еще в кол-ве контактов, 4 контакта - если лямбда с нагревом, 2 - если без, если стояла с нагревом, то надо такую и ставить, я на тойоду ставил Бош, 1200 стоит.
Ребят, вспомните пожулуйста может кто руль менял, или чо нить в этом роде, нужна вообщем подушка на 4х спицевый руль старого образца. руль покупать(3 тыщи) для меня дороговато, а отдельно подушку (работает неработает всё равно, главное штоб целая была) найти хочется, поразмыслите пожалуйста мож по знакомым где воляется ана?)) а вот моя))
я думаю к такому рулю подойдет центральная часть и от руля без подушки ,отдельно вряд ли ты ее найдешь проще руль простой взять ,скоро буду менять свой руль на эсочный могу продать свой за недороха без подушки
а почему тестер неможет лямюду замереть? 0.5-0.6 в на старых машинах нормально, при перегазовках до 0,7-0,8 максимум. если изменений нет уже мертва.
потому что мультиком ты можешь проверить приблизительно жива или нет а вот как работает, правильно или нет только сканером или осциллографом лямда зонд выдает высокачастотный импульс более 400гц в виде кривой синусоиды , эти кол****ия можно наблюдать только на осцилогрофе
Остались от прошлой машины. Щас В6 взял. Там 312 диски стоят. После покупки этих появились у меня оригиналы. Последние и поставил, а эти отложил. Новые в коробке лежат. Ну по цене - хз. Решим. И это еще пара рычагов новых есть - нижний прямой (толстый палец) и какой-то верхний. Надо уточнить. Moog фирма. Себе такие толькол ставил.
также как и вазовский Схема для проверки регулятора напряжения: 1 – контрольная лампа; 2 – вывод на "массу" регулятора напряжения; 3 – вывод "DF" регулятора напряжения; 4 – регулятор напряжения; 5 – вывод "D+" регулятора напряжения; А — к источнику питания Регулятор в сборе с щеткодержателем, снятый с генератора лада самара 2, проверяется по схеме. Между щетками включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам D+ и "масса" регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 в, а затем напряжением 15–16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения. Последнее можно проверить, присоединяя провода от лампы не к щеткам, а непосредственно к выводам D+ и DF регулятора напряжения. нужен будет регулируемый источник питания от 11 до 16 вольт если надо могу дать есть и регулятор запасной рабочий (правда щетки потерты все времени нет поменять но проверить можно )
Замена угольных щеток регулятора напряжения Длина новых щеток — 13мм; минимальная длина — 5 мм. щетки подходят от классики ВАЗ отпаиваем подгоняем на наждачке если туго в гнездах ходят (перемещается должны легко без заедания но и не болтаться в гнездах ) Отпаяйте плетеные соединительные провода и извлеките угольные щетки. Снимите с прежних щеток прижимные пружины и закрепите их на новых щетках. Припаяйте плетеные соединительные провода. Внимание! Пайку нужно выполнять быстро и не допускать попадания олова на соединительные провода, иначе они становятся жесткими. При замене угольных щеток можно проверить состояние медных контактных колец якоря генератора, по которым скользят щетки. Если кольца значительно истерты, то якорь можно отдать на шлифовку токарю обычно мною замечена болезнь генераторов ауди - больше съедает внутреннее кольцо
Спасибо Толян, ты настоящий друг, если не получится проверить заеду к тебе за регулятором (если заведу, акб высадил уже), если не регулятор - полезу в приборку выяснять почему не загораются контрольные лампы. Кстати провод с гены идет на модуль контроля давления масла, мож поэтому и зуммер звенит.
Серег у меня Стас в -форпосте - работает у него в машине по моему тоже есть регулятор запасной - завтра он работает звякни мне утром я у него узнаю или ко мне приезжай дам регулятор те на проверку