zonych, у меня складывается ощущение, что мотор работал на подсолнечном масле, износ на поршнях, соринка чирканувшая вкладыш, износ заметный на самом вкладыше. А если серьёзно, масло либо не менялось с десяток лет, либо заливалось не понятно что, что маслом можно назвать с большой натяжкой. з.ы. забоина на шатуне вообще не понятно откуда
Скорее всего не меняли долго. То-же могу предположить про антифриз (на основе содержимого системы охлаждения). Может перегрели слегка. Но как там было уже не узнать... Что посоветуете (кроме как промерить цилиндры и покрутить пром вал без распределителя)? Что-нибудь ещё смотреть, менять, или собрать всё и ездить дальше? Ведь так и не нашёл я что там стучало... --- сut here --- А ещё Лёхан мне 2 ссылки подкинул в другой теме. Ну я сюда отвечу так как они про стук. 1. про стук поршней на холодную (у меня, кстати, было только на горячую). Для себя нашёл там интересное: "По возможной причине перегрева - наблюдал прогрессирующее нарастание стука 4 в результате падения производительности форсунки, и как результат - пробеднение смеси и перегрев камеры. Успели выловить проблему по состоянию изолятора свечи." Хоть на свече я и не видел ничего, но померить разлив форсунок идея хорошая, или пустое? И ещё подумалось. Может этот звук быть результатом неправильно выставленного зажигания? 2. жесть какая-то. Наверное там сосед песка в масло умудрился подсыпать. Опять-же, по своей теме нашёл интересное: "Кстати, проблема-то не в ВМТ, а в НМТ - задир на поршнях сверху вниз идет. В ВМТ при сгорании на юбку нагрузка может быть меньше, за счет смещения пальца (дезаксаж), да и перекладка не в ту сторону. А вот в НМТ перекладка как раз дает удар по верхней части правой стороны юбки . И вверх поршень идет из НМТ по цилиндру, с которого только что кольцо сняло масло. Так что все условия для задира есть ." У себя по поршням я не вижу снизу-вверх или сверху-вниз тёрлось. Но на цилиндрах вроде видно что-то вверху, а внизу ничего. Выходит что у меня таки в ВМТ тёрлось... и не рабочая повехность.
1.Ещё раз прошу, сделай замер с помощью щупов (поршень цилиндр) 2.Посмотри как ходят пальцы в шатунах. при комнатной температуре, смазанный палец, если повернуть шатун боком, должен под своим весом двигаться во втулке. Если выпадает, прослаблена втулка. 3.Если трамблёр в вакуумом, стук в трамблёре от центробежного регулятора (когда ты крутишь промежуточный вал туда-сюда) Кстати, сними трамблёр, и покрути его руками, будет или нет он равномерно крутиться. 4. не правильное зажигание и забитая форсунка. Скорее всего отпадают эти версии, у тебя стук есть и под сброс газа, (когда и зажигание не важно и качество смеси (грубо говоря))
Лёхан et al, спасибо огромное за помощь и участие! 1. Лёхан, я всё ещё надеюсь промерить точным и аккуратным способом - нутрометром. Есть возможность промерить им в мастерской, но неуверен что один сумею снять блок . Так что пока ищу прибор и подумываю про снятие блока... Щупы в магазине нашёл только с шагом в 50 микрон. Плюс не уверен что сумею плоским щупом померить зазор между цилиндрическими (надеюсь ;-)) пов-тями и, при том, не исцарапов эти пов-ти. Ну и съёмника колец у меня нету. Поэтому пока оставил этот способ на крайняк. (кстати, а то что у меня компрессия хорошая и ровная, не означает что цилиндр не деформировался?) 2. Проверил ещё раз только что, по твоему "рецепту". Всё как "доктор прописал": Ездит немного, не выпадает. И в шатуне, и в поршне. 3. Сделаю на выходных. И промвал проверю. 4. Понял. Castrol Magnatec 10W40, Made in France, покупаю в Германии канистрами по 5 литров. Но машина недавно. Заливал только 1 раз, проехал всего около 1000 км. Фильтр ВАГ. (Тойота жены на этом масле проехала уже больше 100000. Никаких нареканий вроде нет. Кстати, масло в Ауди, после 1000, помойму было чернее чем в Тойота после 10000. Наверно смыло старое гуано...)
обычно шаг 0,05 в наборе идет от 0,10 и вверх. А до 0,10 с шагом в 0,01. Таким образом, комбинацией из 2х щупов можно получить любую желаемую величину. Намерить всё получится, щупы сами изогнутся. И зачем тебе съёмник колец? Тебе ведь предлагается промерить зазоры между стенкой цилиндра и юбкой поршня, т.е. со стороны коленвала.
Что-б проверить зазор юбка-цилиндр сверху (в сантиметре от верхнего края), надо воткнуть поршень вверх ногами (Лёхан посоветовал). Со стороны колена не подлезть помойму.
да ну ты гонишь )) зачем его вверх ногами ставить и мерить какой-то зазор, которого в реальной жизни не будет? Вот его цитата, специально нашёл: У тебя в каком виде сейчас мотор? Что скинуто? Только поддон и бугеля колена? ГБЦ тоже? Давно бы уже мотор вытащил ))
не гоню: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8276306#post8276306 А блок одному вытащить реально ?
всё зависит от условий )) если перед разобрать то вообще легко. а так о грузоподъёмной приспособе надо призадуматься.
Ой понаписали... Мотор ещё додумайся вытащить Поршень сунуть надо бы вверх ногами, удобней мерить. кольца снимать не надо, так же с оправкой, с которой будешь собирать поршневую нужно сжать кольца, и сунуть поршень в цилиндр. Ориентировать поршень надо так- ось пальца паралельно оси колена, юбка поршня около той стенки цилиндра, около которой она работала.
Ребят, расскажите что за оправка. Я себе такую куплю. Я как раз думал как мне кольца сжимать а тут оправка оказывается есть. Вообще, какой инструмент нужен для работы с поршнем и кольцами? согласен полностью!
там мотора осталось блок с коленом... уже выдернуть и отдефектовать всё по норм осталось пара часов неторопливого труда.
Снял трамблёр. Крутится он нормально вроде. Зато у него люфты какие-то есть. Вот видео: https://drive.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MNEJQWjU3M0FnckU А вот промвам крутится фигово. Люфта или звуков посторонних нет, просто туго и не равномерно. Вот видео: https://drive.google.com/file/d/0B4PRSc42W_9MaEY5Y0FMLTdDb3M