Дошли наконец руки разобрать свой моторчик. Уточните,чего там чистить-то? Вот ту часть,что я стрелкой указал и все ? Внутрь не лезть ? (хотя туда и не залезешь при всем желании,шестерня на валу мертво сидит,и не дает вынуть штырь с намоткой из корпуса) И еще вопрос - в какой последовательности одевать резиновые колечки на шток? Там два маленьких и одно побольше. У меня при разборке они слетели,не успел увидеть как они одеты
И еще вопрос - при разборе электрической части старая прокладка выглядит уже непригодной. Кто как назад собирал? Герметиком мазали или еще как ?
Вот такое дело - почистил я этот моторчик,подсоединил к аккуму на машине,он крутится как бешеный,вроде все нормально. Потом разобрал другой замок (с такой же проблемой),и подсоединил большой моторчик так же к аккуму ничего с ним не делая.При этом резонно полагая,что он крутиться не будет (раз замок не открывается). А он тоже так же крутится . Теперь в сомнениях - почему тогда он будучи в замке не работал? И вообще в нем ли дело?
Думаю, все дело в смазке, которая застывает при похолодании. У меня такая хрень была - летом все норм, как температура к нолю - так перестаёт работать замок снаружи и не блокируются изнутри.
В смазке в каком именно месте? В электрической части (там,где моторчики крутят шестеренки) её и нет практически. И проблемы с первым замком у меня начались именно летом (хотя и правда, с похолоданием они участились и появились отказы в двух других замках)
Такая же фигня, с похолоданием задняя левая дверь не хочет сразу открываться по утрам снаружи, только после прогрева салона.
Я всю тему читал уже раза три Разные причины описывались - и контакт,и грязь в моторчике и еще что-то. Вобщем я уже один замок "обслужил" и собрал. На очереди следующий. Жаль никак его не проверить,кроме как к фишке подключить. А разбирать для этого дверь не вариант
Ну в самом моторчике ломаться особо нечему. Он работает в щадящем режиме. Чтобы сгорел-нужно что бы заклинил сам механизм и не сработала защита(предохранитель). Занимаюсь ремонтом электродвигателей профессионально, понимание есть.
коллега,ты сам тему то читал? многие писали,что моторчик переставал нормально работать (не сгорал) из-за скопившейся графитовой пыли внутри вобщем я и моторчик большой вскрыл и почистил,и контакты почистил и отжал. Надеюсь,привел его в работоспособное состояние
Да будет он работать и с пылью, главное чтобы был контакт щёток и коллектора. Все проблемы из-за ухудшения контакта "усиков" моторчика и ответных контактов на самом замке. Усики моторчика можно дополнительно залудить, чтобы стали толще, тогда контакт станет надёжней.
Ничего там не залудишь. Моторчики малогабаритные, как в детских игрушках. Только чистка по ротору или замена. Я один задний правый починил и прикупил 4 штуки на Али.... за 700 р. Лежат и ждут своего часа.
Вот как на фото надеты - так и ставить (бОльшее к коллектору, меньшие к подшипнику) Тут для понимания надо вникнуть в тонкости фунциклирования системы Суть проста: моторчик управляется фиксированным по времени импульсом тока, а сам моторчик физически работает "от упора до упора" - в обоих крайних положениях он доходит до упора механизма и останавливается (и всегда - практически в одних и тех же положениях якоря), при этом импульс тока на нём ещё присутствует. В этот момент через обмотку и щёточный узел протекает ток, в несколько раз превышающий рабочий, из-за чего начинает происходить подгорание коллектора и щёток (напомню - каждый раз это происходит в одном и том же положении), чем дальше тем больше, и в результате в конце концов подгорает на столько, что уже не обеспечивается достаточная проводимость тока, чтобы стронуть моторчик в обратном направлении. Подключая снятый моторчик к аккуму - во первых, он по любому уже будет стронут от "стоп-положения", во вторых - за счёт количества оборотов (в замке он делает вполне ограниченное их количество туда/сюда), подгары частично самозачищаются, и в третьих - не происходит физическое стопорение моторчика в строго определённых положениях перед отключением. Почему не выходит из строя второй, блокировочный моторчик, хотя работает в таком же режиме "от упора до упора" - снова всё просто. Он меньшей мощности, и значит ток при его физической остановке значительно меньше, чем у основного мотора, и критического подгорания коллекторного узла не происходит. Ещё, возможно, на него подаётся более короткий импульс управления, и до упора он докручивает уже за счёт своей инерции. Один из моментов, почему после разборки/зачистки моторчик начинает нормально работать (но не всегда на долго) - в каком положении его поставите обратно в замок. Если он окажется поставлен в другом положении якоря от изначального - места останова окажутся на более живых участках коллектора, и он проработает дольше. Если волею случая станет как стоял - проработает меньше. Отчего же не проверить? Либо смотреть по схеме, какие контакты на моторчики идут. Либо проще, на разобранном замке прозвонить на какие пины разъёма идут контакты с моторчиков. Щёточная (графитовая) пыль забивается между ламелей коллектора и создаёт паразитную утечку/замыкание между ними, что сопровождается повышением тока и подгоранием. А основную причину нарушения контакта щёток с коллектором, я описал выше.
