Искренне рад Вашему везению!) Только не 30, а все 80 как минимум. За 30 в эту коробку разве что новые платы можно впихнуть (именно впихнуть, не заменить)))[/QUOTE] Ерунду вы говорите, 22₽ стоит комплект плат и соленойдов, если делать самому-а с платами и соленойдами там вообще не нужно быть профаном, то на оставшиеся 8 можно заменить и фрикционы в корзине сцепления. А это считай вся кпп, точнее ее часть что выходит из строя.
Ерунду вы говорите, 22₽ стоит комплект плат и соленойдов, если делать самому-а с платами и соленойдами там вообще не нужно быть профаном, то на оставшиеся 8 можно заменить и фрикционы в корзине сцепления. А это считай вся кпп, точнее ее часть что выходит из строя.[/QUOTE] Вы можете считать всё что угодно, это Ваша машина, Ваша коробка и, судя по всему, Ваши интернет-знания о ней. А я эти коробки ремонтирую и вполне успешно. Поэтому про ерунду придержите язык за зубами. Если Вы не считаете обязательным менять при ремонте масла, фильтра, сальники и уплотнения, ремонтировать мехатроник, обновлять ПО, калибровать и адаптировать коробку, то грош-цена Вашим умениям.
Вы можете считать всё что угодно, это Ваша машина, Ваша коробка и, судя по всему, Ваши интернет-знания о ней. А я эти коробки ремонтирую и вполне успешно. Поэтому про ерунду придержите язык за зубами. Если Вы не считаете обязательным менять при ремонте масла, фильтра, сальники и уплотнения, ремонтировать мехатроник, обновлять ПО, калибровать и адаптировать коробку, то грош-цена Вашим умениям.[/QUOTE] Масло это расходник, а не ремонт, сальник какой ? Крышки корзины сто рублевый? Или 90 рублевый с вала привода.П/о-для чего? Одис нынче дорог? ,адаптация сбросить значения и подвести начала схватываний кликом кнопки), а вот про мехатроник интересно, что вы называете ремонтом мехатроника?
Масло вам в магазине бесплатно выдают, как расходник? Фильтра и прокладки тоже? Или вы предпочитаете заливать туда недорогую веретёнку и тад-17? Может вам рассказать, что такое износ гидроблока и потеря гидроплотности, и к чему это приводит? Какие изменения присутствуют в обновлённом ПО, как они связаны с обновлениями сцеплений, соленоидов, датчиков? Зачем нужна калибровка клапанов, как изменить пределы адаптаций, если старое сцепление было в уголь сгоревшим? А то, что в этой коробке 6 сальников, 5 из которых обычно требуют замены, вам не известно? А два десятка уплотнений, отнюдь не вечных? Или вы считаете, что их лучше менять все по очереди, регулярно разбирая коробку? Объяснить разницу между сторублевыми сальниками NBR и хорошими FKM? Впрочем, уровень ваших познаний по этой трансмиссии мне понятен и лишние пояснения, скорее всего, здесь ни к чему. И вот же одна незадача: к сожалению (и вы безусловно можете этим гордиться и тешить своё самолюбие, что не все ещё такие профессионалы во всех сферах, как вы), у многих просто нет возможности, а может быть и определённых навыков для ремонта собственного автомобиля своими силами. Поэтому бедолагам приходится обращаться к нам - жадным механикам-рукожопам, которые за каждое своё действие привыкли брать деньги, много денег (и это в нашей-то стране, где деньги, в принципе, не нужны). И в данном случае, у вас есть просто замечательная возможность реализовать своё желание бесплатно помогать всем нуждающимся в ремонте коробок (а может и всего остального). Вам же не нужно для этого снимать помещение, закупать инструмент, регистрировать юрлицо, платить зарплату сотрудникам, платить налоги, дарить банку 2% за эквайринг, закупать запчасти на склад - для вас всё это будет бесплатно. А самое главное - не нужно ни перед кем нести ответственность. Сказал, сделал - получилось, не получилось, развалилось совсем, завалил блок "кликом пары кнопок" - не проблема, с бесплатной помощи спроса никакого. Ну а уж просто воздух погонять в инете многие любят. Дать какой-нибудь бесполезный совет на форуме или на драйве - это любимое занятие всех интернет-мастеров.
да я как бы не спорил с вами по поводу оплаты,но фрики и рем комплект мехатроника за 30₽ вполне заменить,сальники можно и других фирм ,не обязательно то что предлагают запчастники по кпп.развертка гидроблока,да,это я и хотел услышать .вы производите своими силами развертку? а то что ремонт это чей то хлеб я и не спорил,вы к чему то потакать стали знаниями,интернет советами,которые я вижу в этой теме как рекламу,кстати ,а чем отличается оригинальное масло в с троник от обычной атф ки для гидротрансформаторной кп?люди вот опираясь на лаб анализы говорят что ничем,и благополучно ездят на атф .
