Появился шум при движении накатом(А100,2.8Q), грешил на подвесной-снял кардан-не он... Похоже коробка разваливается, при прокручивании заднего фланца-звук убитых подшипников присутствует. Заднюю крышку с торсеном можно снять не снимая КПП?
Менял дифференциал в своей КПП, КПП новую брал под запчасти с убитыми синхронами второй передачи. Вытащил диф с магнитным кольцом с старой КПП и впихнул в свою. Проблема: скорость и километраж завышаются в ДВА раза. До этого такого не было. Поменял датчики, ставил старый и новый, ничего не меняется. Что не так может быть с магнитным кольцом? Можно ли как то решить проблему снова не доставая дифференциал (а то геморно откручивать крышку, сливать все масло и т.д.)? Например припаяв резистор или что-то типа такого?
Ну резистором ты точно это не уберешь, видимо вместо одного импульса у тебя с датчика идет два, нужно колхозить какой ни будь делитель или разбираться как перестроить спидометр. Так что ИМХО проще снять крышку дифа и поставить свое кольцо.
Товарищи, подскажите неразумному, могут ли быть вызваны прикипевшей минусовой клеммой на аккумуляторе такие проблемы: 1) при включении вентилятора на пару секунд становится тусклее свет фар, подсветка приборки, отрубается магнитола 2) при повороте ключа в замке контрольные лампочки на приборке очень тусклые, как начинает крутить стартер - начинают гореть нормально 3) рандомно может вообще отрубиться питание в пути, после повторного завода все становится нормально 4) рандомно может после того, как заглушил машину, не сработать при запирании сразу ЦЗ (а только на 3-4 раз после того, как откроешь - закроешь машину с ключа) 5) опять-таки рандомно машина в процессе езды может раз-другой за день дернуться, как будто хочет заглохнуть 6) обороты холостого хода могут после того, как заглушил, а потом завел машину через некоторое время, оставаться повышенными (1200-1400 об.), иногда держаться в течение нескольких секунд на 1600 (исчезает это после езды на скорости выше 70-80 км/ч). Или дело в чем-то другом?
Вооружайся сразу новой клеммой, а эту спиливай. Да и заодно проверь вторую как контачит и не греется ли.
Вторую перебрал, там все нормально. Обработал ее до кучи смазкой для клемм. А минусовую даже открутить не удалось, гайка не движется.
Спили болтик для начала Может клемму и спасешь, но у них еще косяк бывает в том месте куда провод приходит. Пропадает контакт и вуаля
Можно. Надо только коробку с подушек приспустить, чтоб она повисла, ну и, соответственно, переднюю часть выхлопа. Но если нет хорошего набора инструментов, лучше не лезть- верхние болты крепления крышки торсена к КПП возможно открутить только "карданчиком".
По схемам (схема для V6 двигателя), провод идёт от реле бензонасоса на отдельное реле подогрева лямбды. Управляющий минус обмотки этого реле управляется как раз с ЭБУ. Насколько я знаю, при пуске двигателя какое-то время подогрев не работает, так глупо управлять смесью когда идёт её обогащение на холодном двигателе. Вот и вопрос, когда ЭБУ включает реле? Через заданное время или при достижении температуры определённой?
блин, а я думал только снятием клемм )) управлять мож и глупо, а нагреть до рабочего состояния while обогащение - в самый раз.. имхо..
Ну х3. Тогда бы минус был постоянный, а "+" обмотки пустили бы от замка зажигания. На 4-ц двигателях там нету реле и провод через предохранитель сразу уходит на разъем. На V6 проводке реле. Разгрузка контактов? Появилось реле от: - Реле подогрева лямда–зонда. Дополнительный блок реле в боковом слоте в ногах у пассажира (только на транспортных средствах 06.96). Мне интересно, что управление реле сделали через ЭБУ. И самое интерестное как оно управляет. Если просто ВКЛ/ВЫКЛ это одно, а если при каких-то параметрах, то при каких?