К патрубкам не подлезть? Никто не говорил, что будет легко - денег заплачено, должно быть сделано, как положено, а не как получилось!
Кстати где посмотреть "как положено", есть какой ГОСТ или что иное где говорится что использовать при установке ГБО? Мне голую медную трубку под днищем проложили, на прежней машине она была в полиэтиленовой изоляции позхожей на терморусадку, хомутики какие то "говяные", а не "norma", так же я слышал что по жидкой фазе надо ставить "авиционные" соединения ( возможно это домыслы).
Как объяснить - стандартов не знаю, но попробую! Трубочки металлические (медные, для исключения искрообразования) должны укладываться с исключением возможностей соприкосновения с металлическими частями кузова при возможных вибрачиях. Трубочки должны укладываться, по возможности, в специальные каналы, крепиться равномерно, без натяжки. Проходы через отверстия в кузове должны быть снабжены резиновыми сальниками. Перегибы не должны составлять больше 2-х диаметров. Изгибы резиновых патрубков не должны быть резкими и также составлять не меньше 2-3 диаметров. Это позволит исплючить возможные застои и неравномерность истечения испаренного газа. Я бы постарался сделать все максимально симметрично - максимально одинаковой длины патрубки для подачи газа на каждый цилиндр. Искал и ставил пластиковые фиксаторы на каждую трубочку, чтобы при работе двигателя ни одна из них не вибрировала. Топливные рампы крепил бы тоже максимально симметрично, под кожухами двигателя, но постарался бы исключить контакт с любыми частями, включая кожухи. С проводкой - никаких винтовых "соплей", никакой пайки. Все соединения на обжимных контактах. Все контакты изолированы, провода собраны в аккуратные косички. Косички все закреплены стяжками, но без "перетяжки". Редуктор или редуктора ставить максимально вертикально, опираясь на расположение сливного отверстия для конденсата строго вертикально вниз. Очень все это трудоемко, но оно того стоит. Спешка тут не нужна. Кстати, одному из установщиков моего газового оборудования я присоветовал в ТАЗе-2108 сделать 60-ти литровый баллон разворотным. Он реализовал творчески. Сделал аккуратные отверстия в кузове и закрепил в них штуцера - один для заправочной соски, а второй - для напорной магистрали. Снизу присоединил трубки, а в багажник к баллону подобрал армированные шланги. В результате получил вожможность разворачивать баллон по необходимости - либо поперек вдоль спинки, либо слева вдоль левой задней колесной арки. При расположении баллона вдоль, он мог возить длинномеры на дачу. Как-то так.
Один вопрос-почему никакой пайки? самые надежные паяные соединения, все обжимки экономия времени и могут быть хорошо исполнены только на заводском оборудовании. Тем более под капотом, при постоянной вибрации и перепаде температуры.
Вы хоть одно соединение паяное в автомобильной проводке видели? Я нет. Я именно про проводку!!! Электронные модули и то специальным лаком заливают, чтобы не окислялись и от вибрации не разваливались на компоненты. А обжимка обжимке рознь! Я всегда себе делал специальными муфтами. Если надо подсоединиться к проводу и нет возможности дотянуться до разъема, из которого он выходит, то аккуратно счищаешь изоляцию на участке в 4-5 мм, подсоединяемый провод подплетаешь и на все это соединение ставишь С-образную обжимку. Сначала саму обжимку замыкаешь до О-образной, а потом, как обычные наконечники, обжимаешь поперек. Термоусадку на такое соединение не оденешь, посему мотешь аккуратно изолентой. Не знаю, на сколько такое соединение для экономии времени можно использовать. А перепады температур под капотом как раз и не позволяют использовать пайку. По мне так еще правильнее дотянуться до разъема, из которого выходит искомый провод. Распиновать его, обжать пин с двумя (тремя) проводами и запиновать обратно. Это совсем правильно, но надо пользоваться спец инструментом и это обязательно. Пайка ни-ни!
Ром, пайку не делают только потому, что дороже и дольше по времени. Правильная пайка с использованием правильного припоя и бескислотного флюса держится гораздо дольше, да и термоусадку с клеем внутри на это соединение можно поставить. Когда делаешь соединение провод-разъём, то конечно лучше использовать кримпер, когда соединение провод-провод, то пайку.
