В общем если канал диагностики диод - 001(нашел в какой-то теме), то показывает на холодную 104 градуса. При чем машину сегодня так и не смог завести пока. Буду заказывать. Самому я так понимаю поменять можно. Но проблематично.
меняется элементарно и ничего сложного нет.буквы двигателя какие?вобщем я думаю раз у тебя 2.4 v6 то как и на моем датчик находится за двигателем в районе между дросселем и клапанной крышкой(если смотреть на машину спереди с открытым капотом).опишу как делается у меня:значит двигатель холодный. залез под капот,снял минус с аккумулятора(клемму),открыл расширительный бачок,потом закрыл его,снял пластиковую "скорлупу" что по центру двигателя и что на клапанных крышках,затем снимаем "скорлупу" что прикрывает короб воздушного фильтра.затем снимаем воздуховод от воздушного фильтра до приемной трубы дросселя(снимается пластиковая гофрированная труба).далее отстегиваем гофрированные шланги ВКГ с клапанных крышек.затем отстегиваем фишки с площадки что над дросселем(можно и не делать если не будут мешать отодвинуть площалку в сторону,и если отстегивать придется сделай фото где какие фишки были.я первый раз отстегивал а потом уже когда лазил туда то не делал этого.вобщем по обстоятельствам).затем головкой на 10 откручиваем 3 болта что держат площадку(возможно болты будут под звездочку но вряд ли).открутил площадку и под ней стало видно резиновые шланги и эжекционный насос(можно в принципе их не трогать если получится подлезть,но если надо то снимай хомуты и стягивай шланги,запасись хомутиками маленькими потому что родные одноразовые и их уже не поставить.хомутики обычные нужны по размеру как на топливный шланг на жигули).а подлезть надо ключом на 10 рожковым к болту что справа от дросселя(смотрим на машину спереди)значит подлез и одел ключ ,держишь,а второй рукой нужно шестигранником(не помню на сколько)открутить болт что закручен в другой болт который ты уже держишь ключом на 10.(тоесть там первый болт держит дроссель а еще один вкручен в него и держит приемную пластиковую трубу )вот держишь ключом первый болт и выкручиваешь второй из него.открутил и отодвигаешь приемную трубу дросселя в сторону салона,должна слезть))достаешь ее ,и пожалуйста меняй спокойно ДТОЖ.сам датчик снимается так:снимаешь фишку с него,затем снимаешь скобу что держит его(на вид как подкова,по такому же принципу на рампе установлен Регулятор Давления Топлива "РДТ",это штука такая как бочонок с шлангом)так вот стягиваешь скобу эту ,но не потеряй ее)))затем покачивая и покручивая туда сюда достаешь ДТОЖ,может прикипевшим быть))но вылезет,главное аккуратно))потечь оттуда ниче не потечет,пару капель упадет может с самого датчика и все.главное холодный двигатель)))вставляешь новый,скобу на место и фишку тоже.ну а далее как разбирал.возможно у нас с тобой разные системы но не сильно.написал я много тут но пугаться не нужно,когда начнешь делать окажется больше боялся)))насчет всех манипуляций кроме замены самого ДТОЖ может и не надо их делать если доберешься до датчика так))у меня это реально сделать но проще разобрать,руки не пролазят,а если бы руки потоньше то все возможно было бы без такого разбора.после сборки скинь ошибки через вагком.потом ездий и наслаждайся. в итоге самая сложная и главная задача снять приемную трубу дросселя чтобы удобней подлезть было.но у меня можно обойтись снятием только гофры от воздушного фильтра до приемной трубы дросселя.возможно на приемной трубе дросселя будет фишка от датчика температуры воздуха на впуске и ее тоже надо отстегнуть если будешь снимать эту трубу,а может и не быть,т.к этот датчик может находиться в другом месте(в зависимости от конструкции системы). если не заводится а ехать надо можно попробовать скинуть фишку с ДТОЖ и в путь.машина встанет в аварийный режим будет подтупливать но заведется и поедет .однако если каты стоят то так лучше не делать,можно их угробить.но случаи разные бывают и на крайняк скинув фишку можно в путь. вот кое какие фотки,думаю понятней будет)))
Спасибо за описание. Машина стоит на улице. Поэтому не знаю лезть ли самому по холоду. Спустился к ней еще раз. Заметил странную вещь. Не слышу вообще топливного насоса. Включаю зажигание и никакого "жужжания" нет. Может все-таки в нем дело?
