Такое ощущение что где то не контакт, питание померь на датчики, с правой стороной сверь, может разъём окислился на эбу!
ну ребята читать все не стал но вот моя история. выставлял метки по распредвалам в ручную выбивал звезды итд короче в группах с 91 и выше по меткам все по 0-0 (нулям) если выставлять тупо по планке то можете получить значения типа -1 -2 итд это считается нормой но мне как то по 0-0 спокойней. далее так как натяжители цепей старые еще с 1998 года работают думал что прокатит. хрен там был при резкой перегазовке на холостом был метталический звон и метки ушли на -28 - 1 перескачили цепи. хотя без нагрузки я ездил пол года и метки стояли по 0 - 0 . естественно менял болты звезды направляющие звезд итд. новый ремень натяжитель итд. короче если при вращении колена при снятых клапанных крышках смотреть на натяжитель он издает Шелк и как бы сдувается. то 99% новый натяжитель нужен. + желательно новые цепи. иначе в любой момент цепь опять может скакануть на зуб а может даже не на один. тогда работы в разы будет больше. вот скоро займусь опять выставлением всего заново. собственно как я люблю. только теперь с новыми натяжителями цепями итд. и да вот еще инфа если метки стоят не ровно то лямбды будут богатить смесь и от сюда будет лишний расход бенза.
у меня вылазила такая ошибка , когда при замене гидронатяжителя, звенья на цепи неправильно посчитали. и там ведь 2 этих датчика? если не ошибаюсь. можно попробовать поменять их местами.
Если до замены датчика комп не ругался, а теперь ругается - то или датчик кривой, или поставил не так - вариантов нет. По фазораспределению: На ХХ (по Эльзе) нормальные значения -3 - +6 градусов. В ВАГе будут эти градусы, а рядом написано фазовращатель ВЫКЛ. В движении при наборе скорости (и обороты больше 2000) будет написано ВКЛ и градусы должны быть +16 - +25 (это норма). От температуры это не зависит. Там стоит соленоид на каждой голове, и он или втянут или отпущен. Из-за него каналы масляные перекрываются и шестерни поворачиваются (там внутри у них сложный механизм). Соленоиды эти ВАГом проверяются (в двигателе проверка исполнителей) Они щелкают, хорошо слышно. Причиной неисправности может быть соленоид - это редко, быстрее забиваются масляные каналы у него в штоке, ну или в самой шестерне. Вообщем масло надо чаще менять.
у меня одна бошка, датчик только один, попробую поменять масло в скором времени. Valery Lipetsk, подскажи как запустить проверку исполнителей двигателя через вагком?
Группа 01 - двигатель, затем "Тест исполнителей". Зажигание должно быть включено, но мотор не запущен. Нажимаем старт, и он по очереди запускает все: с бензонасоса и так далее. последние там форсунки проверяются по очереди. Там все время надо только нажимать "следующий". Каждый тест около минуты. То, что проверяется, в это время включается и выключается, ну всякие там насосы, клапаны и т.п. Все слышно как работает. Но лучше вдвоем, чтобы один нажимал на компе, а другой под капотом слушал, что там работает. Если один тест завершится сам, то есть не успеешь нажать "следующий", все останавливается. И тогда надо из группы 01 выйти, выключить зажигание и все по новой. Вообщем, по-шустрому надо.
Всем привет! Подскажите, сколько стоит работа по установке регулятора фаз 1-3 цилиндров без стоимости самой детали?
У меня пишет 16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40 короткое замыкание на + , при включенном зажигание,на не заведенном двигателе ошибки нет, как только завожу появляется эта ошибка. VAGCOM на ХХ -7 - 0 показывает. И переодически вибрирует двигатель, то нормально работает, то ппц, пропала тяга, движок вроде крутит норм, а машина,как буд-то не едет. До этого делали капиталку, ошибка была на двух датчиках, датчики вроде в норме, предположили, что неправильно отрегулировали распред. валы. Еще менялся ГРМ со всеми роликами. Моторист, говорит, что может обратно поставить положение распред. валов, как было до капиталки. Двигатель ALF 2.4 163. Вот думаю, вернуть, положение валов, как было. Но там было тоже не пометкам, причем далеко не пометкам. И еще вопрос, на сколько изменяться показатели распред валов, если повернуть на 1 зуб по часовой стрелке?
