Есть 2 типа прокладок(смотрите фото): номер 038 198 293 соответствует номеру на насосе 038 145 209 A и есть 038 145 215 соответствует номеру на насосе 038 145 209 E. Т.е. разница в 1 -ой букве! Смотрите номер на насосе.Он виден.Главное рассмотреть букву и можно быть уверенным в правильном выборе прокладки.На моем BHC была прокладка металлическая 038 145 215 . Стоила 545рублей. Менял недавно сам. Как уверяют, металлическая прокладка стоит на более новой версии.Наверное на Вашей машинке стоит резиновая.Сами меняли когда-нибудь прокладку под тандемником?
Сам, конечно, не менял. Спасибо за подсказку - нашел номер - 038 145 209 A, т.е. еще старого типа, соответственно, определился и с прокладками - резиновые, 2 шт. Заказал, жду. Надеюсь, что замена устранит течь, возможно дело не в этих прокладках, подтекает с той стороны, куда не подлезть и не посмотреть толком - возле тандемника все мокрое, шланги под ним уже разбухли в местах соединения. Кстати, по схеме в каталоге и после визуального осмотра никакого обратного клапана я у себя не нашел.
Еще хотел спросить - как люди снимают и меняют топливные шланги, или, например, топливный фильтр - как только я шланг сниму соляра же потечет? Как правильно делать? Слить все топливо с бака?
Насосы 2-х типов взаимозаменяемы.Если вдруг например, насос ранее кем-то уже менялся и он уже нового типа, то и прокладка там стальная.В Вашем случае прокладка резиновая.Насос родной. Если прокладку ранее никогда не меняли, то может быть не лезть? Подумайте предварительно о том, стоит ли с этим связываться.Не так всё просто.Грязное это дело Машину потом можно не завести без специалиста. Для начала найдите видео в поиске Tandempumpe abdichten am 1,4TDI. Там на немецком языке,но в принципе всё должно быть понятно.Всё наглядно и доходчиво. Такое видео точно поможет.В том видео удалось запустить двигатель после многократных попыток.Не факт, что это у Вас тоже так получится. Просто вероятно посадите аккумулятор. Для работы необходимо подготовиться и иметь необходимый инструмент: 1) зажимы для шлангов подачи топлива и обратки -2 штуки 2) Инструмент для снятия хомутов.Использовал ключ Rohrzange(трубный ключ), называемый часто "крокодил" или если есть у кого -специальный съемник для снятия пружинных хомутов 3)для сдергивания шлангов приготовил самодельный съемник типа "вилка". Шланги дорогостоящие!!!Их не стоит отрывать силой!Съемником они очень легко сдергиваются и без особых усилий 4) шестигранники-2 шт 5)ключ на 10 рожковый или головка 6)динамометрический ключ для затягивания болтов крепления насоса 7)емкость для топлива 8)шланги желательно прозрачные 9)одноразовый шприц. Иногда при замене прокладке используют специальный герметик.Он не должен попасть в систему!Никакая грязь не должна туда попасть! Про разборку не буду повторяться.Всё есть в видео.Теперь о том, чего нет в видео или просто небольшая хитрость для устранения проблем с запуском двигателя.Не надейтесь, что без этого Вы сможете легко запустить двигатель.После замены прокладки и обтяжки крепежных болтов динамометрическим ключом необходимо будет удалить воздух из системы. Для этого использовал 5-ти литровую чистую сухую пластиковую емкость из под питьевой воды.В крышке проделал отверстие и воткнул втугую шланг.Далее шланг одел на верхний штуцер насоса(линия подачи топлива), а емкость подвесил над двигателем , закрепив веревкой .Емкость наполнить топливом. Т.е. таким образом из подвешенной емкости топливо поступает в топливный насос самотеком под небольшим давлением.На нижний штуцер(линия обратки) тоже надеваем шланг подходящего размера , возможно потребуется еще использовать шланг меньшего размера для того, чтобы воткнуть один в другой в качестве переходника , чтобы можно было в итоге плотно втыкать одноразовый шприц. Диаметр штуцеров 8мм и подходящие шланги можно заранее подобрать, попробовав вставит внутрь шланга болт М8.Болт должен входить с натягом. Лучше всего использовать прозрачный шланг т.к. будут видны пузырьки воздуха. Когда подключены оба шланга начинаем прокачку.Шприцом начинаем втягивать топливо из обратки и выливаем например, в верхнюю емкость.Делаем многократно до полного исчезновения пузырьков воздуха. После этого снимаем прозрачный шланг со штуцера обратки и одеваем родной шланг обратки.Пробуем запустить двигатель.Если после 2-3-х попыток запуск не удался, то не следует мучать стартер , сажать аккумулятор или таскать машину на галстуке между гаражей.Лучше повторить прокачку насоса.Если запуск удался, то следует дать двигателю немного поработать и при этом обязательно следить за уровнем топлива в емкости.Воздух не должен опять попасть в насос!После удачного запуска двигатель заглушить и родной шланг подачи топлива установить на место.Еще раз запустить двигатель.Если всё работает, то можно установить ранее снятые детали обратно.Все работы проводить аккуратно, без спешки.Топливо, шланги использовать только чистые, всю грязь с насоса и места крепления тщательно удалить.Болты крепления затягивать только динамометрическим ключом!Иначе сорвете резьбу в головке. Все подсоединения шлангов с топливом выполнять аккуратно Иначе можно обрызгаться топливом с ног до головы.Надеюсь, что понятно пояснил
Прокачку системы я делал по другому. когда отсоединил шланги ( хомуты сжимал обычными пассатижами) подачи и обратки от тандемного насоса, то заткнул их тряпкой чтоб с них не текло топливо, потом при одевании шлангов на насос одел обратку на насос, а из шланга подачи ртом подсосал топливо и когда топливо в шланге стало по край то сразу одел его на насос и машина завелась со стартера после трех прокруток двс. А при замене фильтра, тоже снимал хомуты пассатижами, шланги затыкал тряпками, в новый фильтр заливал топливо и его ставил, тоже заводилась нормально. И при замене ремкомплекта насос форсунок тоже самое завелась нормально. Я думаю это потому что я поставил обратные клапана на подающий и обратку шланги.
