Ребята, прочитал но немного непонял. Обьясните пожалуйста на какой именно штуцер(их там 2, один на КПП, второй над ногами). плиз??? Два года ездил с такой проблемой (ногой просто педаль возвращал обратно), думал что всё ок. Сегодня как упала, я и апупел.
какое нижнее отверстие? ты имеешь ввиду штуцер прокачки если заткнуть? Вообще если всё закручено и давить на шток рабочего цилиндра в кпп который, то жидкость тормозная должна в бачок с тормозухой подниматься!
Ребят! Всем спасибо! Кстати, нормально прокачать удалось педаль только таким образом: Снимаем рабочий цилиндр с кпп(всего 1 болт на М13). Наливаем тормозухи в бачок почти до края, чтоб потом воздух не попал... Начинаем вдавливать шток РЦС и тут открываем штуцер прокачки(держим цилиндр штуцером вверх - чтобы поднялся воздух), давим сильнее, струя тормозухи вылетает с пузырями воздухами, как шток вот-вот подойдёт к самому концу, закрываем штуцер прокачки. Отпускаем шток, цилиндр набирает тормозуху. Делаем эту операцию пока не уйдёт весь воздух. Когда закроете штуцер можете ещё пару раз утопить шток - погонять жидкость и воздух который есть в ГЦС и в трубке(спиральная такая) - вылезет в бачок - не всегда, нужно научиться правильно вдавливать шток...)) на 100% гарантированная качественная прокачка! Другими стандартными способами так и не удалось нормально выгнать воздух, один фиг педаль проваливалась, хоть на немножко, потом. А вообще способ с колеса левого прокачать сцепление - тоже очень даже. А прокачивать по инструкции через штуцер - издевательство..воздух сверу вниз нихрена не выходит, в итоге в дороге педаль начинает пусть и хана...(( Думаю нужно этот совет в ФАО добавить!!!
Столкнулся с аналогичной проблемой! Главный и рабочий цилиндры новые, педаль залипла и ни в какую. Сверху (от бачка с тормазухой) качать бесполезно, тк. поршень главного не даёт это сделать. Помог только такой вариант: из 0,5-1 л. пластмассовой или металл. ёмкости делаем прокачку- в пробку врезаем переходную трубку, а на дне ёмкости врезаем от велосипедной камеры клапан и герметизируем. Заливаем внутрь тормозуху. Затем отдеваем на трубку соотв. диаметра шланг, дать жидкости потечь из него и одеть на штуцер рабочего. Отворачиваем на пол-оборота штуцер на рабочем цилиндре и начинаем насосом нагнетать воздух в ёмкость (держать её вертикально, чтобы не завоздушить). В бачке с тормозной жидкостью пойдут пузыри. Потом штуцер закрыть. Мне помог только такой способ.
последний раз вообще прокачивал так: после установки нового главного цилиндра, с закрытым штуцером на рабочем, просто утопил шток рабочего нескоько раз пока он не стал тугим - ГЦС не даёт больше вдавливать) Можно спустить давление и прокачать на всякий случай ещё пару раз и следит ь чтоб в бачке больше не шли пузыри. Сьтавить РЦС на место и пробовать педаль. У меня после 2х нажатий уже вышел весь воздух, на 3 качок шток нестал утапливаться, стравил давление - открыв штуцер и слив жидкость. поставил на место РЦС. радуюсь до сих пор)
Мой тебе совет - сам 2 месяца назад мучился с такой же проблемой, а суть вот в чем. Зимой отказываются включаться передачи, втыкаю вторую, слегка трогаюсь, и втыкаю первую, потом более менее включались. решил прокачать сцепление. штуцер легого суппорта закис и я свернул ему голову (. пришлось бегать по разборкам - еле нашел.прокачивал как говорили выше - ничто не помогло. а решил проблему вот как: откручиваешь штучер на коробке, в это время помощник давит на сцепление, как педаль коснулась пола, ты закручиваешь штуцер, помощник оттягивает педаль назад , затем давит, ты открываешь и повторять пока педаль не будет сопротивляться. главное не забыть одеть шланг на штуцер, а то весь в жидкости будешь и следи за уровнем в бачке. педаль постепенно бедет твердеть. Мне помогло, сцепление работает, но на морозе передачи не включаются, масло в коробке поменял, бестолку, что с ней, даже не знаю. Ну короче пробуй-поможет!