Даниил, могу сказать одно, что у нас по стандартам "нашей" компании разрешено, к примеру, паять провода при восстановлении проводки спецприпоем только в салоне и то, не больше трех в пучке. Если больше - меняют всю проводку, а провода бывают режут при распаковке лумингов будь здоров, разом располосовать могут штук 10-15. А по мне кримпер и обжимки все же надежнее и аккуратнее. Сколько делал - ни разу не приходилось возвращаться. А термоусадку можно поставить только если провод разрезать, а я собирал и ставил на обжимки, не разрезая проводов. Подобрал по сечению, раскрыл, надел, поджал предварительно. Потом кримпером опрессовал. Секс еще тот, но он того стоит - оригинальный провод остается целый.
По мне после пайки ни разу не пришлось возвращаться к этому соединению. То, что внутри салона - всегда навечно, что испытывает различные нагрузки, типа температурных скачков, вибрации, коктейля имени лужка и т.д., то просто делаю тщательней и изолирую по разному в зависимости от условий эксплуатации. А вот, кстати на крузаке моём, где я недавно полностью новую проводку свил и развёл, так вот там 90% обжатых заводом соединений были гнилыми, что в подкапотном пучке, что во внутрисалонном.
Я возненавидел япошек за их подобную экономию - сама проводка дерьмо полное. :blyaa: Причем подобная хрень и в лексусах и в инфинити. Так что я не удивляюсь! Вполне закономерно, именно так и происходит с одноразовыми вещами.
Смотря как спаять. Паять нужно тоже уметь. Я работал авто электриком 4 года и ни разу не возвращались машины из-за развалившиеся пайки. А город маленький и одни и те же машины ездили постоянно.
Я про крузак восьмидесятку, ну никак его не назовёшь одноразовым. Даже после всеобщего коллапса он заводился и ехал.
Парни, я не буду никого переубеждать, что пайка это не хорошо. Паять я и сам умею, научился этому еще в детстве лет в 8-10, когда приходилость паять жестяные коробочки. А жесть паять с канифолью ох как не просто. Главное - олово по составу сильно отличалось для таких работ. Я привык к очень высоким требованиям и не отступаю от них ни где. В судовой электротехнике запрещено использовать пайку - только сращивание посредством обжимных муфт или замена провода/кабеля после повреждения. Максимум из того, что можно было паять - кончики проводов облуживать, чтобы не окислялись. Но, как правило, окислялись провода только не очень высокого качества. По автомобильным стандартам ремонт с пайкой проводки в моторном отсеке просто запрещен. Ремонтировать проводку с помощью пайки допускается только в салоне (!!!) и не больше 2-3 проводников. Если повреждения в проводке коснулись более 3 проводников - проводку положено менять. Возможно это касается только процессов сборки автомобилей на конвейере, но тем не менее. Именно "одноразовые" провода на японцах использовались и используются. У меня машина была чистокровной и 94 года выпуска. Пропадающие контакты меня достали за 5 лет! Исключения могут составлять только модели европейской сборки. Видимо в Европе требования к проводке/проводам несколько отличаются от штатовских и, уж тем более, от японских.
откуда инфа нормальным высокотемпературным припоем пропаять - сгниет медь, а олово останется. офф RRomario, нет заднего амора стокового размеры снять?
Инфа по стандартам из первоисточника - работаю я на заводе Форд. Если уж у Форда такие стандарты, то у Ауди они еще выше. ОФФ. Аморт есть, но надо раскопать в гараже и содрать старый баллон. Возможно логичнее помучать народ, который ставил Арнотовский комплект амортизаторов сзади. Там все должно быть решено.
На заводе то понятно. Я говорю о ремотных работах. У меня был опыт - использовал набор клемм (мамы, папы) и обжимные клещи (усилие они развивали ого-го). По сравнению с заводской обжимкой полная фигня. Окислялись, грелись. Потом начал пропаивать и все ок. офф От арнота есть номер бильштайн - бьется задний аморт от 44 кузова. Я в питер поеду за конями и, если есть возможность, взял бы у тебя размеры снять или приобрел по сходной цене.
А я как раз о стандартах при ремонтных работах и говорю. У нас проводку повреждают при распаковке коробок - их (коробки) канцелярскими ножами вскрывают, ну и порят проводку. Бывает видно сразу - такое в брак, а бывает, что машина до тестов доходит и там выясняется, что #ghjdthzkrf@ чего-то не видит. Все, машину в ремонт. Кстати, кримперы последние полностью повторяют заводскую обжимку разъемов и при правильном обращении получается просто бесподобно. По амортам - давай в личку. Не будем засорять тему. И так отошли слегка от основного - установки ГБО.
Видели-видели! Только вот наши тепловозики переводить на ГБО смысла великого нет. Только если ради прекращения борьбы с ЕГР!