Нет не кривой, там три фаски (одну из них видно (если открыть в новом окне фотку а не просто щёлкнуть по ней)) Снимал телефоном, при "дневном " свете без вспышки. Так что может что и кривится. От любой у которой передние тормоза дисковые (вот паписал можно подумать, что у волг есть задние дисковые тормоза;-) ) Или от газели, они точно такие же.
нет, все-таки надо вставить свои пять копеек в тему о субъективном улучшении ходовых качеств в сырую погоду. Я, к примеру, на Волге 21 отъездил немало, вот с ее шкворнями этот эффект проявлялся куда более явно. В случае с Б4 революционного изменения не происходит. Если что-то и есть - это можно объяснить незначительным снижением давления воздуха в покрышках в сырую (читай прохладную) погоду. Можно даже попытаться целую теорию вывести по этому поводу. Вот, к примеру, в сухую погоду при движении по асфальту температура шины несколько увеличивается от трения, и давление в ней растет. В дождь же, наоборот, происходит постоянное охлаждение, за счет чего давление остается низким. Похоже на казуистику? Но я эти десятые доли атмосферы научился уже своей пятой точкой чувствовать. И это сейчас не принято вспоминать старое правило - проверять давление в колесах только на холодную. Да мало ли что еще может влиять. Может, это вообще просто кажется. Просто я в работоспособности своей подвески уверен полностью, если исключить ненавистные мне стойки Бильштайн. Все не закажу никак... Хотя уже еще одного положительного отзыва о Каябах дождался.
Мне на задние колеса надо (направляющие задних суппортов). На волгах никогда не ездил и что у них есть соответственно не видел. Эта машина у меня первая, до етого был велосипед "Салют". Поетому видимо и столь трепетное отношение к ней. Изучаю матчасть на форуме, по Вашим постам, ну и автослесарей вопросами попутно насилую!
Они от передних дисковых тормозов волги и газели (направляющие) Подойдут тебе на задние и на передние тормоза (если передние у тебя гирлинг) естественно доработав (развернуть отверстия в скобах до диаметра 10 мм.) сами скобы.
еще раз повторю, что все Бильштайны критиковать не стану - у меня нет 100% гарантии оригинальности их происхождения. Не нравится то, насколько они жесткие. А сейчас уже склонность к пробою появилась. А может, это она и была все время, а я на их жесткость грешил?.. Тут же пойди разбери, почему удары на кузов передаются: то ли стойка такая жесткая, то ли наоборот она не работает, и пробивает все удары до отбойника. Но кол****ия гасит отлично, с этим не спорю, раскачать машину хоть на какой дороге очень сложно. Но стоит попасть на более-менее крупную неровность - и удар. Ну и звуки эти, пользуясь терминологией топикстартера, "булькающие", когда едешь по мелким или средним неровностям, по грунтовке к примеру. У меня чувство, что это стойка в первую очередь не отрабатывает свое при небольших ходах. Все равно, продолжать ругать их можно только поставив другие новые и сравнив результат. Просто мне доводилось ездить на других бочках и Б4, даже ушатанных работой в такси, но многие из них шли приятнее.
To Professor X. Я сам себе ставил направляющие от "Волги", когда искал стук в подвеске и грешил на болтающийся передний тормозной суппорт. Подтверждаю, они диаметром 10мм (от ВАЗов и 41-х "Москвичей" - 8 мм.) У меня под направляющие в скобах стоят бронзовые втулки, разворачивать их до 10 мм. не хотелось, чтобы не утонять их и оставить запас "на износ". Поэтому я "по месту" прошлифовал направляющие, подогнав их точно под диаметр втулок.
резинки только частично помогли. Лучше стало, но либо резина тонковата, либо стойки фуфло. Там просто больше нет ничего другого в этой подвеске
Толщину резины надо не меньше 5 миллиметров, только тогда будет эффект. Точно не помню, но кажется Newer, использовал боковину от покрышки.
Вот, пока не забыл... Под опоры Майле/HD резинки от фильтров поставить не удастся, потому что верхняя кромка очень жесткая и тонкая, внутренний диаметр как бы больше и резинку выдавливает внутрь. Надо другие из чего-то вырезать. Пока ничего делать не буду, подожду когда застучат. И еще эти опоры совсем не увеличенной высоты, как многие предполагают, они оказались ниже снятых для замены Лемфердеров на 3мм.