ГРМ меняется исключительно с фиксатором распред. валов и стопором колена,иначе так и будешь гадать датчик/не датчик,положение ремня ГРМ или еще что то,МИЛЛИОН раз уже говорено про замену ГРМ исключительно с фиксаторами,а если менять без них то потом и появляются такие вот дурацкие вопросы,по каким меткам "там было"?на шкивах распредвалов нет меток!!! при замене необходима фиксация валов в строго определенном положении сдергивании с них шкивов и т.д.,если "мастер" не знает для чего это нужно,то грошь цена его профессионализму при замене ГРМ!!!!! найдут в целях удешевления гавенный сервис,который и может только ТАЗы "по меткам" обслуживать,а потом начинается нытье что машина не едет,пердит и кашляет,сервис нормальный найди где как минимум знают принцип замены ремня ГРМ на VAGовском моторе и который имеет спец. приспособы,сэкономить можно,но не на качестве обслуживания,иначе нафига тогда Ауди?
Вскрывали клапанные крышки, там есть метки. Моторист хороший, не кустарный мастер, а вот после официалов еще хуже только бывает... Может у вас в Москве и есть нормальные официальные сервисы, у нас же только хуже сделают. Вот пример работы официалов http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=322261&page=3
Ему про Фому, а он про Еруму. Так-то меток много где и каких есть)) Ну выставишь ты КВ по метке на шкиве, а РВ по меткам внутри (гланды через жопу, это как раз про это? ) головы, а как будешь шкивы РВ закручивать? Можно и без инструмента, но это в разы больше гемороя: а с инструментом 5 минут. ЗЫ. И я еще замечаю, что старость наступает. Простоишь день над машиной раком - потом еле разгибаешься и неделю отходишь. Уж лучше потратиться на комфорт (инструмент) чем болеть потом ИМХО
У меня другой вопрос. С новым ГНЦ (тот самый фазорегулятор) перед установкой надо какие-то манипуляции проводить? Или как есть сухой ставить, а там все само образуется?
Это все понятно, но, что сделано, то сделано. При чем на ошибку стало меньше, раньше оба датчика писали ошибку, а теперь только где -7 это много, по часовой стрелке нужно повернуть, вопрос на сколько?
Скажите пожалуйста, я запутался. В 93 группе первое показание -7 второе 0. Вот "-7" это около воздушного фильтра блок, а "0" под бочком антифриза или наоборот?
где первый цилиндр это первая голова (левая если смотреть на мотор) где четвертый цилиндр это вторая. (правая если смотреть на мотор) ты прав. воздушный и антифриз )) так тоже можно ))
Во, спасибо большое) Сегодня поеду исправлять "-7" Моторист и говорит, что с этой головкой он провозился.
ну чтобы выставить в нули нужно сбивать звезды с распредвалов. короче выставил ВМТ. колено зафиксировал. поставил планку между распредвалами. а теперь внимание !!! сбил звезды с валов. нужен съемник. так как съемник большой нужно снимать морду )) либо вероятность большая зацепить радиатор. скинул клапанные крышки. и смотришь на метки валов со сбитыми звездами выставляешь в ручную. такая хитрая операция по выставлению валов. подразумевает замену прокладок клапанных крышек. замену болтов которые крепят звезды к распредвалам. (имеют свойства растягиваться) в моем случае было все сложнее из за натяжителей убегали метки. а это замена натяжителей и цепей распредвалов. короче проще сказать снял головы на капиталку. замена направляшек клапанов цепей итд итп. короче по полной.
замечу, что прокладка меняется "при необходимости". А вот герметик в углах с крышками подшипников и ГНЦ надо капать (но ИМХО тут тоже зависит от используемого герметика, вот для REINSOPLAST производитель утверждает возможность повтороного использования или как там это называется...). Болты затягиваются динамометрическим ключом. В мурзилках об их замене ни слова. Их даже не выкручивают полностью.