Я предложу проверить следующее - 1. Нужно обязательно при установке тока на ЭГРД смотреть показания сигнала с лямбды. Они должны меняться где-то от 0.2 до 0.8 вольта и обратно (0.2 - бедная смесь , 0.8 - богатая) причем скачками раз 10 в течении минуты. Если этого не происходит при колебаниях тока через ЭГРД около 0 - то возможно проблема в регулировке самого ЭГРД. 2. Если сама лямбда дохлая - ее просто отключить (лучше конечно заменить - от 10-ки стоит около 600 руб и нормально работает) - и выставить ток ЭГРД в 0. 3. Если со временем ток при работающей или отключенной лямбде уходит - похоже плывет потенциометр - возможно износ. У меня после замены потенциометра и всех регулировок - все стабильно. Посмотри методики проверок на WWW.CARSOFT.RU . А что касается методик регулировок - то все что имел, привел в предыдущей мессаге. Говори - что непонятно тебе по лямбде. Отвечу подробно.
Проблемы возникают при проверке лямды. В литературе пишут добиться когда лямда начнет скакать. Но сейчас вроде все немного понял. И еще непонятки с термодатчиком, для него есть шкала проверки (сопротивление от температуры). Датчик имеет 2 выхода, в литературе указано измерять относительно земли. Вот здесь и возникает проблема. Если мерить между ногами датчика то все соответствует шкале, но каждая нога в отдельности имеет сопротивление и относительно земли причем сопротивление между ногами равняется сумме сопротивлений каждой ноги в отдельности относительно массы автомобиля. Как это понимать я незнаю, может датчик дохлый, а может так и должно быть. И еще один вопрос про потенциометр расходомера. При утсановке на заведенном двигателе особых проблем не возникло. А когда устанавливал с включеным зажиганием получается такая белеберда, в крайнем левом положении показания вольтметра 0.021 В, начинаю его медленно, ударами сдвигать вправо, напрядениее медленно меняется до 0.037, далее резким скачком на 0.133, никаких промежуточных значений при дальнейшем смещении напряжение доходит до 0.138 В. Пробовал проделывать эту операцию много раз никаких промежутков. Допускается ли такое поведение датчика?
Датчик температуры проверяется на значение сопротивления КАЖДОЙ ноги относительно МАССЫ. А не между ногами Холодный движок - около 2.5 ком, на 80 град. 350-400 ом. И все при снятом разъеме!! Иначе будет шунтирование от БУ. По потенциометру - именно такая картина изменения напряжения и должна быть. Оставь на 0.138 в. Только влево или вправо не надо потенциометр смещать. Левый край вверх или вниз вокруг оси вращения лопаты - там на корпусе потенциометра для нее (оси) прилив есть. И очень аккуратно. Если напряжение 0.02 в. , то подвижный контакт сошел с рабочей зоны подковы токонесущего слоя. Это неверная установка. После того, как установишь - медленно поднимай рукой лопату и смотри на плавность без резких скачков изменение напряжения !! :very_cool:
Спасибо, я думал что все, конец потенциометру. Я немного неправильно изъяснился, что его надо вращать вокруг оси я понял. Может кто разобрался вот еще с какой штукой. На корпус потенциометра примерно напротив платы с контактами, но со стороны корпуса есть отверстие, диамметром примерно 3 мм. На новом приборе отверстие залито чем-то вроде каучука, внутри находиться болт. Что этим болтом можно отрегулировать, может кто знает?
Там находится еще один подстроечный потенциометр, включен по реостатной схеме между массой и нижним отводом основного потенциометра. Во как Служит для компенсации технологического разброса при напылении токопроводящего слоя. Нигде нет никаких рекомендаций на его счет. Посему лучше не трогать, хотя формально им можно подстроить вых. напряжение , особенно при вкл. зажигании и незапущенном движке. Но это уже имхо очень тонкая подстройка:very_cool: :very_cool: :very_cool:
В выходные разобрал все до форсунок, проверил герметичность системы (был звук, похожий на подсос воздуха), проверил все трубки, поставил хомуты. Проверил регулятор холостого хода, он оказался сбитым. Снял и проверил форсунки все в допусках. Собрал, настроил, все просто шокаладно. Все настройки электрики прошли как по маслу, все верно, обороты как вкопанные, никаких провалов и неровностей в работе не наблюдается. Выехал из гаража, проехал киллометров 15-20 и все по новой, приеместость упала, расход увеличился, из выхлопной черный дым. В голове полная каша. Какой узел может так не постоянно и противно пудрить мозги?
Тяжкий вопрос.... Вообще-то контроллеру мозги может так основательно сносить потенциометр расходомера. А кроме контроллера такой дефект может вызывать собственно сдыхающий дозатор ( мембрана межкамерная ???? ). Наверное можно гада вычислить, если понять какие настройки уплывают - ток ЭГРД, работа лямбда-зонда на разных режимах движка. Попробуй прочитать вот эту ссылку - http://abs.msk.ru/abs/doc/11_01_diagnost.shtml А по хорошему изначально нужно вогнать в положенные значения давление в системе (настройка регулятора давления) и значение дифференциального давления (настройка ЭГРД при снятом разъеме управления с него). Если эти параметры нормальны и стабильны - то только после этого можно заниматься электрикой - потенциометр и т.д. Тем более, что, как я понял, дозатор ты менял. Ты точно уверен, что у тебя с датчиком Т ОЖ все ОК???
Проверь момент зажигания. Вон Багратионович написал что у него было. Может очень раннее - датчик детонации на переходных режимах срабатывал - опроси ошибки...
