Мне тоже не нравится эта серия, но на счёт старости тут можно поспорить... Что этим микрухам будет за какие-то двадцать с небольшим лет. И ещё одно почему их применяли в военной промышленности если они не надёжны, скорее они не подходят для данного случая, хотя можно собрать два устройства на разных элементах с унифицированными разъёмами и выбрать лучшее. Вобщем только экспериментально можно докопаться до истины. З.Ы. монтаж в таком корпусе будет сложноват.
Наоборот прост монтаж - не надо дырок в плате вертеть/обрабатывать и плата используется как часть корпуса. Поверхностно припаял и деталь не сдвинется, не денется, обратную к такому монтажу часть платы крепить плоскостью можно хоть куда. Вообще поверхностный монтаж очень удобен и можно применять, по уму, практически любые выводные детали, кроме мощных ключевых, кои на радиаторы ставить. Я так обленился и все последнее монтирую только плоскостно, хоть КТ315, хоть 140УД, буде они здоровы и щасливы.
Al-wagen, так то оно так, работать будет но... В одной умной книжке по надежности РЭА, я как то прочитал, и это засело у меня в голове, приблизительно следующее: п/п элементы и м/с это структуры полученные легированием пластин кремния различными материалами. С течением времени если п/п не используется происходит естественная миграция материалов друг в друга. Ну и т.д. И в конце делается вывод, что вероятность отказа п/п элементов со значительным сроком хранения, повышается по сравнению с новыми. О сроках хранения,конкретных значениях вероятности отказов не говорилось, но факт есть факт. Надежность устройств собранных на старых элементах будет ниже чем у устройств собранных на тех же элементах но только что изготовленных. А вообще надежность темная наука, здесь больше все определяется культурой производства, чем вышеприведенными теоритическими выкладками. Ох черт, действительно получается обсуждаем второй диод КД213 Пол жизни отдал военке, и никогда 155 серию не применяли, только 100, 130, 133, 500, 530, 564, т.е. только в металлокерамических корпусах!!!! Почему? Есть макетные платы с посадочными местами под планарные корпуса, все очень даже просто. Ну а касательно микросхем, я за 1561 серию или в крайнем случае 561. В обоих случаях ни в коем случае не применять с датой изготовления от 1990 до 2002 года. Шла смена заливочных компаундов, летят как семячки. Или тогда уж лучше импорт, 4000 серию
Микросхема на фото применялась в оборонке, что касательно 155 серии то да, не применялись использовались её аналоги. А по монтажу я имел ввиду что нужен опыт ну или тренировка в пайке таких элементов. Я понимаю что для нас это не составит труда, а NewPlayer сможет? Конечно преимущества такого монтажа очевидны и думаю есть смыл заморочиться.
Есть большое количество реализаций на "датчике кулера", именно с этим магнитом. Все довольны, хотя там этот магнит, выдаёт импульсы прямо ДХ (а не ДФ, как в нашем случае), т.е. со всеми погрешностями и работает хорошо. Собственно, я сам вчера был удивлён точностью. Переключение чёткое (правда напряжение растёт медленно, как я понимаю, из-за отсутствия нагрузки, ведь обмотки я срезал), причём, синхронное, если отключился один канал, то одновременно включился второй. И градусы углов очень близки к 90. Единственно, что мне кажется критично расстояние от датчика до магнита, т.е. необходимо, что бы магнит был хорошо отцентрирован на оси вращения и ДХ не болтался, иначе углы могут измениться. Надо бы осциллографом посмотреть что там на оборотах происходит. Можно просто включенный кулер замерить. Мне идея использования "датчика кулера" нравится по трем причинам: а) очень доступно. б) возможность исключить инвертор из схемы. в) минимум доработок, нет необходимости изготавливать шторку. Ерунда, и меньшее паять приходилось. По параметрам, вроде бы, то что нужно. У меня диплом по радиомонтажу, паяльник держать умею. Вот по разработке схем, диплома у меня нет и опыта тоже... Дырки тоже не проблема, но да, без них проще. Легко. Мне плату сложнее изготовить. В смысле, Лазер есть, а вот текстолит и хлорное железо надо покупать (т.е. ехать в магазин). Я свои мелкие поделки навесным обычно собираю, либо на картоне. Либо использую куски ненужных плат.