без замера давления не поймешь.хотя у меня насос не всегда срабатывает.иными словами я сел утром в машину повернул ключ а насос не сработал,хотя стояла всю ночь.а бывает сел повернул ключ он сработал,тут же выключил зажигание не заводя а потом опять повернул ключ и он опять сработал.я не знаю почему так)))у друга на а6 насос срабатывает при каждом повороте ключа. но у тебя показывает температуру 104 градуса на холодную.следовательно датчик клина поймал и бензина подается в камеру сгорания мало.я думаю это датчик.вообще система способна поддерживать давление бензина до 6 часов.а раз у тебя не доливает бензин при запуске то смысл включаться насосу при повороте ключа? раз давление есть за счет того что оно не успевает падать так как при начале кручения стартером насос обязательно включается и подает еще бензина и при этом за счет недолива оно тупо держится в норме(хз как объяснить понятнее))))возможно конечно что и насос полетел и реле что включает его,но температура 104 градуса на холодную ни в какие ворота не лезет.летом завелась бы,но сейчас смесь ваще не правильная так как на улице минус и бензина на старт надо больше чем летом,но мозги видя 104 градуса льют как летом. если сомневаешься то проверь давление,даже не надо ехать никуда а просто шланг подачи с рампы чуть открути, перед этим обложив все тряпками) должно смачно фыркнуть бензином из под штуцера)).
спасибо... сегодня заберу датчик... на днях поставим и будем смотреть... надеюсь все-таки не насос... а то озвучили ценник на неоригинал (испания) 6 с копейками.... читал люди от газелей ставят... это правда?? на кватрах бензонасос под задним сиденьем???
кваттро это пипец,там их вроде как 2 штуки)))первый перекачивает из одной половины бака в другую а второй уже гонит на двигатель.но эта инфа не 100% и я точно не помню.а так под задним сидением увидишь 2 лючка,в одном из них насос,кажется в правом по ходу движения прям под 5точкой пассажира))).насосы от чего только не ставят,даже от жигулей 10 модели ставят и гоняют)))проблема его закрепить в баке и еще чтобы насос от газели или еще от чего то выдавал нужное давление.а так насос он и насос)))есть вариант купить только сам насос,это в разы дешевле.т.е обычно предлагают насос в сборе со стаканом куда он ставится и еще чем нибудь.можно поискать и купить сам насос,металлический цилиндр такой на вид,и выкинув старый из стакана засунуть новый.тысячи 3 сэкономишь.да не насос у тебя полетел,живой он)))я когда у себя менял то не знал что насосы отдельно от пластика продаются и купил в сборе.так вот заказывал бош за 5500 а пришел пирсбург за 8700,но лежал в бошевской коробке.я назад не повез когда вскрыл коробку)))подарок мне понравился)))
кстати фильтр топливный давно менял?а то на некоторых насосах есть режим блокировки.тоесть если в системе где то забито почти наглухо то насос тупо отключается и не качает)))не на всех насосах так,мой насос не вырубается,это я узнал при замере давления так сказать "в стену" когда манометр цепляется сразу после насоса.у меня выдает 7 очков.но это так чисто для информации))) ты пока меняй датчик и голову не морочь себе ненужными вещами.как поменяешь скинь ошибки,иначе были случаи что вот поменяли а она ни туда ни сюда не заводится.скинули ошибки и оп,она с первого раза затарахтела)))во,совсем забыл сказать,у меня родной датчик синий а пришел зеленый,боялся ставить, но все же поставил его и все работает.
год назад пригнал машину... сам не менял.. до этого тоже не знаю... поменяю датчик, следом фильтр будет... самое обидное что в обоих сервисах где ремонтируюсь электрики ушли в отпуск... вот и приходится советами, программой и соббственным чутьем ограничиваться и идти от меньшего
вообще он служит в течении всего срока эксплуатации авто( в Германии ),но я меняю фильтр каждые 30000км.хотя с нашим бензином и через 20000 можно.если надумаешь менять то сначала посмотри как к нему цепляются шланги.бывает что с завода идут штуцера и шланги прикручиваются к нему ,а заехав в сервис его поменять некоторые нехорошие сервисмены срезают штуцера и ставят фильтр от волги на хомуты,все работает и хорошо но вот по вину может пробиться со штуцерами, а на деле он уже на хомутах нужен.находится сзади под правым пассажиром в районе днища и порога,возможно под защитой(если она цела еще),менять из ямы или на подъемнике,перед этим выдернуть предохранитель бензонасоса номер 28(если не ошибаюсь,уточни) и завести авто,как заглохнет можно менять.после замены предохранитель на место.
Други подскажиите. Похожая проблеиа. Заводится почти всегда идеально, но стоит подьехать на заправку или в магазин и заглушить машинку на пару минут, после старта она схватывает и глохнет сразу. Повторный старт с немного продолжительным вращением стартера (5-8) оборотов приносит свои плоды, машинка оживает, при этом обороты на запуске 1500об.мин и плавно опускаются до нормы. (в остальном заводится идеально). Спасибо кто уделит мне внимание.
привет))давай подробнее когда она заводится хорошо а когда не хорошо.тоесть утром после ночи все хорошо и с первого раза а вот в течении дня если ездить и останавливаться на пару минут то плохо заводится.какой интервал времени должен пройти чтобы после остановки она плохо завелась?и какой интервал времени никак не влияет на запуск?как давно эта проблема?хорошо ли тянет машина?чистил ли форсунки чем и как?менял ли топливный фильтр?выдает ли какие ошибки через вагком?
Заводится всегда хорошо, кроме описаной ситуации. Типичный пример заправка, подьехал заглушил, заправился (2-3 минуты), заводить, она никак с первого раза. Если постоит минут 20-30 то опять все отлично. Началось это по осени при певых холодных температурах. Тяга хорошая (ну для моего мотора). Форсы не чистил, фильтр менял 20000 км назад. К вагу не подключался.
Подключись к ВАГу, прицепи манометр к топливной. Если после останова давление падает - форсунки льют. Падает заметными такими темпами. По книге - через 10 минут после останова должно оставаться 2.2/2.5 бара, в засисимости от двигателя. Рабочее - 3 - 4, опять таки от двигателя зависит.
ну вариантов масса))может бензонасос глючит,может подсос воздуха,может вентиляция бака,может форсы,может ДТОЖ лагает. 1)если заправка так влияет то возможно клапан адсорбера накрылся либо вентиляция бака забита.находится клапан на корпусе воздушного фильтра сверху прям(такой бочонок с фишкой на вид как фильтр очистки бензина на жигулях,некоторые жигулисты ставят такие фильтры маленькие пластиковые чтобы не загрязнять карбюратор) .проверить клапан можно так:снимаешь с этого клапана шланг что идет со стороны крыла и дуешь в клапан,на заглушенной машине он не должен продуваться.а если машину завести то он будет щелкать(возможно щелкать начнет не сразу и может быть надо будет напарнику погазовать),и когда он начнет щелкать то если в него дунуть он должен будет пропускать воздух. если же забита система вентиляции бака то надо снять правое переднее колесо и под правым крылом под пластиковым подкрылком найти сам адсорбер(он прикручен под подкрылком ближе к салону,не ошибешься).к нему(к его верхушке) подходит снизу трубка из бака(выходит снизу с пуза авто и можно сказать по арке поднимается к адсорберу), надо отцепить от адсорбера трубку и дунуть в нее.должна продуваться а напарник при этом если откроет крышку бака должен почувствовать ветерок из бака.если забита надо чистить.так же от адсорбера снизу отходит еще трубка,она идет вдоль порога где то 20 сантиметров,и ее тоже надо бы простучать аккуратно а затем продуть(тоже может быть забита).