У меня нет этой фишки. У меня на генератор идут 2 провода. Один идет силовой на стартер, второй возбуждение генератора. Больше фишек и проводов на генераторе нет.
Чем плохи мелкие диоды импортного производства: заявленный ток почти без запаса и теплоотвод никудышный. Чем хороши крупнотелые диоды эксСССР: теплоотвод прекрасный и кристалл огромный, что вместе составляют слабоубиваемую конструкцию, имеющую пицот % гандикапа заявленным параметрам по току. Кроме того, они есть много где практически задаром, и в данном конкретном случае - удобный корпус с резьбой, который вкручивается в металл генератора. Кратко: снимается РР, укорачивается отвод регулятора к массе, припаивается к этому огрызку проводок и выводится наружу. Можно без сверловки - место под вывод провода есть. РР ставим на место. Снаружи выведенный проводок электрически соединяем или с корпусом гены (летне-крымский/средне-азиаццкий варьянт), или к аноду КД202 (с любой буквой индекса), вкрученного в отверстие М5 генератора. Можно припаяться к диоду и, заизолировав вывод анода, оставить его висеть в окологенераторном пространстве, обеспечив контакт катода/корпуса с массой. Сам корпус диода КД202 изолировать не обязательно - он и должен контачить с массой. Или как угодно.
Гм. Тока там в запасе с избытком, ибо режим работы этого диода импульсный. А в импульсе диод имеет ток раз как минимум в двадцать больше, нежели в прямом режиме. Любой даташит глянь... Но он добавит пару неприятных моментов, и не избавит от дебильной термокомпенсации. Имха, лучше сделать это сразу и не греть потом голову. Причем, совсем необязательно делать это так, как сделал я, запитав РН от АКБ (ибо связано это с некоторыми дополнительными переделками при запитке РН и для работы лампы зарядки на приборке). Достаточно просто поставить трёхуровневый, запитав его так же, как был запитан родной РН - от провода возбуждения. Бонусом станет правильная термокомпенсация и возможность оперативно переключаться между зимой и летом.
Да хто бы это делал-то, окромя тебя? Хотя бы диод поставили. У меня по работе, диод поставил только один, остальные ютубы смотрят и шерстят форумы, а со мной ведут постоянные надоедливые беседы о зарядных токах, напряжениях и прочем. Им ставить некогда, им поговорить надо. Ну подумаешь, сменят АКБ, чего уж там, раз в два года можно и поменять...а вот сколько, ты говоришь, должно быть напряжение заряда 100%? а при каком токе? а разряженный - это сколько? А если 9В - это совсем? А если позаряжать подольше? А на прошлой авто у меня АКБ прослужил 6-7-8-10 лет и никто никакой диод не ставил...и тп Притом, что в ТАЗомагазинах РР трехступенчатые ну решительно всем продают. Пицот рублей цена вопроса.
Товарисчи! Ура! Я впаял диод КД202Д. Но тут появилась другая проблема. Теперь напряжение заряда 15.4-15.5 без фар. С фарами 15.1-15.2, с фарами и печкой и обогревом стекла 14.4-14.6. То есть напряжение падает сильно зависит от нагрузки. При этом спустя какое то время до диода невозможно дотронуться рукой, он просто очень горячий. Поставил я его без радиатора. Когда диод становится горячим, напряжение начинает падать, без фар уже около 15 ровно. Всё было нормально до сегодняшнего дня. Сегодня с утра контроллер двигателя Январь 5.1 при запуске двигателя выдал ошибку. Слишком высокое напряжение борт сети. Согласно описанию ошибки на контроллер пришло свыше 16В. Такого вроде не может быть потому что я замерял без нагрузки после припоя и выше 15.5 не поднималось. Тем не менее либо напряжение на мультиметре хреново меряется либо на контроллере. Боюсь спалить ЭБУ. Помогите. Возможно есть какой то другой диод который поднимает напряжение чуть меньше, и при этом от температуры и нагрузки сильно не проседает?
Угу. Я предупреждал. ))) С диодом Шоттки напряжение поднимется меньше - от 0,2 до 0,5 Вольт. Зависит от диода. Величина эта указана в даташите на диод, достаточно открыть его и глянуть. А вот в снижении напряжения от температуры и нагрузки этот диод не виноват. В этом виноват реле-регулятор и его место подключения. Так что либо смирись, либо ставь таки трёхуровневый регулятор. При стандартном подключении с ним у тебя останется только падение напряжения при нагрузке, от остальных проблем ты избавишься. Хех. Так было бы, где его купить. Их, чай, уже давным-давно нет на этом свете... ЗЫ. Специально для ТС дам ссыль, нехай ознакомится - http://forum.pavlodarauto.kz/viewtopic.php?f=10&t=4633 Так, для общего развития, так сказать. Там описаны интересные моменты, о которых ему будет полезно узнать. Глядишь, и вдруг соберется заняться электротюнингом...
Вот у меня варта Сильвер, служит уже 6 год. Вот только я не пойму, обозначения кальция нет - что это за АКБ? Почему он не помер за 2 года?
На старом РН щетки уже подходят под замену. РН родной Bosch. Скажите пожалуйста это РН под замену или щетки можно отдельно поменять? По поводу диода попробую поэкспериментировать.
от таза быстро снашиваются. Я предпочитаю Бош 1127014022 за 100 рублей (сейчас чуть дороже, возможно). Ресурс - до 100 тысяч км. Полный комплект, чтобы всё сделать как надо и не угробить косичку припоем.
Хвастать некрасиво. Энивэй, как придет срок делать ему апдейт/обновление, выбор будет из кальциевых онли.
Не надо там ничего точить - они прекрасно подходят и без этого. Гм. Лет шесть катаюсь на ВАЗовских - сточились примерно на треть. Этапять! Дам еще одну ссыль - http://forum.pavlodarauto.kz/viewtopic.php?f=10&t=3206 Ну, раз ТС в гугле забанен...
С диодом стало конечно получше. Но всё равно конечно АКБ уже не торт. Мозг так и орет про повышенное напряжение. 15.5 без нагрузки, выше не бывает. Незнаю много ли это. Пока катаюсь так.
15,5 много. Зимой при холодном запуске и до прогрева оно будет больше - есть опасность спалить мозги и другую электронику. Смени диод на другой. Поставь 1N5822 либо SR504, либо SR540 - с ними напряжение поднимется примерно на 0,6 Вольта. С диодами SR360 либо SR560, либо любым из серии SR505, 506, 507... 510 напряжение поднимется примерно на 0,8 Вольта.