Ну если так, то не вижу ни каких проблем.С текстолитом тоже могу помочь, есть кусок правда не большой где-то 10х15 см (не мерил) с того времени и с того же завода лежит. Микруха правда дома одна поэтому обкатать на 155 серии а эту использовать как чистовой вариант.
Да в том то и беда, что без нагрузки он должен расти быстро. Медленный рост как раз следствие "размазанного" полюса магнита. Конструкция может и удобная, но .... магнит это тяжелая вещь, и плохо отцентрированный на валу будет быть!!! Шторка легче, и центрирование ее проще, значит конструкция надежнее будет. А вот это не понял. Что значит синхронные? Стоит два датчика? Если да то как они соединены между собой? Я уже давно обленился и плат не делаю тоже, да и не так много паяю. Делаю все на макетках, и монтаж связей МГТФом, или на старых платах порезав ненужные дорожки. При хорошей, качественной пайке будет работать годами без проблем. Тебе же не на выставке ее показывать! Если найдешь 133 серию, я подыму руки и скажу, там всего то одна м/с будет, и тогда и бог с ними КМОПами, пусть будет ТТЛ серия.
Тогда и стеклотекстолита/гетинаксу кусь отправь. Медный купорос он найдет, соль купит - хлорное железо покуплять тож не надо будет.
Нет. Ты не понял. Напряжение там растёт при неподвижном магните. Т.е. переключение чёткое, это видно мультиметром, а затем сразу после переключения напряжение начинает расти до 7 вольт (от 8 вольтового БП запитывал), при неподвижном магните. Если крутнуть чуть назад, напряжение резко падает до 0,2 В, если не ошибаюсь. Т.е. точка переключения находится очень точно и малейшее смещение вызывает переход из одного состояния в другое. Я сам расчитываел обнаружить там "размазню", но переключение чёткое. Я где-то читал, что такой плавный рост напряжения на выходе (правда для МС, а не ДХ) возможен, если нет нагрузки. Надо попробовать резисторы туда подпаять... У "датчика кулера" два выхода. Если на одном есть высокий сигнал, то на втором я синхронно наблюдаю низкий. Т.е. положения когда оба канала выдают высокий или низкий сигнал одновременно, я не нащупал. Т.е. именно то, что и должна нам дать шторка с инвертором: один выключился, второй одновременно включился. Как я понимаю, у меня в руках ДХ цифровой с одним инвертированным выходом и одним прямым. Если есть осциллограф, посмотри что там на выходах работающего (вращающегося) кулера... Ну сюда-то выложить стрёмно будет... Отправляй, я не против. Адрес в ЛС кинуть? Я только с хлорным железом работал...
Да, кидай. Давай определимся что тебе ещё нужно, 133ЛА3 и текстолит отправлю. КМОП серию (ЛА7) тоже постараюсь найти, кренка нада? Может транзюки какие например 2SC114 или им подобные на них можно инвертор замутить с плат могу надёргать. По радиодеталям мжет народ подскажет. А то какая нибудь не учтённая мелочь обгадит весь процесс. З.Ы. Про азотку забудь.
