А вот у меня вопрос немного другой, но тоже по плавающим оборотам. У меня едва заметно плавают обороты на ходу, примерно от 1300 до 1800. Плавно на 100-200 оборотов. Заметно по тахометру. Гугл ответа не дал, но почитав форум есть 2 варианта: 1) Датчик температуры масла, 2-х контактный, который стоит у турбины; 2) Термостат на топливном фильтре. Что еще может быть?
Прочитал с самого начала, когда ставишь селектор на d или r при прогреве. Контроллер подгоняет угол чеб не заглох. А ты воздух в системе не смотрел, на подающем патрубке??? Загляни в бак и промой сетку для начала Складывается впечатление, проблема как у меня была Виной воздух,
А кольцо уплотнительное внутреннее с большим диаметром поставил ???? И что что в баке?? Или у нас воздух обладает особыми свойствами???
соляра воздух, если есть, то всегда и его реально слышно (как молотком по поршню), а не с прогревом появляется. менял не я если меняли мембрану, то меняли и кольцо после замены мембраны никто ТНВД не ставил, т.к. проблема не в мембране, надо дальше искать.
Повторю еще раз свои мысли. Теория. Если проблема механическая, то она заключается в попадании внутрикорпусного давления в полость обратной стороны плунжеров. Плунжеры в определенные моменты не наполняются солярой. Это единственное логичное объяснение угла, позже позднего. Первое что приходит на ум, это трещина в мембране, это ее задача разделять полости. Если она целая, то значит давление просачивается в другом месте, надо искать трещины в перегородках корпуса (что вообще нонсенс), и самое простое, повреждение или брак резиновых уплотнений. Надо внимательно их пересмотреть. Даже крошечная выщербина на резиновом колечке может создать такой эффект. Както так
Снял клапан регулировки опережения, внутри и с ним все нормально, чисто, а вот изоляция осыпалась с двух сторон. Было чуть-чуть, но стал шевелить и она осыпалась полностью. В принципе, как вариант с углом, уже подходит. Кто как решал проблему изоляции? Осыпалась под самый край. Я так понимаю, резать и начиная от концов термоусадку печатать?
Другого не дано. Режь и надевай термоусадку. Режь провода не в одном месте, дай разницу в 1-2см. Проверь сеточку на клапане и резинки замени. Дальше смотри с боку там где поршень и куда выходит канал жиклера пресловутого.
Поршень потерт солидно, у меня меньше. Смотри на поршне и в канале наклеп. На самом поршне клапанок есть, проверь его нажимается - нет. Резинки там (то что управляет поршнем "гидроудар") тоже меняй. Если уж разобрал - можно и насос подкачки вскрыть, и сальник заменить до кучи. Продуй/промой каналы.
На фотке - да, а так, вроде и не очень. Меня удивило, что поршень потерт на 10-11 часов, а в корпусе потертости на час-два.
А в чем проблема? Осталось гайку открутить, предварительно пометить сопряжение шкива и вала. Даже если будешь на стенд отдавать, там тебе его (шкив) поправят, как должно быть.
Слушай, провода от клапана отрежешь когда, замерь сопротивление и индуктивность обмотки, а то данные разнятся (на сколько помню), а надо бы застолбить цифры.
надо бы посмотреть как насос подкачки выглядит чтобы решить -менять его или не менять ибо от него зависит заполнение подплунжерного простраства