А фото-то где? Хотя я уже один моторчик собрал,не помню, правильно ли поставил кольца,но разбирать точно не буду Для меня,далекого от всей этой электронщины, это темный лес Вот если бы стрелочками ткнуть на фото,на какие пины разъема кинуть проводки ...
В живую видел такой моторчик с подгоревшими ламелями коллектора? При таком напряжении и маленьких токах никакого подгара не будет. Тем более отключение производится по превышению порогового значения тока, а не по времени работы.работы моторчика. Графитовая пыль между ламелями при таких напряжениях никакую утечку, повлияющую на его работу не создаст(микроамперы).
Фото выше, в Вашем же сообщении в начале этой страницы. Разбирать ради этого точно не стоит, по сути ни на что не влияет. Да какая тут "электронщина" - мультиметром/омметром "прозвонить" несколько контактов на наличие цепи между ними, и зарисовать это на бумажке Во народ обленился-то, усё им готовенькое подай Много таких видел. Крайний раз - неделю назад в замке задней крышки на W164. Но там уже "ловить" было нечего - коллектор пострадал безвозвратно, только менять (коллектор). Заменили замок целиком, а этот восстановлю как время будет. При "таком напряжении" - вполне возможно производить и электродуговую сварку. "Маленьких токах" - замерьте ток при остановке моторчика, или гляньте данные из приведённой ранее в теме справочной таблички. Десяток Ампер для данного узла совсем не маленький ток. Если и так, то мало что меняет - всё равно присутствуют "ударные" токи при останове, в одних и тех же местах коллектора. Видимо, профессионально Вы занимаетесь ремонтом несколько иных электродвигателей, опыт по которым не совсем применим к обсуждаемым.
Ну какой десяток ампер. Порог отключения электродвигателя стояночного тормоза-15 А, а это совершенно разные "весовые" категории. Лень искать цифры, но уверен, что пороговое значение тока привода замка не более пары ампер,судя по его размерам и назначению, огромный крутящий момент там просто не нужен. Посмотри на "волосики" контактов. Ну да ладно, заканчиваю бесполезный трындёж. Не люблю "неточностей" ,тем более в вещах, с которыми имею дело каждый день, хотя и гораздо, не сравнимо больших размеров и мощности.
А я вот замучался моторчик из второго замка вскрывать. С первым все быстро прошло,а у этого видимо "крылышки" на железной части,которые зажимают пластмассу,слишком сильно вовнутрь загнуты,никак не подковырнуть. Уродовал я его два вечера,наконец вскрыл Какой бы такой инструмент придумать,чтобы был тонкий как шило,с загнутым кончиком,но чтобы прочный был. Может что-то типа из того,чем зубные врачи зубы ковыряют? Видел у них такие тонкие штуки
Взять соответствующую железку (хоть зубоврачебный зонд, хоть отвёртку небольшую, хоть ещё кукую подручную железяку подходящей прочности), и с помощью напильника/наждака/болгарки доработать до нужного вида