Расчеты могу подтвердить, там все честно, если необходимо конечно. Но, вот сам прочитал свой предыдущий "опус", и заметил маленькую неточность в рассуждениях. Вот здесь Сопротивление немного увеличиться, а не уменьшится как я написал, а значит все таки расчетная мошность галогена будет чуть чуть меньше чем ксенона, т.е. наверное около 69 Вт. , Но это же только чуть чуть!!! Djanser , по поводу перегорания ламп. Согласен на все сто!!! Лет двадцать назад, после развала Союза собирали мы подобные схемки и продавли на радиорынке. Но вот факты у меня как то не вписываются в это. На В3 у меня было на лампах 13,6В ездил три года и летом и зимой и каждый день практически, и не поменял ни одной лампы, а вот на В4, на той фаре где всего 9В (!!!), недавно поменял, сгорела! Кстати когда перегорела я даже не заметил, вот такой у меня свет!!!. Я понимаю что это дело случая, но вот так у меня получилось. Djanser, а какую конкретно схему плавного включения света из двух ты себе собрал?
Да ладно, 100 рублей раз в 5 лет. Еще вспомните плавную схему включения накала на старых 3-5 УСЦТ телевизорах (кинескопах) и плавный запуск анодного напряжения. Так до сих пор нет единого мнения зло это или добро, т.к. с одной стороны "отравление" катодов, с другой выжигание окисла диоксида (помните, "простреливали" пушки?). ЗЫ: Собираюсь поднять борт сеть до примерно 14.7В, под полной нагрузкой наверное 13,8 гдето будет. Вот только ни как руки не дойдут.
Да нет Geka, наверное ты не прав! Я сам простреливал катоды кинескопов (восстанавливал так сказать ) и плавное включение действительно имеет и отрицательные и положительные моменты. Но с лампами накаливания, совсем другая физика!!! Здесь Dianser , абсолютно точно описал, нить перегорает когда холодная, ее сопротивление в холодном состоянии мало (точно не знаю на сколько от сопротивления рабочего, в горячем состоянии), следовательно ток большой, и нить перегорает! Лампочки дома у тебя когда в основном горят? В момент включения!!!
Возможно пример с кинескопами не удачен, но в любом случае цена ламп не стОит заморочек с плавным накалом, или вообще как либо об этом переживать, ИМХО.
Почитаемая любителями крутизны до безпамятства HELLA, не светит? Ну или тот же народный Night Breaker 350р за 2 лампочки? Хотя ИМХО лунный свет от обычных ламп всё таки лучше бело-синего.
Вот если ты внимательно глянешь на прилагаемую фотку в моем посте выше, увидишь управляющий транзистор КТ3102 (буква пойдет любая), его удобно распаивать навесом ввиду большей длины ног, чем у КТ315. То есть, на его базу идет сигнал по штатному проводу БС, а ключ на полевике постоянно запитан напрямую от клеммы гены толстым проводом (~4 кв мм). Когда управляющий 3102 закрыт, то полевик тоже закрыт и ток потребления девайся практически равен нулю (цифровой мультиметр ничего не показывает, я мерял). Вторая схема, без управляющего ключа, пойдет, если кто хочет оставить подачу напруги на лампу штатным образом, тогда эта схема ставится в разрыв штатного провода по плюсу (ей нужно туда еще только массу завести, поскольку это ж не двухполюсник, а четырехполюсник). Эта схема, как видно, чуть проще, но не разгружает подрулевой переключатель и с ней нельзя обеспечить поднятие напряжения на лампы. Так что с управляющим биполярным транзистором мы убиваем двух зайцев, тем более, что, как видите, все легко влезает в корпус стандартного реле. Желающие могут даже, спаяв и проверив работу, набить крышечку реле силиконовым герметиком и защелкнуть ее, обеспечив полную герметизацию потрохов от атмосферных воздействий в случае установки в подкапотном пространстве. Но лично я поставил прямо внутри крышек фар. Geka и ASheff, что касается цен и целесообразности: из автомагазинов Москвы я чаще других бываю в "Русь-Трейд" (так сложилось исторически и географически). Там простой OSRAM (не