Продолжение ремонта 100 Авант 2.8 мкпп кватра)) Просто курилка - часть 03

Из всего списка тока наконечник аморта

 

Модно-залить стоп-течь.
Эффективно-купить новую рейку.
Дешево-доливать жижу и слушать громкую музыку.


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

 

Боюсь не поможет, уже подтягивал год назад.
Одна течет в салон по валу(но немного, 100гр в месяц), другая из под рваного пыльника и обе стучат если рулем туда сюда.

А так, чтоб все три пункта разом?
В переборку стоит отдавать?
С разбора взять?

 

куда делся вариант "снять и перебрать"?

 

недавно отдавал перебирать. В принципе стуки прошли, на руле удары почти не чувствуются на ямах, течи нет. Не нравится только, что руль сильно тугой стал. Поехал разбираться, сказали, что вроде как затянули сильно и так и должно быть, мол, покатайся 1000 км само пройдет. Уже 1500 проехал, руль стал чуток легче, но все равно не то и слегка закусывает при ~20 градусах от прямого положения. Попробую подрегулировать еще.

 

Где перебирали?

 

Новое изделие гарантировано будет ездить минимум 150ткм.
Перебранный хз сколько.
Смысл экономить?


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

 

С космича как я понял закончились рейки.

 

Та, которая в гараже валяется, после переборки прошла 100ккм, так что хз.

 

это исключение из правил имхо.
и сам перебирал и ставил в конторах перебранных. лотерея. как новая она не ходит это факт. сколько ходит-кому как повезет. ссалась и сразу после установки, и через полгода-год.

хочешь и дальше тренироваться в снятии установки рейки-ставь б.у, перебранную. хочешь забыть про данный узел-новая узел оригинального качества спасет ситуацию.

москвичевские еще есть. на том же авито 10-12 т.р все удовольствие. это будет совершенного новая, не иксовая запчасть.

 

Чет я на авито их не нашёл.

 

идиоты что сказать. зажатый вал=ускоренный износ успокоителей=болтающийся вал например через например год. болтающийся вал убьет сальник-получили течь рейки.

при правильной переборке рейку регулировать после установки не требуется. регулировка обычно производится на 150+ткм. до этого регулировочная шайба должна быть законтрена.

в том то и дело, что перебирают все кому не лень. а рук, знаний и оборудования у единиц.

 

хреново ищешь.
вот тебе новая оригинальная рейка
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rulevaya_reyka_dlya_audi_100_200_v8_509267711

вот свап комплект
https://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/zf_reyka_gur_539118673

это я нашел за минуту.
уверен подобных обьявлений прилично.

 

На сколько я понял, что новая, и уже готовая к установки в ауди, цена вообще сказка (на сегодняшний день)
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rulevaya_reyka_audi_253702186

 

я недавно морочился с покупкой рейки на s6 c4 товарищу. там вся проблема, что рейка с сервотроником. перерыл много ресурсов. в итоге нашел искомую рейку в Москве прямо под боком. на остатках склада крупнооптового.

ценник 5.5т.р

там же взял себе новые(реально новые) блок и гбц от 1.8Т.

а уж москвичевских обрубков полным полно. и на авито, и по форумам, и по различным магазинам. надо просто искать.

сейчас в стране такая ситуацию-дохрена контор закрывается. все начинают распродавать свое имущество-запчасти, гсм, оборудование и прочее. и со складов, каптерок, подвалов достаются такие вещи.
ну например подрулевой переключатель в оригинале, с таким номером уже не выпускают, из старых запасов-1000р(новый стоит х.з сколько их уже не делают)
лямбда зонд-2500р(новый стоит 8000р).
рычаг передний-1500р
и прочее прочее.

все эти запчасти из старых закупок по качеству не идут ни в какое сравнение с тем что сейчас производят. взять оригинал в старой упаковке(например 2002г.в) и новый оригинал(сделанный дай бог в польше)-даже тактильно видна разница.

 

Сперва точно определи причину стука.Попроси товарища покрутить рулем,а сам смотри на рейку или еще лучше прикоснись к ней рукой.Возможно ходит сама рейка,и соответсвенно стучит.Зачастую причиной стука является ослабление затяжного болта(тот,что со стороны пассажира)рейки,или тот самый болт меньшего диаметра,чем положено.Мне попадались рейки с разными отверстиями 8 и 10 мм.Не исключено,что вместо болта на 10 стоит восьмерка.Да и сам болт лучше ставить с катанной резьбой,т.е. чтобы та часть болта,где нет резьбы,тоже была не меньше 10 мм.Назначение того болта имеет двойную функцию,т.е.кроме того,что фиксирует саму рейку к кузову,еще и удерживает внутри рейки цилиндр,в котором ходит шток с поршнем,поэтому болт должен быть именно в размер отверстия и никак не меньше.
Ну а по поводу течи могу посоветовать самое простое, собери из двух одну,т.е. соедини вместе две нетекущие части.Хотя можно просто заменить манжету в сальниковом узле штока поршня,причем необязательно из ремкоплекта,а подобрать подходящуюю в магазине,ее внутренний диаметр 10мм,а вот наружный не помню.По моему данное уплотнение у немцев получилилось неудачным,какую то фигню они там придумали.Простой сальник вполне справляется со своей задачей.И еще один момент,вставлять шток в сальник надо очень деликатно,кроме обильной смазки рекомендую вставлять через фальш-втулку,типа той что прилагается в комплекте к мск.

 

Оффтоп, если вдруг увидишь где правый подрулевой с кнопкой интенсива, пни меня, благодарность будет безгранична, в разумных пределах

 

Новый или Бу?


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

 

Новый наверное жаба задушит по цене. а так в принципе, без разницы. Если ценник будет адекватный то любой вариант.

 

На ТК иди мониторь барахолку. Там регулярно всплывают эти штуки.