Теперь о технологии полировки поверхности авто. Мойка автомобиля. Как это не смешно звучит, но именно от такой банально-простой и всем знакомой операции во-многом зависит конечный результат. Итак... начинаем мыть машинку 1. хорошенько намочите (облейте из шланга) кузов. Оптимально (что-б потом не кусать локти) никакими "керхерами" не пользуйтесь. 2. подготовьте раствор с автошампунем и нанесите пенную смесь на кузов. Подождите минут 5. Смойте грязь с пеной струей воды БЕЗ ДАВЛЕНИЯ. 3. используя мягкую (именно мягкую) щетку нанесите моющий раствор на кузов (с пеной). Можно использовать мягкий флейчик (широкая малярная кисть). Эту операцию повторите разика 2-3 с перерывами на перекур. 4. высушите авто. Можно вытирать тряпкой с микрофиброй или специальной автомобильной замшей. 5. подготовьте нетральный пенный состав. Именно НЕТРАЛЬНЫЙ. Если нет возможности достать (купить) средство (концентрат) для ручной автомойки с РН-6,5. В крайнем случае - жидкое мыло для рук (без добавки кремов). Зачем это нужно? Что-б смыть остатки автохимии (а это очень часто щелочи) с ЛКП автомобиля. 6. вымыть (тщательно) кузов автомобиля нетральным пенным составом. 7. высушить авто. Это технологически ПЕРВЫЙ этап полировки. Можно сократить (для ленивых) этот процесс. Хорошенько помыть авто на автомойке или безконтактом. НИКАКИХ восков не наносить и потом сразу перейти к пункту 5. Это - только руками. Завтра - следующий этап
О !!! Юр, я смотрю ты уже с головой в процесс окунулся ? Фотки е 38 капота выкидывать будешь? :smile8:Бедный капотик !!! Мы с Юрцом над ним ещё поглумились !!!:very_cool:
Ну а куда деваться? Не всю-же жизнь быть диром по продажам ПЕЧАТНОЙ продукции Машинки... они ведь ближе А фото капотика от бэхи -7 (капот 3 или 4 года провалялся за сараем на даче у одного оООООчень пристойного человека) вот они... Народ, учитывайте, что капот сохранял веники и метлы от непогоды Это результат после полировки только одной пастой http://foto.rambler.ru/users/uri131/17/IMG_2204/ А это сравнение, что будет с капотиком, если после Полироли 2 пройтись именно указанными номерами http://foto.rambler.ru/users/uri131/17/IMG_2207/ Вот проверили на скатываемость воды http://foto.rambler.ru/users/uri131/17/IMG_2209/ А это проверка на "силикон" после растворителя http://foto.rambler.ru/users/uri131/17/IMG_2212/ Для понимания - рисок не проявилось. Что и требовалось доказать
Автомобиль вымыт, высушен... Следующий этап: обезжиривание и шлифование (в случае абразивной полировки). В случа защитной полировки - этап шлифования не производится. 1. покупается достаточное количество мягкого растворителя (из самых дешовых - Уайт-спирит, Р-21), оптимально - купить литруху "антисиликоновой смывки". 2. покупается салфетки с микрофиброй. На крайний случай подойдут и х\б салфетки их хозяйственного магазино, но одно очень важное условие - трань не должна "пылить" и оставлять ворс. Правильный вариант - купите салфетки с микрофиброй в хозяйственном магазине различных цветов и различной "махровости". Их можно спокойно стирать (руками с детским или хозяйственным мылом) НО НЕ ВСТИРАЛЬНОЙ МАШИНКЕ!!!(порошок весь вымыть не получится). 3. вымываете кузов авто растворителем (антисиликоном), используя самую ворсистую тряпку. 4. покупается несколько листов наждачной бумаги Р-2000 (в очень крайнем случае можно использовать Р-1500, но это опасно). 5. покупается специальный шлифовальный брусок (жесткая резина или упругий пластик) размерами 15х7 см, тощиной до 1 см. 6. в чистой емкости (ведро) разводится мыльный раствор. 7. берется специальная полировальная глина (понимаю - дорого, но оно того стоит). 8. чистыми руками, разминаете глину. Переодически окуная в мыльный раствор или используя специальную жидкость, начинаете шлифовать поверхность автомобиля глиной. Особо усердствовать не надо. Задача глины - снять "пики" на охрупчившемся лаке. Одновременно убираются остатки масляных вкраплений и силикон с поверхности. Поверхность в мыльном растворе. "По-сухому" глиной не елозить! ВАЖНО! Если автолюбитель самозабвенно натирал кузов силиконо-содержащими (заполняющими) полиролями - то прежде чем шлифовать глиной - повторить 2-3 раза операцию "3". 9. смываете остатки мыльного раствора с кузова автомобиля, вымываете в ведре шлифовальную (чаще называют ПОЛИРОВАЛЬНУЮ) глину и убираете ее. На ощуп поверхность автомобиля становится гладкой. Просто проведя пальцем по обработанной поверхности глиной и без нее - легко понимаете "как стало скользко" 10. берете наждачную бумагу, используя оправку - брусок начинаете шкурить (шлифовать) поверхность. Шлифовка делается паралельными движениями НО НЕ КРУГОВЫМИ!!! Вначале выводите места глубоких царапин, потом матуете всю поверхность. Можно всю поверхность и не матовать, но тогда полировку нужно будет контролировать. Под полиролью сложно иногда понять - "в этом месте отполировано или еще нет". 11. смываете мыльный раствор с кузова и высушиваете авто. Завтра - следующий этап Собственно полировка абразивными полиролями... я не слишком зануден?
