+1 за форсы снять рампу быстренько после того как заглушили, не отсоединяя шланги видно будет которая капает
привет.значит так.если ошибок нет по датчикам то они работают(грубо говоря в мозгах заложен определенный диапазон показаний нормы и не нормы для каждого датчика на разных режимах работы двигателя, а иными словами есть диапазон значений ,опять же грубо говоря для примера,допустим норма от 6до12 и датчик должен показывать что то в районе 8-10 а мозги эти показания обрабатывают и сравнивают с уже заложенными,но если датчик выдает 6 или 12 то компьютер не улавливает ошибку так как значения в норме но при этом что то будет работать не совсем так как надо но работать будет)иными словами ошибки по датчикам вылетают при выходе из диапазона показаний,при обрыве провода,при замыкании.так что пока не трогай датчики.в свое время я мучался с бедой как у тебя,могу даже сказать что в самый лютый мороз машинка у тебя будет заводиться с утра лучше чем летом с утра.короче ищи форсы и меняй.с моей бедой боролись 2 прошлых хозяина теперь уже моей машины.беда была как у тебя,после длительного простоя скажем более 6 часов заводится норм,а как заглушил и если не завел после этого в течении минут 10-20 то все,начинается амба с кручением стартера секунд по 10 и более.у меня потуже форсы лили чем твои.если хочешь убедиться что это они то померь давление в рампе как положено а не как обычно.приезжаешь туда где будешь мерить давление.и перед самым замером погазуй как надо чтобы движка реально нагрелась,и ты удивишься что давление при замере упадет(бенз тупо на заглушенной машине стекает в котлы).мою проблему решали с 2003 года)))вобщем грей мотор перед замером давления и увидишь.и еще когда снимал форсы с рампой не обратил внимание что на форсах(возможно не на всех,но у меня было на 5 из 6) на соплах капельки бенза?опять же это делать надо на горячем моторе,хотя у меня и при температуре 70 градусов на форсах при снятии были капли.это форсы всему виной.я поставил б\у форсы,купил тут на форуме.все работает,динамика увеличилась,двигатель ровнее стал работать и главное заводится когда угодно и где угодно))))и еще при замере давления в рампе если температура движка60-80 градусов то форсы могут держать(у меня иак было)а если температура от 90 и выше то лили как из ведра,потому иак долго и искали проблему у меня,что не правильно мерили давление.потратил на диагностики и датчики за год владения до выяснения причины неисправности около 20000р.кстати форсы чисть только винсом на машине либо карбклинером в гараже, но никаких ултразвуков,ультразвуком убьешь их.
для проверки ДТОЖ,просто с утра воткни шнурок не заводя машины и посмотри что показывает ДТОЖ.если за окном +10 а он показывает-20 или +40 то ясен пень это он.однако если показывает то что и за окном, то заведи и дай прогреться, а сам наблюдай за температурой.если увеличивается относительно равномерно то нефиг его трогать.ДТОЖ хитрая штука,обычно либо их 2 штуки,1 на мозги а 1 на панель приборов,либо он всего 1 но имеет 4 контакта и тем не менее приборка может врать а на мозги могут идти верные показания,и наоборот приборка показывает верно а на мозги идут не правильные показания.либо и те и те показания идут не верные.в результате чего смесь получается в цилиндре не правильная и трудновоспламенимая.ты проверь ДТОЖ но врядли это датчик,99% это форсы у тебя льют на горячую.
эт самое,че то я разошелся.Вы поправьте меня если че не так,просто пишу тороплюсь,может где чутка накосячил.
кабель только недавно взял для диагностики, так что пока не очень шарю) как проверить ДТОЖ через шнурок?)
вобщем заходишь на горячей машине, но заглушенной через вагком в двигатель.выбираешь измерения,там будет три строки во весь экран с окошками.окошки будут пустые.затем в первой или любой из трех строк в начале строки выбираешь группу допустим 001 и жмешь запуск.в окошках появятся значения.вот я не помню в какой группе точно и в каком окошке температура с ДТОЖ.поэтому и написал чтобы ты глянул на горячую.ищи цифры в окошках в районе 85-95 градусов(ну примерная температура обычно такая на горячую после остановки двигателя и подключения шнурка)))) и в группах с 001 по 008 ,это и есть то самое.ну а утром проверишь в той же группе в том же окошке.только запомни группу и окошко)))если че то спроси тут на форуме поточнее группу и окошко.я не помню. да,на утро,не заводи ее а сначала подцепись шнурком,глянь температуру и не отключая шнурка и не выходя из этой группы прям сразу заведи и наблюдай за температурой.если че пиши)))
Было такое Было такое. Пришлось повозиться с дтож. Два новых датчика давали неверные данные на моцк, в итоге поставил б/у но точно рабочий (проверял мультимером) . Теперь завожусь нормально при любой темпратуе двигателя и окружающей среды
я 7 штук перебрал и новых и не новых и оригинал и нет.в итоге оказалось форсы льют на горячую и только на горячую.тут у человека датчик вроде живой,он мне в личку отписал.вот интересно все же что у него.по сути и датчик и форсы могут быть причиной,но ставлю на форсы ,3 или 4 штуки льют в котлы после остановки двигателя у него.
