тестер в сад. вагом логи. не исключаю просто падение давления топлива и невключение насоса на предварит накачку
Записывал я логи, даже файл здесь выкладывал. Но возможно лог оказался слишком длинный и тот же дизель пауэр не может его открыть. ВагСкоп открывает без проблем, но он не очень юзабелен. Попробую ещё раз записать может сегодня. Вот графики в виде скриншота, 35 килобайт картинка: Оранжевым - обороты, бирюзовый - нагрузка, синий - воздушный поток, зеленый - время впрыска. Максимум у оси обортов - 6800, у потока - 120, у нагрузки вроде 150. А что надо смотреть, чтобы определить включение/невключение насоса на подкачку?
у тебя мульт? судя по картинке (лог искать в лом) - рваные показания ДМРВ - или педаль топтал? 120 в пике - много, должно быть не больше 100 насос никак не проверить - только на слух - при включении зажигания пару сек он накачивает топливо. иногда нет - с чем связано - не знаю. есть определенный алгоритм включения - например три раза ключ на старт, допустим авто не завелось - больше он не включится на подкачку
Мульта нету, палка. Педаль жал уверенно! В пике было 108,33 а 120 просто предел стоит. Жал я два раза и оба графика расхода воздуха рваные. Попробую на днях посмотреть что произошло после "чистки" ДМРВ и заделки трубочек-клапанов. А вот идея проверки тестером, взятая из статьи, ссылка на котору в факе по 8Е мне очень даже понравилась! Тестером они мерят выходное напряжение датчика в "лабораторных условиях", а если говорить проще - на незаведённом движке (без потока воздуха). Вот что там написано: "Как правило при значениях больше 1.03 Вольта начинаются проблемы с запуском и работой холодного двигателя, при больших значениях уже горячий мотор значительно снижает свои мощностные показатели. "
Классная ссылка - респект и уважуха! Тока средняя температура под капотом наверное выше (мерил год или два назад, над крышкой клапанов, при темп. на улице 32 гр. под капотом было 100-110 гр., при включенном кондее около 80-90 гр.)
108 тоже много имхо лаб способ меряет в состоянии покоя - может быть в допусках, а как воздух полетелл - хар-ки уехали - косвенно твой случай - намеряшь 108, в то время как на хх наверняка 2,5-3,5
А кто на что менял датчик-то? По идее там под замену тока сам датчик, но немцы, конечно же, хотят впихнуть мне его с трубой за 140 евро при условии, что я им отдам старый. Реально ли купить отдельно датчик?
я купил новый оригинал в сборе за 4,5 руб по моему, на пассат сайте чуваки барыжили покупать надо вставку, дешевле, брать либо оригинал или бош (он же в оригинале), все остальное ф топку
кстати погляди опорное напряжение на датчике, может и не датчик помер, на моей памяти обычно занижение показаний бывает
Господа подскажите пожалуйста. Проблема в следующем на оборотах х.х. происходят провалы (перебои) в работе двигателя и с интервалом 15-20 сек. Катушки и свечи отметаем сразу. При всём этом слышен хруст из впускного коллектора. Складывается впечатление что он сошёл с ума и постоянно переключается с короткого на длинный путь следования воздуха по коллектору. Да кстати провалы эти гораздо менее заметны и на оборотах выше х.х если прислушатся. Что диагностировать и какая группа отвечает за привод валика который переключает схему работы коллектора.
ты его вынь для начала - флейтой зовется тот валик - и сам все увидишь, думаю кольца поломались или в месте зацепления косяк
Пасиб michфуд сегодня пойду попробую вынуть. Вот токма надо ли весь впускной коллектор снимать али флейту отдельно можно? Картинки с иллюстрациями в книге моей ремонтной нет к сожалению.
чет там мешает, но я вытаскивал и так вроде. обрати внимание на расположение пазов в механизме привода - когда вакуумный привод отделишь - запомни примерное положение флейты, чтобы потом в пазы попасть