Ну что сказать? Молодец ! Разжевал от и до ,не поленился ,и если хотя -бы часть автовладельцев займется ТАКОЙ полировкой со всеми предварительными этапами ,не придеться в дальнейшем перекрашивать машину .. Единственное ,что не доступно это мойка БЕЗ давления , практически все мойки используют Керхер и протирают тряпками ,после прочтения этих материалов станет понятно ,что такая мойка приближает процесс покраски авто .
Это не все Мойка под давлением не так страшна как использование левых пенообразователей. (но до этого дойдем)
Продолжение... И так... авто вымыт, высушен, обезжирен, ошлифован, обмыт (обдут воздухом), высушен... Теперь АБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВКА подготовительные операции. 1. определяем твердость лака. Это делается по ощущениям от процесса матования (ошкуривания). Если лак твердый - белое молочко от шкурки получается практически сразу и наждачка не засаливантся (легко промывается). Если приходилось обильно лить воду или часто менять наждачку (если шкурили по-сухому) - значит лак мягкий. 2. чем тверже лак - тем более жесткую нужно использовать подушку (мех, жесткий поролоновый полировальный круг) и тем более абразивную полироль. Если лак на авто неизвестен (Вам сложно определить какой он) оптимально использовать - жесткую подушку (мех, жесткий поролоновый круг) и среднюю по абразивности полироль. ВАЖНО!!! Если Вы не можете (или не хотите) купить дорогую брендовую подушку - можно обойтись и "кетае-корее-неизвестным производителем". Главное что-б мех был не сшит (особенно боковой кант - пропилет нараз), поролон был упругим на сжатие, с мелкими порами и не крошился от прикосновения. 3. Полировальная основа (то что приворачивается к шлифмашине). Разумно брать простую на вспененном полиуретане. Сейчас предлагают основы из мягкой резины. Они могут быть дешевле, дороже... НО! если Вы не имеете опыта ПРАВИЛЬНО держать машинку - резиновая тонкая подложка - фактор риска (вы можете, сами того не замечая, начать полировать подмятой кромкой) могут остаться серповидные стесы на ЛКП. 4. Размеры полировальной основы и полировального круга. Чем больше площадь (ровная поверхность ) полировки - тем больший диаметр основы и как следствие - полировального круга. Сейчас выпускают основы (в основном) трех размеров 75-80 мм, 125-133 мм, и 150-160 мм. Оптимально иметь два 75 и 150. Хотя обычно все ограничиваются 125 и особо не морочат голову. Только учитывайте, что чем меньше основа - тем дольше Вы будете "порхать" над машинкой, но зато у Вас есть возможность полировать узкие места. НАПОМИНАЮ - кромкой полировать НЕЛЬЗЯ!!! 5. полировальная машинка. Принципиально - любая с изменяемым шагом оборотов. Рабочий диапазон - от 600-800 обр\мин до 2200 обр\мин. Есть одна тонкость - мощность машинки. Менее 1000 Ватт брать смысла нет (будут падать обороты при работе, а при уменьшении давления - резкий рост - ОПАСНО!). Минимальная мощность - 850 Ватт - это самый минимум. Можно использовать как специальные машинки, так и просто УШМ (болгарки). Для особо экономных - можно использовать дрель или шуруповерт (общие принципы по оборотам и мощности теже). Сразу оговорюсь - если Вы решили полировать дрелью будьте крайне осторожны!!! Контролировать температуру лака невозможно, есть опастность прожечь! 6. обязательно купите (найдите, сделайте) щеточку для чистки полировального круга (мех, поролон). Щеточка должна быть жесткой НО НЕ ЖЕЛЕЗНОЙ!!!. 7. Помещение, где будете полировать должно быть максимально чистым. Завтра - именно о процессе полировки... (еще не устали? )
А все таки какое безопасное давление для ЛКП при мойке кархером? Без пенообразователя меньше вреда приносит?