ну когда гребешь по мелочевке, в салоне отчетливо, хотя и негромко слышны характерные звуки, как будто в подвеске что-то не то с места на место перекатывается, или еще как сформулировать это... Будто жидкая какая-то подвеска эта. Булькает она, одним словом) Хрен знает же, каждый свое в это понятие вкладывает. Но термин "Булькающий звук" мне определенно нравится, он отражает суть
Ага, теперь вроде понял... Это как бы бубнит что-то под днищем, как будто что-то открутилось и болтается там. А при закрытых окнах, начинает давить на уши, правильно? Я предполагаю, что это кол****ия от подвески, подрамника итп, они передаются через все наши резинки(опоры и сайленты) на кузов, где листовой металл начинает упруго деформироваться(как бы "играть"), вот эти звуки мы и слышим. Может дело в невысокой жесткости кузова или плохой шумоизоляции? И в наших дорогах. Наверное 20 лет назад это считалось нормальным. Резинки под опорники частично решают эту проблему, ослабляя удары и их шумовое сопровождение.
Что-то похожее... Все, уговорили, сегодня вырежу из такой же резины еще кольца, положу по два. Правда, где еще шайб набрать, чтобы подложить - не знаю, туго у меня в гараже с такими.
НАРОД!!!!! Тем кто собирается ставить ризиновые кольца в подрамник, повторюсь - эффект супер, НО после того как всё поставили и закрутили, прокатитесь километров 50-70 и протяните все болты ещё раз, а то у меня задний правый болт вылетел.
Newer, а ты можешь нарисовать как кольца ставить, если не сложно? Читал-читал, так и не понял Малое, большое, нижнее из верхних....
Короч попытаюсь объяснить, если что не так Newer меня поправит, вырезаем из ризны вот такие кольца 4 шт из толщины 5мм, и 4шт из толщины 8мм..... (Я вырезал из брызговика, мягковата ризина, но нашел маленький кусок транспортирной ленты, в иждеале конечно лучшей с неё...) далее откручиваем болт в подрамнике отжимаем монтировкой подрамник от кузова, засовываем 8мм кольцо, а между болтом с шайбой и подрамником 5мм, и так покругу, открутили, закрутили, домкратить ничего ненадо... ну вроде всё
Так я же вроде в посте №700 всё расписал? Видать, замороченно слишком. Тогда повторюсь. Вот картиночка Порядок установки. Отворачиваешь и вынимаешь болт М10 крепления подрамника (работу удобнее выполнять на яме, эстакаде, подъёмнике). Когда болт полностью вывернут, подрамник вместе с сайлентом отходит от днища кузова, образуя зазор между сайлентом и днищем. Через этот зазор на сайлент можно свободно одеть кольцо, внутренний диаметр кольца должен быть равен наружному диаметру сайлент-блока (38-40 мм). Между кузовом и подрамником я поставил два кольца. Толщину колец подбираешь таким образом, чтобы после установки на место (т.е. на сайлент) они встали враспор между кузовом и подрамником после окончательной затяжки крепёжного болта. Таким образом подрамник будет амортизироваться этими кольцами. Дальше идём. На штатную шайбу болта М10 крепления подрамника одеваем ещё одно (третье) кольцо. Это кольцо по толщине тоже должно быть таким, чтобы встать враспор между шайбой болта и подрамником после затяжки крепёжного болта М10. Устанавливаем и затягиваем болт крепления подрамника. Проверяем, не бултыхаются ли кольца, плотно ли они зажаты. Вот и всё. И так по очереди со всеми остальными сайлентами подрамника. Если всё сделано, как я описал, то подрамник и сверху и снизу оказывается плотно зажат между резиновыми кольцами. Это равносильно тому, если бы вместо наших дохлых по конструкции сайлентов были установлены добротные, с хорошей упругостью мощные сайленты. После такой доработки двигатель уже не разматывает подрамник и сайленты подрамника перестают стучать. Маленькие колечки, которые показаны на рисунке, можно не ставить, они служат только для центровки больших колец, чтобы те не сползали при установке.