да, закупился им давно уже, вот последнюю канистру залил, следующий наверное будет в красной банке maxlife либо 5w30 (полусинт), либо 5w40 (синт) - пободрее пакет присадок для таких тем как кокс, горячий двигатель, износ двигателя.
ну у меня пока не жрет в прямом смысле , сжирает литр на 7.5, ну пока мирюсь Решил профилактикой заняться, почитал тему про горячие движки и как быстро можно закоксоваться при температурах масла за 100, если масле менять через 15, как я делал до 30 ткм. Хуже не будет, по крайней мере усугубления ситуации не будет, чейта не охота давать свой двиг на растерзание. Я как им занялся с 30 ткм самостоятельно, считаю все у меня идет ок. P.S. в общем проникся я темой Сергея bmwservice.livejournal.com, почему бы чужие наработки не взять на вооружение
в точку написали, ребят не преувеличивайте магический эффект новой поршневой, все горячие и форсированные движки VAG, BMW сидят на этой теме Если хотите проехать 100-200 ткм и более на двигателе, ЦПГ не должна зарастать коксом - будет динамика роста кокса - будет динамика масложора и потребуется вскоре капремонт. Таким двигателям нужны обороты и трассы - а мы ездим 90% времени в пробках, тема актуальна для всех таких движков. Как я понял закоксовать просто и за 5 ткм, а отмыть потом без разбора можно только через 30 ткм.
Уфф, не хотел влезать, но видимо придется. Я коротко, тезисно. 1. Промывка КРАЙНЕ вредна для движка. Как для масла, так и для прокладок. Состоит промывка из керосина и растворителя, которые полностью из движка вымыть потом очень сложно. Раньше промывали отечественные ДВС с зазорами, как у танковых дизелей, потому что масло М4 имело крайне хреновые моющие свойства и при даже невысокой темп имело свойство превращаттся в гуталин. Современные масла имеют ВЕСЬ необходимый комплект присадок чтобы вымывать всю гадость из канавок и смазочных каналов, ничего дополнительного делать не нужно. Заливая растворитель, вы только ухудшаете свойства масла, причем не факт что все это растворенное дерьмо потом выйдет целиком. Вы наверняка знаете, что при заправочном объеме в, например, 5.2литра, сливается не больше 4.5, а еще почти литр плещется внутри. А как известно, если смешать 50литров варенья и 1кг говна, то получится 51кг говна. Про прокладки я уже упоминал. Размочить прокладку ГДЦ очень сложно, но при старании и это возможно. Так нафига рисковать? 2. Если кольца залегли, то все эти лавры и промывки, как мертвому припарки. Чтобы бы проще было понять что такое закоксованные кольца, попробуйте оттереть от нагара сковородку или мангал через пару недель после готовки. А теперь представьте что все это раз в сто прочнее, внутри движка и нужно проделать тоже самое без механического воздействия. И даже если промывка чтото раскоксует, то нафиг нужно чтобы эта пластмасса пошла внутрь движка и забила канальца или попала под клапан. 3. Масло для высототемпературных двс, например раллийное, угорает намного меньше, сохраняя свои свойства в большем диапазоне температур. По этому его и рекомендуют для ВАГ движков и это действительно помогает, но только если начать его лить не позднее, чем через 10-20ткм. пробега. Ну или когда масло только начинает поджираться. Тогда есть шанс что рано или поздно промывочные свойства высокотемпературного масла промоют канавки маслосъемных колец и они начнут работать. 4. Замена поршней, как я писал выше, всего лишь способ дилера быстро сменить закоксованные кольца в двигателе. По идее можно попытаться найти мастера и перебрать движок без замены поршней, достаточно просто сменить кольца. Только учтите, что кольца нужно искать последней модификации, есть мнение что раньше кольца были со слабыми пружинными свойствами. А может случится что новые кольца стали делать шире и тут уж без замены поршней никуда. В любом случае , ЕТКА и хороший моторист вам в помощь. 5. Не мучайте движок. Куланц действует еще лет 5 после окончания гарантии (нужнг уточнять, кулац дело хитрое и может меняться) и практика показывает что ВАГ охотно идет на ремонт ДВС в таких очевидных случаях, как изрядный масложор. Приезжайте к дилеру на замер, пломбируйте движок, сдавайте движок на ремонт. Это ЕДИНСТВЕННАЯ действенная мера в случае ужора 500-700гр на тыщу. А то потом еще кат вырезать придется. 6. Чтобы два раза не вставать, в 6 пункт запихну несколько совсем простых аксиом: Турбина на ужор масла никак не влияет. Родное ВАГ масло вполне неплохое. Движок нужно крутить не реже раза в неделю, до редлайна, несколько сек. Все эти тезисы НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ, потому что выстраданы и личным и общественным опытом, а так же подкреплены данными полученными от дилера и сторонних мотористов. Кто хочет - пользуется, а кто не согласен - не пользуетеся. Обсуждать не буду.
