Самому такую предлагали. 100/44 непереходная, 89 г.в. передний привод, движок МС турбо 2,2 л. 160 л.с., машина на вид обычная, никаких спойлеров и т.д. Убита правда была... А про клапан я и писал, когда машина неисправна. Удачи!
позвонил им.... рекомендуют поменять пружины и амортизаторы... так и буду делать... сейчас закажу комплект для плохих дорог...
У меня недавно мощность упала и расход увеличился раза в 2. Особенно на подъемах. На газ давлю, турбина аж шипит, а машина не идет. На 1,2,3 еще разгоняется, а на 5 вобще тормозит.
Ну батенька, вы не единственный такой - все владельцы AAN через это когда нибудь проходят 99,9% - дырки в системе турбонаддува. Тем более, что расход топлива увеличенный - машина едет как голимый атмосферник. Турбина то дует нормально, а вот наддуваемый воздух весь уходит в атмосферу. Так что шипит не турбина, а выходящий в атмосферу наддуваемый воздух. Возможные места: 1. вестейт пропускает воздух из-за разболтавшегося штока или рваной мембраны, 2. Пропускает дырявая "черепаха" - гофра, идущая с воздушного фильтра на турбину. 3. Далее, с компрессорной части турбины идет такой патрубок из термостойкой резины, он идет на металлический патрубок, который крепится снизу в районе бампера. Так вот этот резиновый патрубок не выдерживает температурных и прочих нагрузок и растрескивется со временем и пропускает воздух. Штатный ставить полный голяк, нужно ставить вот такие 4. С этого резинового патрубка в бок отходит такой отросточек, на который крепится бай-пасный клапан. Небось байпас то штатный стоит? Бош пластмассовый? Так вот у них ресурс вообще детский, надо менять на металлические байпасы - http://www.pit-lane.ru/tuning/p12.jpg 5. С металлического патрубка, что под бампером, далее идет так называемая "гофра" (идет на итеркуллер) - 100% тебе даю, что у тебя она дырявая. Ставить надо вот такие http://www.pit-lane.ru/tuning/p9.jpg 6. Сам интеркуллер редко когда бывает дырявый, но если дырявый, то пипец. Дорогие они собаки. 7. С интеркуллера на дроссель идет резиновый патрубок, но он редко когда бывает дырявый, но может. 8. Прокладка впускного коллектора. 9. Не гермитичный маслянный щуп. Фуф! Вроде все перечислил. Можно в ФАК! Далее, методика поиска состоит в следующем: 1. Снимаем "черепаху" с корпуса воздушного фильтра, вставляем в нее маслянный фильтр, затягиваем - то есть глушим патрубок. 2. Если смотреть на впускной коллектор, стоя лицом к машине, то в нижнем левом углу есть такая пимпочка, торчащая из впускного коллектора. Снимаем с нее маленкий резиновый шланг. 3. На эту пимпочку надеваем заранее приготовленный насос с манометром и начинаем подавать туда воздух. Если воздух уходит, то дырки есть. Слушаем откуда дует, нюхаем, присматриваемся Успехов.
поставил новые амортизаторы, пружины - для плохих дорог, и отбойники заменил - машина задралась - ах не привычно - первые два дня ездил как на катере... - сейчас привык...!!! НЕ З
поставил новые амортизаторы, пружины - для плохих дорог, и отбойники заменил - машина задралась - ах не привычно - первые два дня ездил как на катере... - сейчас привык...!!! НЕ З
поставил амортизаторы и пружины вперед "для плохих дорог" - первые два дня как на катере ездил...!! это после спортивной подвески... Потом привык !!!!
Некоторые добавления Может, но рассматривать в последнюю очередь. Может, но эта часть не нагружена. вероятность мала. Да, в зависимости от характера дыры. он может долго жить, или его разорвет как хомячка. Есть определенные симптомы, повторяющиеся почти у всех - первый разгон почти как обычно, потом мозги где-то на 1.5 бара делают отсечку наддуву, двигатель как бы дергается. вагом в этом случае находяться ошибки и по наддуву и по составу смеси, т.к. часть воздуха уходит. Да, желательно заменить. Симптомы - или машина хуже едет, или большой лаг при переключениях. Симптомы как в п.3 Симптомы как в п.3, но не дай Бог! Бывает, и нередко... нагруженая хрень, под давлением 2 бара. Симптомы как в п. 3. Есть еще места, у меня было в совсем нелогичном месте. Под впускным - какой-то там патрубок, с него еще масло сочилось.. он изначально с завода без хомута и со временем разбалтывается.... Я никогда не понимал эту схему, причем главный вопрос - а что, из 5 цилиндров - нет ни одного где были бы открыты впускн и выпускн клапана.... но ладно, фиг с ним - вроде работает схема Кстати немного травящий вастгейт - это не неисправность. Такого он давать не может, искать надо в другом месте. Немного они все травят. Все же ехать надо в сервис, к тем - кто знает турбы. Судя по симптомам - проблемы могут заканчиваться далеко за пределами системы турбонаддува. 1. Забитые каты. Симптомы - просто потеря мощи плавная, вплоть до состояния - медленнее тазиков. Как проверить - на S6 до лямбды есть спец гаечка, ее надо отвернуть туда запхать манометр. он будет показывать противодавление выхлопных газов, т.