Найт-Брейкер за 600 пара, не Кул-Блю за 750 пара) можно купить за 92 руб. за штуку (Н1) или чуть дороже (Н4). Не считая 5%-й скидки по карте И, конечно, их можно купить 10 штук и возить в бардачке про запас и чуть что - менять. И светят они неплохо (нормально), разве что заметно желтее, чем Night Breaker. С другой стороны, я поставил реле и поднял напряжение на лампах еще в ноябре, когда не было холодов. Вроде все было хорошо. А в первую неделю февральских морозов у меня при включении света погорели по одной лампе Night Breaker и на Пассате-В3 (Н4), и на А100 (Н1 в линзе). Поскольку физика понятна, я решил, что просто тупо менять лампы - это их можно каждый день по 2 раза менять. И порывшись в инете, нашел эти схемы, купил полевики на Митинском радиорынке и спаял приблуду с плавным включением. Весь остальной морозный период отъездил без проблем (да и сейчас за окном -13). Справедливости ради признаюсь, что теперь я в обе машины купил (не реклама!) корейские EXCELITE 12V/55W+80%, 4300K. Цена (на память) порядка 440 руб/пара Н1 и 440 руб/пара Н4. Светят офигительно, не хуже, а то и лучше, чем Найт-Брейкеры. Отличный белый свет.
Полазил в инете и заметил такую штуку. Чаще перегорают лампы которые с плюсом +30, 50, 80 и т.п. У некоторых вылетают раз в месяц. Напротив обычные лампы без плюсов сыпятся гораздо реже. Каков принцип этого плюса, откуда лишняя светоотдача берётся? За 10 лет поменял только одну лампу, простую Н4. Ну и вот нашел:
Djanser, а не думал о более простоой реализаци. Например простое мех реле и далее индуктивность шунтированая обратно включенным диодом (задержка включения), практически без потерь напруги на лампе! Правда индуктивность будет не маленькой по размеру!
работаю в серисе,очень часто приезжают машины на замену лампочек все те кто ставит. все эти +50 процентов..сам поставил осрам в октябре.и прожили до февраля..одовременно перегорели...
Ну... раз уж я поставил - пусть стоят, сколько прослужат. Посмотрим. Запасные (обычные) лежат в бардачке, если что... Да и, чай, не в тундре живем - магазинов полно, лампочки не дефицит вообще.
В итоге, при "более сложной" реализации я сейчас имею установленное внутри крышки фары устройство размером с обычное реле, то есть все компактно, аккуратно, к тому же "более сложная" реализация на полевике имеет несомненным плюсом отсутствие переключающих механических контактов, которые со временем могут подгорать и вносить добавочное сопротивление, а в этих цепях имеет значение каждая десятая Ома. А в моей приблуде даже выходной провод на лампу припаян, как видно на фотке, которую я выкладывал выше Ты предлагаешь мне поменять это устройство на обычное реле плюс навешать еще элементы, в том числе немаленький по размеру дроссель?
Да нет конечно!!! Просто я себе уже все приготовил к установке на основе реле, а вот посмотрел на твое решение, понимаю что оно на порядок лучше, но......... , так....... не хочется все переделывать блин......., вот и грызу себе плешь, почему раньше не подумал. Поставлю то что приготовил, а если будут гореть лампы спаяю транзисторный вариант. Когда раньше такие схемки изготавливали и продавали ....... таких ключей, с сопротивлением канала 0,02 Ом не было конечно, приходилось транзисторы ставить на радиаторы!!! А сейчас получится довольно компактно конечно!!!
Незнаю как у кого поставил лет 6 назат хеллу +50 ничего не сгорело из наваротов только разгрузочные реле на второй машине год назат когда купил выкинул 100 ватные и поставил +80 хелло свет норм может не надо днем ездить на ближнем а просто поставить ДХО и не парится
Подскажите,как по качеству задние фонари фирмы NORDEN AU050131R (Китай) на Ауди-80? Встают без перекосов,щелей,не протекают? Соит ли переплачивать в 3 раза и брать Хеллу? ЗЫ:Это фонари на крышку багажника(птф+задний ход),родной стал протекать и лопнул.