-то новый коленвал покупает, так как Б/у будет стоить в 10 раз дешевле. Да и откуда взяться сильному износу и порванному пакету, если незадолго до этого делали деффектовку и все было нормально? Может быть мастер чего напутал когда собирал, отсюда и второй выход из строя? В любом случае за такие деньги, второй раз, возможно проще было купить контрактную коробку и собрать из двух одну. И дешевле бы вышло и много запчастей осталось бы.
Первый мой пост находиться на первой странице, поэтому немного не понятно получается. Повторюсь, свою АКПП капиталил 2 раза, первый раз при пробеге 220 т.км, второй при 320 т.км. Т.е. после первой моей капиталки АКПП пробежала 100 т.км, что в принципе я считаю нормально. Единственное, что я хотел сказать в посте, что старая АКПП требует существенных вложений чтобы бегала нормально. Поэтому кому влом вкладываться, то ручка лучший вариант.
Извиняюсь, про пробег я упустил из виду. Когда писал последнее сообщение уже из головы это вылетело. Ну, в любому случае, покупать что-то кроме расходников новое там очень накладно, имхо проще сделать как я выше написал. Да и для кого-то 110 тыс. пробега - это несколько лет
Ну да а для кого и 110 тысяч года 2 и 3))) Вкладываться не жалко (ауди ценю-до этого была механика сотка)-хотел автомат получил) просто сломался он в день покупки. обидно уже столько отваливать не оценив даже на 10 процентов все его преимущества авто(((
Предлагают коробку у меня 2.4 ALF и там 2.4 только APS год 1998 и у меня 1998, полный привод там и там. коробка у меня DEV, а там ECC? Вопрос такой подойдет или нет пробовал кто может?
Привет Птз из Птз У меня две ауди обе кваки, обе 2.4, одна 1998г коробка DEV, другая 2001г. коробка FAM могу сказать точно, они не взаимозаменяемые Как сказали АКППшники, переделать можно, но муторно з.ы 1998г мотор ALF, 2001г. мотор APS