Вы не спорили, а просто назвали моё высказывание ерундой. Я с вами тоже не спорю, а объясняю непрописные истины ремонта, которых многие не придерживаются или просто не знают. Можно поменять фрикционы без ремонта мехатроника? Можно. А поменять их на перегретом барабане с пробегом в 200 ткм? Тоже можно. А заменить платы, если видишь реальную проблему в гидроблоке? Всё это сделать можно. Можно оставить все сальники (или поставить дешёвые китайские, что одно и то же), залить старое масло, или залить в гидравлику 3-й декстрон, в мехчасть лукойловскую трансмиссионку, промыть фильтра. Надолго такой "ремонт"? Скорее всего нет, а дальше импровизировать по ходу действия, что сальники не требовали замены, что ремонт мехатроника полгода назад не требовался, что фрикционы сгорели от "спортивного" вождения и т.п. Развертки мы не производим, мы их покупаем уже готовые, т.к. это очень сложный в изготовлении инструмент и далеко не каждая современная инструменталка может сделать ступенчатую развертку. А если вы имели в виду сам процесс дефектовки и ремонта гидроблока, то естественно производим, сейчас коробки не из 90-х, когда всё само работало после промывки. Люди много чего говорят. Действительно, в чем разница между гидравлическим ATF для 0b5 и 3-м декстроном? Ну не расчитан декстрон на запредельную (по меркам гидромеханических коробок) пробуксовку фрикционных муфт в мокром сцеплении дсг (режим начала движения и остановки, так называемый "creep mode"), ну и ладно. Потом вибрация в пробке, потом фрикционы сгорели, ну не напишет же "правильный пацан" в своем блоге, дескать "сам дурак, наэкономил". А в мехчасти блокирующие кольца синхронов с кевларом, дифер межосевой самоблокирующийся - да и хрен с ними, поработают на дешевой трансмиссионке gl4/5, на девятке же работают коробки на ней. Меня удивляют всегда рассуждения интернет-экспертов о лабораторных анализах масел, когда им выдают портянку с таблицей Менделеева и начинаются рассуждения "ну вот здесь вот серы поменьше, а здесь фтора немножечко больше, а тут щелочное число как у дестрона - ну похожи ведь, лейте, я разрешаю")
в гидротра форматоре блокировка тоже фрики кстати ,не расчитан -тоже рассуждение.сцепление мотоцикла,отлично буксует в моторном масле,а вот и благополучная атф, https://www.drive2.ru/l/502576320769688385/?m=521817774255767962&page=0#a521817774255767962
какова стоимость развертки гидроблока 0b5? можно в личку ,не принято озвучивать цены ведь на форумах.
Блокировка гидротрансформатора в скользящем режиме не передает такой крутящий момент, сравнимый со сцеплением. Основной момент всё равно передаётся гидродинамически вращением насосного и турбинного колёс. Величина долговременной пробуксовки муфты ГДТ в скольщящем режиме обычно не превышает 200 об/мин. Под такие усложнённые режимы работы производители трансмиссий начали ставить новые задачи перед производителями масел, так в конце 90-х начали появляться более "продвинутые" спецификации ATF. И всё равно "буксующая" блокировка во многих случаях стала первой виновницей раннего ремонта коробок. Зачем сравнивать разные вещи? Если сцепление мотоцикла рассчитано под моторное масло, значит производитель выбрал такой состав фрикционных дисков и такой режим их работы, смазки и охлаждения, который к этому пригоден. Если двигатель спортивного мотоцикла можно раскручивать до 10000 об/мин, то это вовсе не значит, что дизельный автомобильный двс на мотоциклетном масле можно раскручивать так же. И если кому-то придёт в голову это проверить - пусть проверяет, это не повод повторять чей-то идиотизм. Цель автора эксперимента с драйва какая? Сэкономить 2500р раз в 100ткм пробега? Пусть экономит. И я уверен, он не отпишется, когда коробка потребует ремонта, или просто его машина достанется следующему хозяину. Существует масса вариантов фрикционных составов для дисков, каждый вариант рассчитан под свои условия работы, смазки и охлаждения. Внедрив в производство коробки с мокрым двойным сцеплением, производители много раз сталкивались с проблемами ухудшения характеристик сцепления в процессе эксплуатации, появлением вибраций и рывков при замыкании. 4 варианта фрикционных дисков разных годов в 0b5 я сам насчитал. И свойства масла в работе сцепления играют совсем не последнюю роль. И, отделив в 0b5 гидравлическую часть от механической, VAG не стал применять там уже давно выпускающееся 182-е масло для дсг с мокрым сцеплением. Потому что посчитали, что можно применить более специфичное масло. И хоть многие неоригинальные масла имеют мультидопуски, это скорее означает их усреднённые характеристики по принципу "лишь бы работало более-менее здесь, и не испортило ничего там". И вообще тема масел бесконечна. Когда люди с разным стилем вождения из разных городов, из разных климатических зон пытаются что-то сравнить, на мой взгляд, это бесполезно.