Следующий... самый ВАЖНЫЙ ЭТАП - АБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВКА. 1. берем полировальную машинке, прикручиваем подложку (основу) нужного диаметра, "приклеиваем" полировальный круг, ставим минимальные обороты. 2. взбалтываем флакон с полиролью (примерно минуту) и наносим несколько капель (4-6) размером с горошину на подушку. 3. не включая !!!! машинку растираем полироль по поверхности кузова. ВНИМАНИЕ! Полироль растирается на участке, который Вы сможете отполировать не переходя! Примерный квадрат 0.5 х 0.5 метра. 4. включаем машинку с минимальными оборотами и с перекрытием 30% паралельными движениями растираем полироль. 5. увеличиваем обороты машинки и продолжая паралельные движения (не останавливаясь) полируем поверхность. Меняем направление движения машинки под 90 градусов. Если полировали ВДОЛЬ - теперь полируем ПОПЕРЕК. Оптимально использовать меховой полировальный круг и среднюю по абразивности полироль. Давление не большое! Пальцем контролируем температуры редуктора. ВАЖНО!!! Круговые движения машинкой НЕДОПУСТИМЫ! ВАЖНО! Обороты, давление, абразивность и жесткость полировального круга должны быть такими, что-б лак (краска) прогревался и полировался, но не выше 60 градусов (для краски - 40-45 градусов) 6. если в процессе полировки образовались сухие наслоения полироли - не пытайтесь снять их полировальным кругом. Сухие наслоения снимаются тряпкой! 7. снимаете остатки полироли тряпкой (чистая, сухая, с микрофиброй). 8. повторяете с пункта 2 на следующем участке... ВАЖНО!!! Не пытайтесь отполировать ВСЮ машину за один проход! Это одна из основных ошибок начинающих полировщиков. Контролировать состояние полироли и прополированность поверхности на больших участках кузова невозможно. 9. автомобиль отполирован полностью и остатки полироли убраны тряпкой. Снимаете мех (предварительно почистив его щеточкой) и приклееваете более мягкую (или специальную "антиголограмную" полировальную) насадку. 10. по описанному алгоритму действий, полируете поверхность антиголограмной полиролью. 11. специальной губкой (руками) или очень мягким полировальным кругом (машинкой) наносите защитную (восковую, тефлоновую) полироль. Полируем самой мягкой и ЧИСТОЙ тряпкой с микрофиброй всю поверхность. Тряпка должна быть с минимальным ворсом. 12. Примерно через 10-15 минут, намочите тряпочку в антисиликоне и протрите небольшоую по размерам поверхность (тест на силикон). Конечно это делается не на капоте . Если на поверхности не проступило серповидных рисок - Вы НОРМАЛЬНО и ПРАВИЛЬНО отполировали автомобиль. Все что я тут написал - касается применения именно профессиональных полиролей (КОХ, МАКГВАЭР, АЛЛЕГРИНИ). Если Вы собираетесь полироваться 74-77 номерами 3М - это не ко мне. Если Вы (потдавшись на веление "ЖАБЫ") вместо антиголограмной полироли (честно - дорогое удовольствие) решили поэкономить и купили "черепашку" или "антицарапин" с сольвиолами (силиконами, размягчающими лак-краску) - не ждите чудес - лак потеряет прозрачность и станет "задымленный" (краска приобретет матовость). Вот примерно и все . Если есть вопросы - всегда на связи.
Несколько замечаний 1. никакая (ни абразивная, ни эпоксидная, ни СУПЕР-ДУПЕР-НАНО-БЛЕСК) полировка не спасает кузов автомобиля от возникновения новых царапок. 2. после каждой!!! мойки разумно нанести на кузов "жидкий воск" - блеск и чистота кузова сохранится дольше. 3. посторайтесь не использовать полироли с силиконом (сальвиолами). Причина проста - размягчение верхнего слоя ЛКП и изменение цвета.
Юр, я вот допустим примерно раз в две недели летом полирую авто восковой полиролью 3М, если не ошибаюсь 076 которая - это заменяет жидкий воск ли всетаки лучше им покрывать?