так же возможно забито маленькое отверстие что находится под заливной горловиной бака(открываешь лючок и его сразу станет видно). 2) если при любой остановке заводится плохо то возможно и первый пункт и еще может подглючивать ДТОЖ, выше на форуме расписано как его проверить. 3)на форсунки не похоже что им пипец.но можешь попробовать когда начнешь заводить нажать газ в пол и крутить стартером.быстрее схватит или никакой реакции на это не будет. 4) известны случаи когда авто плохо заводилось так как мало бензина поступало в цилиндры и именно при температуре уличного воздуха от -10 и ниже.лечится кодированием впрыска через вагком.а летом опять нужно будет перекодировать обратно.но обычно это явление на америкосах и не так часто. 5)попробуй открыть бак после поездки и остановки ну и послушай при открытии бака будет ли шипеть из под крышки. попробуй открыть бак и завести машинку ну и поездить так чуть чуть,будут ли изменения в заводке?будут ли изменения в работе двигателя? в итоге я больше склоняюсь к клапану адсорбера,проверь его.и еще лучше было бы сделать диагностику.просто ошибки почитать.кстати шнурок вагком есть?если нет то покупай,без него туго а с ним сам когда надо залез и посмотрел что не так.стоит 1000р. ну плюс минус 500р. и окупит себя быстро.с ним и сам диагностику сделаешь и ошибки скинешь и закодируешь как надо.машинкой давно владеешь?той зимой нормально все было?
на форсы не похоже,ведь через 20-30 минут все приходит в норму(не успеет бензин выветриться так быстро из котлов,по собственному опыту знаю ).да и она всегда бы заводилась плохо если насос не выдавал бы нужное давление, так же при тапке в пол и просто при разгоне она бы дергалась из за нехватки бензина ну и плюс динамика разгона заметно бы упала. что то с вентиляцией и разряжением в баке ну и подсосом неучтенного воздуха.либо ДТОЖ хандрит,хотя маловероятно при таких симптомах.
Я неправильно выразился, это происходит не именно после заправки, эт я так к примеру. Бывает за хлебушком забежишь и тож также не заводится с первого раза. Вот седня был в магазе подольше, минут 15 и она нормально завелась. Клапан этот не проверял еще но его слышно, щелкает. Стоит он уже не оригинальный, написано что сделан во Франции. Машинка года 4, но этой весной поставил другой мотор (спасибо предыдущему владельцу, ездил почти без масла). Про шнурок давно задумался, ток незнаю какой взять и где, может подскажешь? И еще вопросик! Куда подцепить манометр, чтоб проверить давление в топливной системе и ка это сделать? И чет найти не могу как ДТОЖ проверить, ткни плиз носом!!! И вот еще прблемка, может че нить прояснит http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=347230&page=3
у тебя дроссель адаптирован?а вообще ошибки проверить бы-ВСЕ АВТО целиком автосканом на наличие ошибок.шнурки разные есть,у меня самый простой шнурок VAG-COM 409.1 (KKL) USB OBD-2, брал за 1000р.ща ссылку найду на сайт, там все описано какой шнурок и для чего и цена указана.по сути чем больше функций у шнурка тем он дороже.вот адрес где заказывал я,это не реклама и можешь поискать подешевле [CUT]http://avtoadapter.ru[/CUT]
это понятно)))вообще есть дроссель на тросике и есть полностью электронный с электроприводом.но в обоих дросселях есть датчик положения дроссельной заслонки.и если он не адаптирован то могут быть разные глюки.иными словами мозги за счет датчика положения дроссельной заслонки видят на сколько реально открыт дроссель.адаптация подразумевает под собой корректировку точного положения дроссельной заслонки,грубо говоря если он не адаптирован то может быть так что дроссель реально открыт на 50% а мозги видят что он открыт на 30%,из за этого получается что смесь в цилиндре не правильная,отсюда не та динамика,не такой старт двигателя и прочее. в общем покупай шнурок для диагностики чтобы не выкидывать по 300-700 рублей в сервисе за раз за диагностику.насчет проверить ДТОЖ то нужен шнурок,а как проверить прочитай сообщения с первой страницы этой темы и найдешь ответ.в лом писать еще раз))так же я тут уже писал куда втыкать манометр и как проверить давление в рампе.думаю 4 страницы прочитать осилишь))