е. покажет как они пропускают. На прогазовках (наборе оборотов) не должно быть более 0.2 бара. Просто выворачивание гайки и езда без нее ничего не дает кроме понимания как машина будет пердеть, если поставить прямоток слишком мала дырка. На S4 - несколько иначе, там ничо откручивать уже не надо - есть спец патрубок. (как там точнее не помню-не знаю) 2. Свечи. От них многое может зависеть. а) они могут быть красные и на изоляторе полоски пробоя - хреновый бензин с железом. однозначная замена или отмачивание если они новые и убиты парой заправок. б) черные от богатой смеси. - искать причину (например дырки на впуске и смесь богатится в) черные от масла, ... ы... я бы тож поискал причину МСК это, или еще что если расход масла недопустимо велик - бить тревогу. г) естественный износ свечей - увеличенный зазор. или неестественный, капли металла на электродах - или перегрев. или свечи аццтой. (кто-нить грел турбу так, что турба и коллектор представляют из себя малиновую подкапотную лампу.. я грел - результат убитые свечи, кстати если появляется такой эффект на обычных режимах - менее 20 минут при полной нагрузке и макс. оборотах - то скорей всего смесь бедная, надо искать причину и бить тревогу.). д) На верхнем изоляторе есть коричневая полоса - результат прорыва газов через из цилиндра. особенно сильно не плохо, но наводит на мысли. быть такого не должно, свеча должна держать давление цилиндра. Кстати я это замечал на оригинальных с надписями ОООО VW бошах. причем куплены были в разных местах. На просто по-идее точно таком же платиновом боше, а также NGK PFR7B, которые кстати рекомендую, такого замечено не было. Кстати говоря - на самых убитых свечах машина едет на 1 и 2 передаче. и почти фиг заметишь. 3. Катушки (катушка) зажигания. Она может бить на массу, или у нее может быть межвитковое замыкание. К сожалению многие случаи могут слабо диагностироваться. с виду катушка может быть идеальной, но не развивать достаточного запаса по вторичному напряжению. А могут быть трещины и пробои на массу (чтоб увидеть - надо откручивать) - в этом случае считай повезло. Однозначная замена трупа на новую. Стоит она сейчас 120 енотов (я в свое время покупал по 180). 4. Свечные наконечники - должны быть без трещин, с ровной изоляцией. Т.е. не должны бить на массу. (Чуть надорванная или отсутствующая нижняя кромка - это не неисправность ) Симптомы неисправностей свечей, наконечников, катушек - машина троит на высших передачах под нагрузкой, или даже на первой второй - если сильная неисправность. Иногда вообще сложно заметить - если неисправность выражена не явно. PS. 2 Гарик. Надо ехать в сервис. А если уж просишь советов, то писать - как ведет себя машина. Сколько дует, не дергается ли. Как быстро набирает давление. и т.д. ... просто свист (шипение) турбины - может быть чистым субъективизмом, а может и нет. И фактически любая неисправность - ведет к жору топлива
Спасибо за подробный совет. Был в 2-х сервисах (в среду поеду в 3-й). При сканировании показывает 3 ошибки: неисправность ЭБУ (неопознанная), неисправность расходомера воздуха, неисправность лямбды. Проверка ремня ГРМ показала, что метки на распревале не совпадают на 1зуб (позже). Лямбду поменял (толку нет, даже расход вырос немного). Ремень поменять не смогли (нет приспособления для фиксации шкива коленвала). Давление турбины на холостых 0,4 (на ходу не смотрел, завтра посмотрю). Разгоняется с небольшим провалом, тупо. На подъемах вобще дохлая. Разгон до 4-й, на 5-ой не тянет. Не дергается. Свечи (бош) с черным сухим нагаром, кончики электродов белые. Холостые немного плавают, после отключения лямбды ровно. При включении нейтралки на ходу холостые сильно падают (иногда глохнет), потом взлетают и постепенно восстанавливаются. На холодном такого нет, только когда нагреется. Сейчас попробую поменять ремень и байпасный клапан. Да на герметичность проверить компрессором.
1. х.з.... может ошибаешься. это не неисправность блока а что-то другое. 2. насколько я могу судить, там реально найти ошибку - ему совсем трындец, или не совсем. потому, вполне может быть - просто проводка. 3. с лямбдой тоже самое. А что ты хотел с таким запущеным двиглом Все что я могу сказать, что движок ты запустил Можно что то там мудрить, что смесь бедная (белые свечи), писец MAF`у... и т.д... Но тебе надо просто приехать, например, в пит-лейн, не пожалеть денег. и привести машину в порядок. Я думаю они найдут причины. ... многие ошибки являются следствием других. и все может решится очень просто.... да еще и ремень неправильно стоит. я вообще не понимаю как ты ездишь ... ы,.. ты не из мск. тогда начни с ремня. потом будешь думать.
Поменял ремень ГРМ. Выставили по меткам. Стала немного получше работать на холодную. Остальное осталось так же. При разгоне турбина дует максимум 1,4. Нашел дырку на патрубке идущим вниз от байпасного клапана. Заехал к диагносту очередному. Он подключил осцилограф какой то и по нему определил, что расходомер неисправен, т.е. он его отсоединил и показания остались прежними. Но я дырку в патрубке позже обнаружил. Может из-за нее искажаются показания расходомера?