Я столкнулся с похожей проблемой при установке нового цилиндра того что под педалью стоит, главный наверное.Купил FEBI за 1500 рублей,ставлю а он не работает.после 3 чесов интимных отношений была ясна проблема.НУЖНО снять его и сделать вот что.держишь его прямо перед собой,верх-это куда шток входит,низ трубка на сцепу в другой цилиндр идёт.смотршь в отверстие куда штуцер подачи жидкости входит.там увидешь отверстие.я не помню но по моему одно там.теперь теперь попробуй нажать на поршень и в этом отверстии ты должен увидеть как там проходит манжета\если разбирал цилиндр и внимал оттуда поршень ты должен был заметить что он состоит из 2 манжет\самая верхняя, она должна перекрывать это отверстие и не допускать обратного выдавливания жидкости в бачок.если этого не происходит-это говорит отом что она не доходит до этого отверстия и нужно поработать напильником сточить верх поршня что упирается в упорню шайбу примерно 2-4 мм,и саму тягу та что на конце круглая подточить.после этого я 1,5 года езжу и не парюсь.вот вам и FEBI!!!если не поймёш пиши нарисую .
Менял жижу (цвет отработки) на тормозную жидкость, хотел продуть сцепу но так и не нашел штуцер.Подскажите где искать штуцер для прокачки сцепления?
мож у кого было, у меня проблемка такого рода, если остановился и не поднял пидаль вверх (пидаль сцепления), то после стоянки давление очень маленькое становиться. если ее поднять и постоять пока прогреется минут 5 то она становиться жесткая. и у всех она жесткая? рем комплект ставил на главный, тоже самое. с рабочим ничего не делал еще.
ребят у меня такая проблема менял диск сцепления и выжимной подшипник после стало сцепление в конце то есть почти педаль отпускаешь она только трогается прокачка не помогла! думал может надо поездить что б притерлось но уже 3000км прошел та же фигня и на прогретом моторе бывает плохо включаются передачи 1,2,3,задняя! если у кого было подскажите я уже решил рабочий цилиндр поменять
На audi B4 прокачивал так - ослабил штуцер прокачки сцепления ( который на коробке ), подходит головка на 11 из стандантртного набора с кривым удлинителем, подлезьть можно сверху сразу за рулевой тягой. На штуцер одел шланг и сунул в бутылку. Прокачивали вдвоём с братом. Брат нажимает на педать сцепления, я руками ослабляю щтуцер - жижа пошла в бутылку, закручиваю штуцер. Брат рукой поднимает педаль сцепления - тормозуха из бачка поступает в контур сцепления, я это вижу по уровню в бачке. И так, пока не обновится тормозуха в контуре сцепления, точный объём не скажу, прокачал грамм 200. После поджал штуцер головкой на 11.
ОООО да. не знаю, у меня чего то проще все получилось... взял крышку со своего доброго святогора (у него тоже тормазная система Лукас стоит) с бочка, поставил сосок от велосипедной камеры, дал давление 1,5 ат. и дрыгал педалью до максимальной упругости. правда воздух из системы выгнал....(после того как педаль стала упругой,так же под давлением ослабил спускник на исполнительном целиндре. Заодно и жидкость в них поменял...)
для заметки механикам. на форд фокус 2 прокачать сцепление можно только в обратную сторону, шприцем через рабочий цилиндр. при попытке обычным способом рабочий цилиндр при отпускании педали засасывает через манжету воздух.
Прочитал. И понял, когда у меня случилась такая же беда, то я перепробовал все вышеописанные способы прокачки. Купил новые рабочий и главный цилиндры - не помогло. Наверное я туповат по сравнению с фашистами. После анализа куда течет жижа и чего ей не хватает, пришел к простому русскому решению - модернизировать систему или проще говоря добавить того чего в ней не хватает. Таким образом в разрыв шланга который идет от бачка с тормоз. жидк. до ГЦС был установлен клапан "туда-дуй-обратно хх". Такой клапан установлен на тазах в магистрали вакуума, идущей на усилитель тормозов. Устанавливается в направлении тока жижы, т.е. к ГЦС. Данной "инновации" уже 4 года и пока работает.
так получится что нажал и всё, как обратно то рабочий отпустит. в гидравлике сцепления есть тарированое отверстие чтоб жидкость обратно при резком отпускании педали мягче включало сцепление, но никак не клапан.
Все делается просто подымаешь педаль сцепления создаешь давление в бачке открываеш штуцер прокачки когда тормозуха пойдет закрываеш нажимаеш педаль если все в норме снять давление в бачке.