дизельный на мотоциклетном не раскратить,в силу массы подвижных деталей,а вот мотоциклетный на дизельном -отлично.182 ма ло не стали применять -потому что дифф мажется теперь своим маслом,и нужно только как гидравлическое тело масло.
Блииин. Андрей. Разве оно того стоит? Ты же сам все понимаешь там все хня. И решается все щелчком пальцев. Особенно натренированых клавой и мышкой))))
Ремкомплект все решает. Диски тока фрикционные меняются поршни ваще хня. Уплотнения вечные. Фильтра сальники масла итп ваще можно не считать. А главное ты по себестоимости все дяме отдаешь и гарантию не забудь дать на все. Даже на то что ему кажется не обязательное к замене. Он вероятно именно так подходит в своем бизнесе. Самому делать дешевле. Но как правило дешевле почти на стоимость работ в сервисе. Я кстати мотоциклист начинающий. Очень интересно как там правильно надо
С дизеля если вовремя и резко снять нагрузку, то он ещё не то покажет, несмотря на все свои "массы". В разнос уйдёт - только прячься. Только современная электроника не даст этому произойти.
Ребята, в общем такое дело - у меня не q5, но в этой теме больше полезного написано про 0b5 коробку чем в разделе а6. Поэтому расскажу свою историю. В общем осенью на 150к вылетела ошибка по мехатронику - приехал к популярному сто по ремонту коробок - отремонтировали (пропаяли) платы и заменили 4 соленойда +заменили масло. После этого машина уже не была прежней. Адаптацию делали только базовую (без адаптации в движении). Сразу начались пинки вверх и немного вниз на всех передачах - особенно 1-2. Сослались на уставшее сцепление, предложили попробовать обновить прошивку. Обновили до 6 версии ( это по сути аналог 11 для бензина) после чего пинки вверх прошли полностью (правда только после 2 т.км.), однако начались пинки вниз, когда движешься накатом и началось торможение двигателем (т.е. не размыкались как будто сцепления - машина отказывалась катиться без сильного торможения). При отпускании газа на низких передачах машина кивала носом по этой же причине. Когда мне это надоело поменяли фрикционы в сцеплении, эжекционный насос, заделали трещину в корпусе масляного насоса, поменяли крышку с подшипником. Все бестолку, ничего не изменилось. Потом откатили прошивку на 4 версию - торможение двигателем ушло, но на холодной машине все ещё остаётся. Вернулись пинки как после замены соленойдов, после прогрева почти не остаются, но дизель греется долго. На СТО поменяли мехатроник целиком на бу восстановленный, т.к. были опасения насчёт каких-то плунжеров. Не помогло. Поменяли маховик т.к. гремел. Не помогло. По итогу после последних работ проехал 600 км. На холодную машина пинается вверх и вниз особенно если поддать газу + торможение двигателем и кивки носом при отпускании газа (сцепление будто размыкается позже чем обороты двигателя начинают падать). При переходе D - R лёгкий пинок (не проблема но к информации). На горячую почти все идеально, но если газ нажимать чуть сильнее среднего, пинки присутствуют. Больше никаких нареканий на горячую нет, да и скорее всего пинки пройдут позже. Основной дискомфорт связан именно с холодной машиной - хотелось бы понять отчего же может быть такая разительная разница. По подозрениям только то, что платы скорее всего остались самые первые (может же быть что их воткнули в другой мехатроник, чтобы не прошивать?) - но разве могут они что-то давать? Масло? Они ж не дураки лить что-то не по допуску. Прошивка какая-то не такая (через magpro2 прошивали) или отсутствие адаптации в движении? Честно уже хочется избавиться от авто. Спойлер: Картинка
Ну так вы же уже сами проверили, что торможение двигателем меняется на более ранних версиях прошивки. И скорее всего именно с прошивкой новой оно и связано. По платам, если они всё-таки остались паяные, могу только посоветовать проверить проводники на завышенное сопротивление или просто поставить нормальные платы (в идеале новые, конечно же). Если сопротивление на регуляторах будет завышено, то и нормальной работы коробки не добиться. Но это опять же крайне маловероятно, что как-то связано с режимом торможения двигателем.
Про торможение двигателем да, дело в большинстве своем в прошивке, но я не уверен что это нормально, что торможение двигателем остаётся на прогретой машине. Думаю прошивка хоть и даёт такой эффект (поэтому не советую ее обновлять как минимум на дизелях) но не такой выраженный. Кажется что коробка просто не может сделать нужные настройки. Поэтому и откат к старой хоть и решил одну проблему, но вернул предыдущую проблему с пинками даже после всех ремонтов.