неее))ты меня не понял))стенд диагностический ничего может не показать в твоем случае,да и вообще на нем можно проверить какой объем жидкости за равное время распылят форсунки(тоесть 1 форса может лить грубо говоря 120 грамм бенза в минуту а остальные 3 форсы каждая из которых будет лить по 130 грамм,и из этого следует что первая грязная и ее надо почистить чтобы она лила как и остальные) и еще на стенде можно проверить качество распыла(ровный туман или не ровный,или может быть не туман а тупо струйки),ну естественно текут или нет тоже можно увидеть на стенде,но не в твоем случае.у тебя на холодную машина заводится с утра?заводится.после поездки если заглушить и постоит какое то время (20 минут) то тут уже беда,она не заведется сразу.надо покрутить двигатель стартером подольше либо нажать педальку газа чтобы бензин лишний выветрился из цилиндров.и по скольку ДТОЖ у тебя живой то он не причем тут.тебе нужно замерить давление в рампе прямо на машине.тоесть приезжаешь всервис или к себе в гараж(если есть оборудование для замера),в сервисе естественно будешь стоять ждать пока там почешутся и возьмутся за твою машину,к этому времени машина остынет и я думаю что полюбому при замере давления в рампе все будет норм,давление будет держаться и тебе скажут все отлично касса там.в итоге выкинешь деньги.по сути тоже самое будет и на стенде.форсунки будут холодные и будут держать и не пропускать(как ты их нагреешь на стенде?)делаешь так,приехал в сервис дождался своей очереди,и так и скажи что померьте мне давление при горячем двигателе,погазуй нагрей его чтоб на приборке было 90 стабильно и вот после этого пусть быстренько делают замер. замер делается так:берется манометр и подключается между шлангом подачи бензина на рампу и самой рампой,затем садишься в машину и поворачиваешь ключ но не заводишь,чтобы насос сработал и создал давление,после этого на манометре должно быть 2,7-3,5 бара.ага смотришь, и тут давление начинает падать.вопрос куда уходит бензин? 1)это пропускает регулятор давления на рампе и бензин уходит в обратку(такой железный бочонок с трубочкой резиновой отходящей от него,но вещь надежная и очень редко ломается) 2)это сам насос в баке не держит,его запорный клапан умер.(я усебя менял насос по глупости сервисменов) 3)это форсунки пропускают. для ответа где бензин делаешь так,нужен напарник))значит один сидит в машине с ключами в руках и в замке зажигания а второй под капотом.значит тот что в машине включает зажигание а тот что под капотом,после срабатывания насоса в баке (сразу как насос замолчал) струбциной перекрывает шланг обратки(просто пережимает его потуже) с рампы и смотрит на манометр.ага давление держит значит это обратный клапан всему виной,если давление все же падает то обратка не причем.идем дальше.выключаем зажигание снимаем струбцину.опять поворачиваем ключ и ждем пока насос в баке снова создаст давление в системе,и тут сразу после этого уже пережимаем шланг подачи бензина на рампу и обратку.если давление не падает то пипец клапану в насосе и под замену насос,если же давление падает то хана форсункам))) в промежутках между попытками замера давления можно заводить авто прям с манометром на рампе(обязательно снять струбцины со шлангов!!!)для подогрева двигателя,хотя обычно сразу все успевается и этого не требуется.для чистоты эксперимента можно промыть форсунки винсом прямо на машине(винс не льется в бак,читайте инструкцию!)но это стоит от 800 до 1700 рублей.ультразвуком ни в коем случае не мыть,хана форсам будет и к гадалке не ходи! так вот чтобы ты не выкинул деньги на ветер да и я не рядом и всего не вижу и не трогаю и общаемся мы по инету и беда не оказалась из за ДТОЖ то замени сначала термостат(так как с ним что то не то это точно),проверь как проверял до этого ДТОЖ и уже после этого езжай на машине мерить давление в рампе.
не повторяй моих ошибок чтобы не выкинуть деньги и делай все по порядку.на стенде если что я проверял форсы 3 раза и все было супер.очень много раз делал диагностику шнурком, и какими программами и шнурками мне только не смотрели ошибки,но ошибок не было.еще одна вещь важная насчет ультразвука,решил попробовать им почистить и вот как это было.приехал в сервис,спросил не вредно ли это для моих форсунок (слышал что ультразвук не есть хорошо) на что получил ответ не вредно а наоборот очень хорошо отчистит все.сняли рампу и показали мне с форсами.на трех из 6 форсунок были капельки на соплах.ну я тогда ничего не понимал да и машину только взял.затем форсы почистили ультразвуком и на стенд,все было замечательно и распыл по объему(пропускная способность) и туман ровный и держали они и не было капелек.поставили на машину и она сразу завелась)))ну я на радостях расплатился и уехал,отдал 3000р.на следующий день утром все норм а в течении дня опять такая же штука с запуском.ну ездил я ездил и стал замечать голубой дымок при старте особенно утром и живой запах бензина из воздухозаборника что прям за решеткой радиатора на капоте.ну ездил дальше.потом запах стал появляться из выхлопной трубы при запуске вместе с дымом.ну собрался с мыслями начал читать форум и интересоваться этим делом по полной во всех сервисах,что только не говорили вплоть до переборки двигателя.в итоге снял сам форсы с рампой оглядел их и уже капелки были не на 3х а на 5 форсунках из 6,этому виной ультразвук.а завелась машина после чистки ультразвуком потому что отверстия для форсунок в месте их установки на двигателе были открыты на время чистки форсунок и бензин просто не успел стечь с форс туда в большом количестве да плюс ко всему испарился спокойно через эти отверстия.вот такие дела.делай выводы.больше в сервис не гоняю,читаю и делаю все сам.