Согласен в принципе, по промывкам и лавру ничего утверждать не буду (первый раз - VAG довел ) кроме того, что бренду вальволину доверяю. Посмотрим как дальше дело пойдет. Всегда есть две стороны медали. Что то лезть менять пока не собираюсь, дорого, вопрос качества моториста, в общем пока не моя тема. Еще тема с МО не до конца раскрыта, возможно у меня основной угар и причина образования кокса на кольцах - МО. E штатный я поменял на A, вроде хуже не стало, теперь думаю махнуть обратно Двигатель стараюсь крутить В общем пока у меня более менее состояние двигателя - боевое, будем надеяться, что останется тем же. За обобщение вашего опыта и системный подход - респект!
А как регламентированы условия ремонта по куланцу? Купил б/у авто, 1.8т, пробег 28 тысяч, было сделано всего одно ТО на 15 т.км., где был залит Castrol 5w-30, следующее ТО должно было быть сделано либо на 30т.км, либо в декабре прошлого года, но владелеца ничего не делала, а весной просто продал авто. Расход масла где-то граммов 500-600 на тысячу имеется. Хотя трубка маслоотделителя тоже мокрая, может и из этого жор масла имеется. Машинка в основном каталась в пробочном режиме, двиг особо не крутили, но слишком ли рано для залегания колец?
Да пускай льют всякую хрень в исправный двиг (которую придумал производитель этой хрени), и меняют масло раз в 30 тыс. Ага, уменьшайте ресурс.
Ну если вы про мой опыт - время покажет, обсуждать голословно пока этот вопрос не готов. Задумался теперь как почистить химией нагар на впускных клапанах без разборки двигателя, так как масло жрет из-за кокса на кольцах и из-за МО, по моему мнению вылетает основная доля масла через МО и впускной клапан - оно пригорает на впуске и остатки сгорают в цилиндре, закоксовывая все на свете от свечей и поршней до колец. Тут либо как то хитро в каждый цилиндр впрыскивать очиститель или пену какую-нить через свечное отверстие на такте впуска, либо никак, наверное вряд ли получится. Вроде у ликви-моли есть такое чудо, надо разбираться как эту пену туда загнать. Может мотористы по таким моторам тут есть на форуме? P.S. Прошел один день, субъективно - двигатель после лавра не узнать, ощутимо поживее стал и на низах и при раскрутке, хотя я и не жаловался, прямо приятно удивил
Мне казалось, что тут все очевидно. Как рекомендует производитель авто, так и менять. С учетом, разумеется, того, что у нас считаются тяжелыми условия эксплуатации, что, как правило сокращает время замены вдвое. Обычно, лично я исхожу из след. чисто эмпирических правил: - если масло современное, хорошее, синтетика, то менять не реже 10-15ткм (собственно так и рекомендуют большинство производителей) - если производитель настаивает на том что мол их движки прям таки сверх правильные и менять масло можно раз в 30ткм (у мерсов и вольвы, кажется, такие заскоки были), то тоже менять не реже 10-15ткм. Чудес не бывает. - если масло похуже, то я менял два раза в год: после и перед зимой. Обычно это 6-7ткм пробега до замены. - если машинка раллийная или GT, то лучше менять после каждой гонки или, если езда гражданская, то не реже 4-5ткм пробега. А так хоть каждый день. Главное не забывать фильтр и пробку сливную менять. В последних двух машинах менял раз в год на ТО и не вижу причин менять эту традицию. До этого были БУ машины с изношенными движками, там менял два раза в год.
