помогите кто может у меня а4 3.0 кватро акпп проблема сблоком антифриз в масле вопшем блок треснус.ношол точно такой движок хорошыи но стайит он на механике подойдет ли оно на маей машине у меня автомат
Други так что так никто и не подскажет мне с моей проблемой ? Знатоки кончились? Всем привет уже голову сломал плавают обороты на холостых дроссельная поменял дрмв тоже опресовку впуска делал подсоса нет . Бывает что заведешь можешь ездить все нормально день а потом снова начинают плавать вася ошибок не даёт уже и не знаю что делать может кто поможет? Куда рыть? 3.0 bbj 2005год А6 с6
Поменял его на новый все без результатно. Но дело в том что иногда она работает нормально обороты не плавают дня три ездишь а потом все снова начинают плавать если бы ВГК не работал так и обороты не востонавливались может электроника ?
А пробовали когда плавают обороты проверить показания датчиков ДМРВ, ДТОЖ, Угол распред валов в 93группе, они могут и не давать ошибку, а просто криво работать в этот момент.
При оборотах свыше 1100 все хорошо плавают только на холостых в диопозоне 600-800 симптомы как будто подсос воздуха с характерными звуками в впускном коллекторе мощность нормальная
Всем привет. Поиском попал на эту тему, почитал, решил поделиться своими наблюдениями. Американка C5 c двигателем AVK 3.0. Пробег сейчас 275, ничего существенного не капиталил и не менял. На 175 последняя запись от официалов в сервисной книжке. Со слов предыдущего владельца, где-то на 250 была замена жидкости в акпп. С чем столкнулся. Первое, это горячий движок. Вот очень горячий. Температура антифриза выходит в 90 буквально через 10 минут. Обороты ниже тысячи падают за минуту, даже в очень холодные дни зимы. После часа-двух езды по пробкам, двигатель троит. Обычно вибрация есть, но больше на подушки похоже. А на горячем прям потряхивает. Когда коробку ставишь в Р, стрелка тахометра пару раз кивает, обороты проседают, потом успокаивается. Второе, это антифриз. Усасывает примерно литр на тысячу-полторы. Причём именно усасывает. На холодную запускаешь, уровень снижается. Глушишь двигатель, открываешь крышку расширительного - уровень поднимается. Если поездить, выключиться, то при открытии крышки где-то внутри двигателя начинается кипение, антифриз бурлит и выплёскивается. Третье, это масло. Владелец честно предупредил, что да, ест. Лил кастрол 5w-30 edge professional, я лью такое же. Если ездить спокойно, на 2-2,5 оборотах, особо не ест. Но купить три литра и чинно и плавно отъезжать со светофора - я так не умею. В общем, ест почти столько же, литр на тысячу-две километров. Если вжаривать прям сильно агрессивно, сзади машины остаётся синеватая дымовая завеса. Поэтому уже не вжариваю, чтобы водители обгоняемых машин не посмеивались. Хочу спросить совета у знающих. Спецы в сервисах единодушно считают, что самый большой гемор данного движка - фазники. Мол, если их тронешь, беды потом не оберёшься. Как в таком случае взяться за его ремонт? Рассчитываю проверить залегание колец, поменять колпачки и прокладки комплектом. Однако, всё это подразумевает, что придётся потом мучаться с фазниками. Менять двиг на контрактный пока не готов. Может по деньгам это и оправдано, но кот в мешке. Может попасться точно такой же.
1. То что движок горячий, это норма. Быстро падает стрела после прогрева, норма. У меня так же грееться быстро как пуля, сам по себе движок горячий. 98-105градусов по компу температура при сегодня, 15+ температура в киеве. 2. Про антифриз и то что труханит, была похожая, после прогрева трусило, оказалось у меня толи трещена в блоке, второй цилиндр, толи прокладка.. но заменил прокладку и шдифпнув бошку, не помогло, может блок шлифовать нужно было, по итогу у меня после прогрева до рабочей температуры, давление системы охлаждени, душило антифриз во второй цилиндр, были пропуски и конечно трусило мотор. По итогу я просто нашел химию, использовал ее, она ту трещену, или зазор между прокладкой гбц и блоком компенсировала, и теперь езжу и не парюсь, все четко как никогда. Когда тачка горячаа, и ты открутишь крышку расш,бачка. Конечно будет закипать и выдавливать антириз из отверстия, потому что внутри рабочее давление, примерно 1.5+ бар.. при таком давлении антифриз закипит допустим при температуре двигла 115+... А тут ты давление сровнял с атмосферным, а при атмосферном давлении антифриз закипит и при 85-90 примерно.. вот он и начинает кипеть в каналах гбц, где самое горячее... Тем самым можно и перегреть головы. Не стоит увлекаться этим.. Когда тачка нагреваеться создаеться давление в сис,охлаждения.. и визуально уровень антифриза падает на 1-2см.. грубо... Это нормально.. и если сразу открутить крышку, даже медленно, спустить давление за минуту, то уровень подниметься.. В масле антифриза нету? Уровень масла не поднимаеться? На холодную открути свечи, посмотри нет ли на них антифриза.. у меня была вторая свеча вся мокрая как сучка... Описывал выше..
доброго времени суток. Проблема в следующим давление масла 0,5 - 0,55 на ХХ. 2бара на 2000, 3 бара на 3000, 4 бара на 4000. что сделано : 1) Кап ремонт мотора ( проблема была до ремонта) коленвал в допуске, вкладыши все новые стоят по группам.2) Насос менял на рабочий 3) Кольца на распредвалах целые 4) резинки на трубки маслянного насоса оригинал. 5) клапана на голове смотрел вроде работают. 5) головки ремонтировали . Куда капать ??? Мотор работает ровно
Всем привет. Рябят, кто знает точную информацию по датчикам детонации двигателя BBJ в группах 026, 027? Смущает высокое напряжение по ним. Под нагрузкой их значение доходит на максимальных оборотах до 16 вольт. Это нормально или нет? Ретард по группам 020, 021 нет вообще. Прилагаю скрин с логами.
Народ, подскажите пожалуйста куда смотреть? Мотор сильно жрет топливо и сильно вибрирует на холостых. Результаты замеров:
1) Для начала вам надо проверить вакуумную систему на целостность (Опресовка коллектора), прям от ДМРВ, Делайте это на холодную. Так же проверить на правильность ее сборки. 2.) ГРМ поправить, по первому ряду (правая голова - пассажирская) угол запредельный.. , По ошибкам вторые кислородники по обеим рядам в ауте - Либо перешивка ECU с вырезанием маски ошибок по ним либо новые катализаторы (первое дешевле и практичней ). По вторым кислородникам на последок. Это не причина ваших бед. Первые кислородники с ума сходят, так же угол ДЗ велик, велика нагрузка, и впрыск и расход воздуха, либо скрин сделан после перегазовки. Начните с проверки вакуумной системы. проверьте не забита ли выхлопная система. Снимите с рампы обратку (шланг) и заведите (делается в двоем слив в бутылку) посмотрите продавливает ли клапан на рампе (примитивный способ проверки насоса при условии что клапан исправен).. или как положено манометром на рампе. Посмотрите 15-16 группу на пропуски в горшках, Такое чувство что авто требует серьезного внимания и проверять придется многое.