Мне кажется что не может электроника до такой степени увеличить впрыск. Основа КЕ-Jetronic на механике. Насчет дозатора сомнения отпадают. До того как я купил свой, пробовал ездить на дозаторе знакомого, проблема была один к одному. Западания плунжера на мой взгляд тоже можно исключить, при включеном зажигании поднять лопату руками просто невозможно, а давить на нее может только плунжер дозатора. Цель электроники в данной системе впрыска коррекция впрыска в небольших пределах в зависимости от режимов работы двигателя. Сейчас у меня возникает очень серьезное подозрение на обратный клапан. Но как его проверить не знаю, как он работает толком понять не могу. Снимал его, ездил к специалисту, но он то-же развел руками, продули его, покрутили и все. Покупать новый не будучи уверенным в неисправности не хотелось бы. Может кто знает как его проверить?
Ну это дело простое - открепи регулятор от корпуса возд. фильтра и сними отводной шланг - он смотрит строго на корму - подбери шланг обычный чтоб внатяг сел на штуцер регулятора вместо снятого шланга и его в емкость типа пластиковой бутылки. Манометр на верхнюю камеру дозатора - вместо болта-заглушки - этот смотрит сторого на ЭГРД. И включай зажигание - смотри давление. Настройку регулятора делают ключом-шестигранником или битой типа позидрайв 2 мм (или 3 ???) через отверстие штуцера. Закручиваешь по часовой - снижаешь порог открытия и соотв. давление в системе. Ну и наоборот. А что до электроники - то тут ты неправ. Глючный контроллер запросто запрет ЭГРД и бензин дуром пойдет на форсунки... Продуйка ты обратку в бак
Насчет электроники у меня сложилось такое мнение только потому, что я нашел доку, ее немец какойто писал, так вот он говорит, что электроника в данной системе впрыска это не очень важно, даже при полом отказе электроники машина будет ехать нормально. При том при всем ток на ЭГРД 0 мА, а давление в системе выше нормального. Грешить на электронику я перестал тогда, когда оказалось что машина багатит, а электроника показывает все так как я отрегулировал. Складывается впечатление что один из узлов отвечающих за давление в системе либо забит грязью, либо просто со временем сходит с ума. Тем более что если сделать "кровопускание" и завести она снова будет работать.
Все понятно. Проверяй и настраивай рег. давления и продувай обратку. И оченьно хорошо бы выставить диф. давление.
А какое давление должно быть. Во всех источниках указано разное давление, какое правильное непонятно.
Давление в системе (верхняя камера дозатора) 5.6 бар. Его выставляем регулятором давления. Дифференциальное (разница верхн и нижн камер) - 0.5 - 0.45 бар. Выставляем при снятом разъеме ЭГРД регулировкой нач. загрузки пружины ЭГРД . Смотри пост бабай-помогай
Извиняюсь за столь долгое отсутствие. Новот наконец-то нашел 2 датчика давления и изготовил все переходние штуцера. Делал так. Подключаю один датчик давления к верхней камере дозатора, отверстие смотрит прямо на ЭГРД. Это как я понял системное давление. Оно равняется 6.33 бар. Подключаю второй датчик давления к нижней камере, отверстие рядом с отводом на диф.регулятор. Давление 4.02 бар. Пытаюсь регулировать диф регулятор, почти ничего не происходит, с трудом удалось сбить давление до 6.00 бар. Далее начинаю регулировать ЭГРД, регулировки проходят успешно, добиваюсь разницы давления в 0.4 бар. Машина начинает работать чисто, холостые устанавливаются примерно в 800 и стоят как вкопанные. Оставляю поработать машину на ХХ примерно на 20 минут. Давление в нижней камере постепенно падает прммерно на 0.5 бар, что уже составляет разнице почти в 1 бар. Снова выворачиваю болт регулировки ЭГРД, и снова давление падает до того-же предела. И снова все повторяю и снова давление падает. Дошел до того что заглушка перестала закручиваться. Решаю что проблема с ЭГРД. Беру другой (у меня их 2). С другим ЭГРД все повторяется. При этом давление в верхней камере дозатора не изменяется и стоит на отметке 6.00 бар, иразьем с ЭГРД снят. В чем еще может быть проблема нестабильности давления?
Очень странно, что рабочее давление у тебя 6,33... может у тебя действительно обратка забита?....продуть бы...
Вроде как чтото такое было мне с одной клиентской машиной, хорошего мало, но и плохого тоже. Тут речь про плунжер всё ходит, а вот он находится как бы в цилиндре с закрытым верхом. И самое интересное в том что в верху образуется ( проедается ) насквозь верхняя стенка, ( ну блин, как то крива пишется ), короче - если ктото разбирал дозатор, можете догодатся и подсказать как это правильно описать. В результате и получается что после 20 км смесь становится очень богатая, так как опорное давление и рабочее в дозирующей голове выравниваются.
2 Jaguar . Диф. давление выставляется при снятом разъеме ЭГРД. Ессно оно может меняться при продключенном, но если снять разъем с ЭГРД - должно восстановиться в пределы выставленного. Уточни плз в свете изложенного - что у тебя:very_cool:
Ответ: Проблемы с настройкой Aar Уважаемый Бабай, может я дурак? На AAR давление в верхней камере (системное) ~6.3 бар, в нижней камере на горячей почти всегда ниже на 0.4бар !!!!!!! откуда у вас 5.7 в верхней????? не надо вводить человека в заблуждение!!!!