Не рекомендовал бы так делать.Ничего вкусного там точно нет Лучше использовать для подобной цели другие приспособления. Например, с одноразовым шприцом безопаснее.Снимать шланги плоскогубцами тоже чревато повреждением шлангов, а стоят они немало. Сделать самостоятельно съемник типа "вилка" из подручных материалов не потребовало много времени.Шланги без повреждений и снялись легко.
Господа, вчера отдавал машинку на сервис, чтобы поменять прокладки на тандемном насосе, так вот, говорят, что стоить работа будет 10тыс., якобы ввиду того, что необходимо лезть в сам движок, снимать ремень ГРМ и выставлять потом все это хозяйство по меткам, работа сложная, не быстрая и поэтому дорогая. Вопрос - кто-нибудь менял ТНВД, все действительно так сложно (и дорого)??
Вас пытаются развести на деньги и говорят, что надо снимать ремень ГРМ.Это не так!Тандемный насос стоит с другой стороны распредвала.Сняв сверху защиту двигателя Вы увидите тандемный насос и убедитесь сами.Никакой настройки по меткам для насоса не надо делать.Насос аккуратно снимается, извлекается старая прокладка, ставится новая и собирается.Прокладку менял самостоятельно, но работа требует определенных навыков и инструмента.Найдите видео Tandempumpe 1,4tdi abdichten (извините . но только на немецком языке).Там всё можно посмотреть наглядно.Тот человек, который там всё рассказывает ставил прокладку потом во второй раз через полгода, но уже на специальном герметике.Мне пришлось тоже делать 2 раза.Через полгода прокладка стала течь несмотря на затяжку динамометрическим ключом. Для выполнения работы необходимо например иметь инструмент для снятия пружинных хомутов с топливных шлангов- либо специальный съемник, либо Rohrzange(трубный ключ или как иногда называют "крокодил"), зажимы на шланги. Шланги сами дорогие и их не советую повреждать стягивая их абы как со штуцеров.Их легко порвать.Для демонтажа шлангов например делал специальный съемник типа "вилка" из подручных материалов.Поставить новую прокладку без снятия шлангов не получится и после замены прокладки необходимо удалить обязательно воздух из системы.Об этом уже рассказывал.Для затяжки крепежных болтов следует пользоваться динамометрическим ключом т.к. при превышении силы затяжки можно легко сорвать резьбу в головке.В работе нужна аккуратность. Если не делали сами, то не советовал бы лезть не имея опыта.Как говорят специалисты в Германии :Wenn hast Du keine Ahnung, lass mal Finger davon!" По-русски это значит дословно:Если понятия не имеешь, то убери оттуда пальцы. Может быть касательно стоимости работ следует спросить еще в другом месте?
Мужики! Всем большое спасибо!! Особенно за оперативный ответ! Поеду в другой сервис, может, конечно, это не развод, а незнание вопроса, но тем не менее, лучше ехать в другой ))))
Вопрос не знаком, а ценник озвучили с запасом Раз уж тут зашел разговор о тандемниках Расскажите кто как боролся с шатающимся вакуумным штуцером на тандемнике. У меня вроде болтается не сильно, но очень уж не хочется остаться без торомзов в неподходящий момент.
У меня тоже штуцер вакумный болтается, мазал холодной сваркой, один фиг болтается, может плохо намазал х.з
Помогите побрать коплект ремней ГРМ Здравствуйте. Может не по теме, но есть вопросы. Начну издалека. В декабре 2015 г. приобрел себе AUDI A2. Год выпуска 2000. По техническому состоянию и состоянию салона даст фору многим своим младшим собратьям. Но есть нюанс, бензиновый мотор тарахтит как дизель. Я конечно сомневался, что немцы влили масло не той вязкости, но замена масла ничего толком не дала. Тарахтение стало тише но не ушло. Вывод - гидрокомпенсаторы. Хочу поставить на ремонт заодно поменять ремень ГРМ и периферийный. Так вот, сколько ремней идет в комплекте 2 или 1? Сколько роликов? Обязательно менять помпу? Покупать все вместе набором или по отдельности? Только оригинал или есть достойные аналоги? Мотор у меня самый простой и распространенный 1.4 АUA.
Не спешите, возможно вы не в курсе о том, что это особенность данного мотора, точнее блока. Характерное звучание особенно на холодном после пуска - это звук перекладки поршней с короткой юбкой (оптимизаторы хреновы). На данный блок ранее ставились поршни с длинной юбкой. Они взаимозаменяемые. Но итог оптимизации вот. Примерно с 2000 года пошли. Заметен после пробега 100ткм, также на моторах TSI на данном блоке 1.4 по настоящее время. Но, компенсаторы тоже могут стучать. Очень советую померять давление масла. Вставить манометр заместо датчика давления. Он в голове находиться. Есть у них такая проблема. Тогда и гидрики стучат.
То есть выходит это не лечится. Действительно, после холодного пуска тарахтит гораздо громче, чем после прогрева. При езде тоже хорошо слышно особенно при разгоне. Иными словами от этого полностью избавится невозможно. Я думаю если я поменяю ремень ГРМ, помпу и гидрокомпенсаторы, то хуже не будет.
Дорогие одноклубники!