Мда, я в печале, хотя иногда пробирает смех от такого дикого расхода масла. Погонял сегодня по трассам при 3000-4000 об/мин, и судя по динамике уменьшения шкалы уровня масла, расход может быть порядка литра на 1000 А движку всего 28 т.км московских пробок на кастроле 5-30, и гарантия кончилась. Маслоотделителем, похоже, тут дело не исправишь
Тут комплексная проблема, основная суть данные двигатели (что текущие, что с 2011,2012,2013 г.) не предназначены для города с пробками. Проблема лежит в спортивном характере двигателя и его назначения под трассу/высокие обороты/высокие температуры, у БМВ тоже самое. Но, все можно исправить и не стоит унывать : 1. на 2.0 до модернизированной поршневой - тут и думать ничего не надо, вопрос денег или договоренности с АР; 2. на 2.0 есть компромиссный вариант - смена МО на тюнинговый http://www.034motorsport.com/engine...tch-can-kit-b8-audi-a4a5-20-tfsi-p-22824.html после разкоксовки движка (кольца, поршень, впуск) - отзывы вроде неплохие тут http://www.audizine.com/forum/showt...port-B8-Audi-A4-A5-2-0-TFSI-Catch-Can-Kit-*** ; 3. на 1.8 и новых 2.0 - вопрос грамотной эксплуатации и профилактики проблем. Профилактика с нулевого км ИМХО: 1. замена масла 7.5 ткм для города, 15 ткм для трассы, а лучше по моточасам (они в борт.комп. есть); 2. хорошее масло для высокотемпературных движков (низкая полимеризация); 3. ежегодная чистка/мойка радиатора и интеркулера, 4. чистка/замена свечей через 15 ткм; 5. бензин 98 евро-5 only; 6. чистка впускного коллектора и впускных клапанов через 100 ткм; 7. чистка форсунок через 50 ткм; 8. чистка ЦПГ Лавром через 30 ткм; 9. промывка двигателя химией вроде ликви-моли перед сменой масла через 30 ткм; 10. двигатель не прогревать никогда и на холостых не работать. Про чистый воздушный фильтр не пишу - само собой. Ну вот моя формула из 10 пунктов, которые я вывел при эксплуатации такого двигателя на основе своего опыта и опыта комрадов текущего форума, соседних песочниц Q5, BMW, шкода, VW, а также мотористов VAG, BMW. На самом деле ни один пункт не требует особых финансов, больших затрат времени и сильно специализированного сервиса - все достаточно просто Зато в получаете непередаваемые ощущения от драйва и динамики - все по честному
если интересует причина жора масла: конструкция ЦПГ - большие тепловые зазоры в кольцах и несовершенная конструкция маслосъемного кольца приводят к росту пропуска масла в цилиндр и росту пропуска газов в картер двигателя, что в сумме дает кратный рост поступления масла через МО (он не справляется с таким пропуском объемов газов), что ведет к буквальному заливанию маслом впуска и цилиндра, что в свою очередь приводит к закоксовке всех колец, падению компрессии, прогрессирующему и ужасающему росту масложора, что в конечном итоге приводит к перегреву/разрушению поршней и "кулаку дружбу"
Сильное сомнение по этим пунктам... Смысл так часто менять свечи то? Промывать движок химией?? ну точно не стал бы. Только хуже сделаешь, вот уж это точно проверенно многими сервисами и автолюбителями. Последнее и самое интересное, а как не прогревать в -30? жесть....
1. свечи за 15 тысяч обрастают недопустимо коксом от масла даже на моем 1.8, я не говорю уже про 2.0 - слишком много масла горит в ЦПГ. если отмыть, то исправные и нормальные свечи - я так и делаю, у меня два комплекта, пока один ездит, я второй в силите промываю - кокс смывается легко. 2. другого не остается, даже 200 мл. на 1000 масла сгоревшего в ЦПГ надо чем то мыть иначе кольца зарастут коксом. ЛАВР безопасен, современные промывки, например ликви-моль 1920 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=212 тоже по своей сути тоже, единственное время отнимает, Лавр ну часика 2 отнимет, пятиминутка - 5 минут 3. не греется на ХХ - бессмысленно греть.
ммм.. со свечами может если только самому заморачиваться, но не в сервисе точно... Около 15 случаев использования промывки приносили проблемы (забивали маслоприёмник и каналы головы) С последующей разборкой ДВС и соответственно ремонтом. Всё же осторожней с промывкой. Почему не греется? С -20 за 10 минут вполне прогревается. Ну если не греть и сразу начать ход это же очень плохо для мотора. Масло очень густое.
Да я сам на свежем воздухе, 30 минут и готово пришел к этому по состоянию свечей при первой замене, последующие профилактические замены через 15 это подтвердили, вся юбка свечи зарастает черным коксом, если по трассам прожигал - то электроды плюс минус чистые, если только по городу - могут зарасти и электроды. Я взвесил все за и против, у меня не критичный кокс чтобы что-то забить, поэтому я и рекомендую мыть не позднее, чем через 30 ткм чтобы не зарастало сильно. По промывке двигателя - смысл ее также регулярно мыть двигатель, в т.ч. после Лавра, так сказать закреплять результат. Ну я за мои 67 ткм ни разу не грел, обороты упали и я поехал, масло у меня зимой 0w40 так что проблем нет с вязкостью смазки , в инструкции тоже написано, что греть не надо, да и опыт был когда 30 минут машина грелась, потом чуть не сорвалась важная поездка, масло в таком режиме идет ручьем похоже на впуск через МО или через кольца, в общем за 30 минут закидало одну свечу так, что поехал на эвакуаторе к дилеру, где мне все списали на бензин и сделали все за мой счет - но это только теперь я понял истинные причины почему свеча была черная как негр))) Короче из двух зол выбираю меньшее, двигатель, масло современное и справятся с износом на холодную, а вот масложор вас догонит сразу если будете греть.
Ну это хорошо, что опыт идёт во благо эксплуатации. Только всёже от кратковременного прогрева не могу отказаться. Как то вот внутренне не могу