ИМХО: Схема на IRF4905 легко засовывается в корпус обычного автомобильного реле, где распаивается навесным монтажом на ответные части оставшихся контактов на обратной стороне донышка. Таким образом, коммутирующие контакты исключаются (подгорать нечему). Плюс плавное разогревание спиралей ламп. Нет контроллера, который надо прошить, все сразу работает после сборки. На моих машинах уже год работает без проблем. Лампы перестали перегорать, даже морозы пережили успешно (а было до минус 25-26 по ночам в декабре, если помните). Можно сделать 1 "реле" для обеих ламп сразу и поместить его в салоне неподалеку от стрекозы, разгрузив ее. Однако, при этом остается нагруженной КГ замка зажигания, да и напряжение на лампах скорее всего не дотянет до напряжения выходной клеммы генератора. Мой вариант: Можно сделать 2 "реле" для каждой из ламп и разместить их неподалеку от фар или в самих фарах (например, снаружи или внутри крышке фар - в зависимости от имеющегося места). "Плюс" с генератора на лампы подается через эту схему по короткому пути и тем самым заметно повышает напряжение на спирали. Для уменьшения потерь на клеммах можно использовать пайки, припаяв нужные провода прямо к контактам реле. Чтобы исключить окисление элементов и паек внутри "реле", их можно залить хоть силиконовым сантехническим герметиком (прозрачным, например) перед надеванием крышки - будет дубово и надежно. Дополнительное преимущество в данном варианте - и стрекоза, и КГЗЗ разгружены абсолютно!
А зачем брать силовой плюс с КГ замка, там неподалеку есть центральное распределительное устройство (под полкой водителя, на нем еще реле бензонасоса установлено). Там есть два контакта -30-. А само реле я планирую разместить в дополнительном монтажном блоке № 1, что слева под капотом. Там есть несколько свободных гнезд. К сожалению, лично мне этот вариант не подходит, т.к. не хочу отказываться от блока контроля перегоревших ламп.
Именно так и сделал, даже ссыль на забугорный сайт давал. Никаких соплей, всё на штатных местах и на штатных разъёмах. А главное, при желании, можно всё воротить назад.
Не упущен - предохранители я поставил на силовых проводах от гены к реле. Причем, не по 10А, как стоят в штатном блоке, а по 7,5А (при том, что ток через каждую спираль БС порядка 4А - то есть, достаточно. Уже год, повторюсь, эксплуатирую - все нормуль.
Тогда все ОК А то иные "тюнингеры" об этом забывают)))) Впрочем, повторюсь - себе я, видимо, буду пускать плюс через реле по штатной проводке, предварительно померив напругу на лампе - если особого падения нет - значит, проводка в норме и незачем огород городить лишний раз, можно через штатный блок предохранителей все запитать. И еще один нюанс - паять провода непосредственно к реле не стану точно, поставлю родные разъемы. На случай замены - реле хоть и редко, но тоже выходят из строя...
Во-первых, под реле в данном случае я подразумеваю свою начинку на IRF4905 в корпусе обычного реле. Поэтому, ввиду отсутствия коммутирующих контактов в схеме и использования танталового конденсатора, надежность схемы обещает быть несравнимо выше, чем у обычного реле. То есть, менять его вряд ли потребуется. Во-вторых, поэтому к выводам такого "реле" (которое только на вид реле), можно ПРИПАЯТЬ СИЛОВЫЕ провода: - от генератора с колодкой предохранителя, то есть колодку с одним концом провода около "реле", а на другой конец провода напаять клемму "ушко" на 8мм (под силовую гайку плюса генератора) - это будет входной "плюс" на схему "реле". Почему бы не припаять? - провод с выхода схемы на колодку лампы БС; на конец этого провода припаять ДРУГУЮ клемму типа "мама", которую и вставить обратно в колодку, а родную перед этим вытащить из колодки и использовать как управляющий сигнал на схему "реле" (если "реле" снаружи внутри фары, то, возможно, этот родной провод придется удлинить, чтобы высунуть наружу; а если внутри фары, то удлинять не надо). - провод массы для схемы тоже можно припаять прямо на соответствующий контакт "реле". Преимущество пайки в данном случае: - лучше контакт => меньше сопротивление - надетая на место пайки термоусадка дополнительно защищает это место от окисления по причине атмосферного воздействия. То есть, получается, что 3 контакта можно припаять (массу и силовые "плюсы" -входной и выходной) и устанавливать реле вместе с ними, а четвертый, управляющий (родную клемму БС) - надевать как обычно на соответствующий вывод "реле". Кстати, все это демонтировать и вернуть к заводскому варианту элементарно.
Я тут уже спрашивал, но точного ответа так и не получил. Поставил реле на БС по обычной схеме, плюс с аккума, реле спрятал в фаре,но при включении ближнего мультики начинают ругаться на перегоревшую лампочку, хотя это не так. Что делать?
У меня все проще, у меня нет БСК (мультиков, то есть), поэтому я и наколбасил без ограничений полета фантазии, так сказать...
Уважаемый Kattani, в другой теме вы писали что заказали готовые обжатые провода. Подскажите пожалуйста где достать такие?
Я заказывал в экзисте, номер вроде такой 000 979 212. Это жёлтый провод с обжатыми на концах разъёмами "мама". Я его разрезал пополам и вставил взамен контактов вынутых из разъёмов монтажного блока(см.ссылку) Кстати, продаются готовые комплекты, правда цена кусачая http://audi100.net/Shop/shop.html
Ну "тут" подобных комплектов и не продают. А так да, если покупать всё по-отдельности и использовать родные соединения, то выйдет куда дешевле. Другой вопрос что нужно уметь держать паяльник и желание ковыряться в чреве своего авто.
попробовать поставить очень мощные релюхи, что бы их управляющий ток приближался к току на лампах.. Ну не 5А, а 2-3 например, мож прокатит..
Один из вариантов уже предлагал и даже вроде в этой теме. Реле в разрыв цепи питания ламп нужно ставить таким образом, чтобы оно оказывалось ДО места "врезки" блока контроля ламп. Таким образом сохранится возможность контроля целостности нитей при отключённых фарах. Зачем нагружать стрекозу заново? Да и не поможет это.