Водный раствор соли с медным купоросом дает травящую жидкость. Соотношения примерные, выведены мной для мастерякания: 0,5л кипящей воды 4 столовые ложки медного купороса и 8 соли поваренной. Отмерять и размешивать следует стальной списанной ложкой. ЛУТ на любой журнальной/мелованной странице, перевожу утюгом, не трогая/смещая, охлаждаю до комнатной, кидаю в холодную воду отмокать, потом, минут через 10-20, вода размягчает бумагу и не трогает пропитанные тонером места. Аккуратно слущиваю "лишнюю" бумагу под слоем воды подушечкой пальца (указательного). После вытирания и высыхания, кладу заготовку плату тыльной стороной опять на утюг, с тем, чтобы тонер начал закипать и пластично подзалечил кромки и грани. Остужаю - рассматриваю - корректирую лаком для ногтей до полного морального удовлетворения. Травить лучше в интенсивно теплом виде, хотя работает и холодным. Травление небольшой платы свежеприготовленным теплым раствором занимает от 2 до 4 часов. Я пользую под травление пластиковые прозрачные пищевые боксы с крышечкой, плату закрепляю рисунком вниз, наклеивая две полоски скотча поперек заготовки, с тем, чтобы их концы закрепить на бортах бокса и осуществить пространственный подвес заготовки надо дном, на расстоянии от него примерно 4-5 см. Ставлю бокс с жижей на батарею и гуляю, время от времени суя нос и проверяя. После окончания травли смываю/сошкрябываю тонер кухонной стальной стружечной шоркалкой, фото снизу. Надо бы растворителем, но я человек семейный, вонять гадостями дома запрещено. Плата зачищается ластиком и облуживается. Платы рисую и распечатываю SprintLayout-ом. Кому надо - свою версию могу мыльнуть. Жидкость сливаю в пластикоую бутыль и ныкаю под ванной - на солнечном свету раствор портится. Раствор можно подбодрить добавлением соли. Служит поразительно долго, хранится годами, не стоит тыщь, но, конечно же, хлорное железо лучше и работает быстрее.
Кинул. Мелочь, было бы неплохо. Я разбираюсь слабо, поэтому пригодилось бы что-то наиболее популярное. Транзисторы, такое которые не пугают своей редкостью и т.д. С резисторами малых номиналов у меня туго, сам из плат ковыряю, но они сейчас часто полосками маркированы, их замерить проще, чем разобраться в маркировке... С кондёрами хорошими тоже швах, фактически только с материнок есть, но они уже все уставшие, твердотельных почти нет. Спасибо. Довольно простой рецепт, и "комплектуха" доступная. А воду специально кипящую? Ну так нам спешить некуда, а вот за железом ехать за 30 километров в магазин, который работает не всегда, то ещё удовольствие.
155 серию никогда в военке не применяли. Применяли 133. Старые имеется в виду хуже по многим параметрам, а так то да это не колбаса, не портится))
Снижение питания до 4,7 в дает такие потрясающие эффекты что просто глаза на лоб лезут Причем наблюдал на обычной линейке триггеров Такая цветомузыка получилась, что хоть стой хоть падай А повышение до 6в надежно убивает 2 микрухи из трех. Старость, я имел в виду параметры худшЕе чем у новых, потребление скорости и т.д. Для данной конструкции это не принципиально конечно...но питание надо делать очень хорошее и стабильное. А кстати еще очень не любит высоковольтные наводки, тоже с ума сходит.
Вот по этому они мне тоже не нравятся - нежные они. Что подумал - а если светодиоды туда зацепить да ещё разных цветов будет наглядно видно.
В очень горячей воде растворение очень быстрое и интенсивное. В холодной попросту не растворишь соль. Напряжение я очень рекомендовал застабилизировать стабилизатором КРЕН5/7805, никаких потрясающих эффектов не будет - это крайне дешево и баснословно надежно, чтобы придумывать хоть что-то еще. Высоковольтных наводок тоже не ожидается, если входа защитить от статики и перенапрягов - последовательный и почти всегда обязательный развязывающий резик в 470-1К и параллельно входу стабилитрон вольт на 4,7/5,6/6,2, тоже не дифсит, тоже практически даром и тоже мулечка из разряда обязательных в любых устройствах, окромя разве домашних. Это, как бы из букварей и прочих примеров - азы, такскэть.
Подниму тему. Порылся в гараже, и всё же нашёл коробочку с микросхемами. Посидел, поперебирал и вот что нашёл наиболее подходящее: Наиболее перспективной мне видится К511ЛА1 в керамическом корпусе. У меня их три штуки: Четыре логических элемента 2И-НЕ Питание 15 вольт. Пойдёт? Есть в наличии немного рассыпухи: