Рассказываю. Причиной этой противной вибрации является двигатель!!! Но есть куча машин с вибрирующим двигателем и никаких неприятностей их владельцам это не доставляет. А в Ауди аж зубы стучат. А виновником передачи этой вибрации на кузов автомобиля является наш любимый внутренний трипод. Но опять же куча машин, у всех трипод и ничего не трясет. А у нас трясет. А потому что Ауди как всегда впереди планеты всей. У подавляющего большинства автомобилей трипод выглядит вот так это так называемый тип GI А у нас установлен модный и продвинутый тип AAR Видите разницу Игольчатые подшипники посажены на шар и имеют дополнительную степень свободы. У этого шарнира отклонение аж на 3 градуса больше!!! Это же по 1.5 градуса в каждую сторону! Потрясающее достижение! И вот из-за этой дополнительной степени свободы под нагрузкой он внутри стакана смещается так, что боками подшипников упирается в стенки стакана и прекрасно передает вибрацию. Стоит заменить триподы AAR на GI и вы не будете чувствовать эту вибрацию. Правда оригинальных триподов GI для наших машин нет. Придется выбирать что-то из неоригиналов. Patron PCV5031, GSP 661044, NAKAYAMA NJ7089NY. Есть еще FEBEST 1711-A4. На картинках как раз он. Никак не определить при заказе какой тип трипода придет. Мне пришел один GI, а другой AAR. Сразу предупрежу, что надо выкинуть смазку идущую в комплекте. Её использовать нельзя. Надо купить G 052 186 A3. Это путь простой, дешевый и неправильный. Правильный путь- это оригинальные триподы и бороться с неравномерной работой двигателя под нагрузкой. Что и является главной причиной вибрации. В следующей надписи поведаю как я у своего мотора трясучку победил.
Теперь разберёмся отчего вибрация двигателя. У меня 1.8 Т Q AMB. Когда купил была страшная трясучка D R S+тормоз. Замена всего по стандартному списку ВООБЩЕ не помогла. Величайший прорыв в борьбе с этой вибрацией произошёл после того, как я собрал стенд для промывки и проверки топливных форсунок. Измерив в динамике производительность своих, я ужаснулся. Разброс составил 15%. При разбросе более 2% форсы в топку. На развале прикупил еще 2 комплекта и из 12 форсунок нашлись только 4 нормальных. Установил и словил кайф! Вибрация уменьшилась процентов на 80. Можно стало на перекрёстке не переключать коробку на N. Позже стал подливать в бензин ацетон(100 гр. на 30 литров). Стало ещё лучше. Двигатель на ацетоне работает мягче, трясёт меньше, едет лучше. За счет незначительного снижения температуры сгорания детонация исчезает. Ещё и форсунки мягко моются и вода из бака удаляется. Рекомендую. Но всё равно немного трясло и после отжига сильно трясло некоторое время. Вот и плавно подходим к причине, без устранения которой от тряски не избавиться. А причина - это масложёр. Пока не избавитесь от попадания лишнего масла в камеру сгорания будет трясти. При попадании лишнего масла возникает масляная компрессия. Она очень неравномерная по цилиндрам. Еще и детонация возникает. Блок управления двигателем позднит зажигание и машина ещё тупить начинает. Запускают процесс масложёра уставшие сальники клапанов. Масло через них попадает в камеру сгорания и закоксовывыет маслосъёмные кольца. И вот уже много масла летит в цилиндры. И получаем наш любимый 1 литр на 1000 км. так что маслосъемные колпачки меняем сразу. Второй путь попадания масла. ВКГ. Надо обязательно провести полную ревизию, ремонт и опрессовку. При неисправностях в ВКГ нарушается вентиляция картера, что приводит к ухудшению оттока масла из турбины. И даже исправная турбина начнет гнать его и во впуск и в выпуск. Особое внимание стоит уделить клапану PSV(в простонародье - блиддер). Его надо просто заменить. У разных двигателей он разный. Подбираем по вину. После всего этого раскоксовываем поршневые кольца(как и чем раскоксовать напишу в след. раз) и наслаждаемся полным отсутствием вибрации D R S+тормоз и масложёра. Правда недолго. Хватит на 3-4 тыс. км. А почему? А потому что наш абсолютно исправный турбомотор из абсолютно исправной ВКГ глотает масляную пыль как Чебурашка апельсины. Поэтому обязательно надо устанавливать маслоуловитель. Я себе поставил циклонного типа от турбодизеля КИА Работает изумительно. Во впуске ни капли масла. Дроссель блестит как у кота яйки. Масло вообще не ест. Не вибрирует совсем. И это ещё не всё. Для нашего горячего и турбированного двигателя подходит только настоящее синтетическое масло. Гидрокрекинговые масла умирают в нашем двигле за 3-4 тыс. км. Все эти 5W40 - это все гидрокряк. По простому - минералка прошедшая процедуру кидрокрекинга. Так она минералкой в результате и осталась. Настоящая синтетика она как и раньше сделана на основе ПАО(полиальфаолефины). Это масла 0W40. Да и то не все. Надо смотреть температуру замерзания. Если -50 и ниже, то точно настоящая. Например Лукойл Генезис Полартек 0W40 содержит 35% ПАО остальное гидрокряк и присадки. Т замерзания -54 градуса. Я на нем езжу. Но присматриваюсь к другому маслу. Там только ПАО+присадки+эстеры.
ОМГ сколько букв. ИМХО надо быть в полном неадеквате чтоб поставить трипоиды фебест и про масло оч понраввилось. Я и не знал что на 1.8 есть такой трабл думал это только на 2.0. У вас коробасы 5HP19 как и на B5, но там я таких жалоб не слышал. У меня вибрация прошла после замены сайлентов подрамника.
Так ведь я и написал в конце, что устанавливать неоригинальные триподы( трипоИды-неправильно) путь не верный, но эффективный. Кому лень с двигателем разбираться, то как временная мера сойдёт. А Фебест я поставил так как только что купил машину и свободных денег на оригиналы не было. Они у меня проходили 75000 км. У типода AAR немного выработки в стакане. А трипод GI вообщё не износился. Никаких люфтов. Потом установил оба оригинальных и победил тряску двигателя. Теперь у меня вибрации нет от слова ВООБЩЕ! Никогда. Даже после дикого отжига.
А на B5 триподы вот такие Это тип GI. На нем вибрации не может быть по определению. Вот и жалоб нет. Тип AAR пошёл с B6 кузова.
ну теоретик. 1.8т потрясывает потому что у него нет балансирных валов (бфб, амб). поэтому моменты инерции не уравновешиваются и получается вибрация несколько повышенная. насчёт форсунок понятно.они должны работать одинаково во всех цилиндрах.
Причем здесь вообще двигатель ? Вибрация появляется только на D и R на нейтрали и паркинге ее нет. Был у меня AEB тоже без баланс валов и ничего не трясло.
Даже странно, почему про ацетон в бензин никто никаких гадостей не написал. Я думал заклюют. Скажут, что ни в коем случае нельзя. Все резинки разъест. Всей машине трындец. Но все молчат.
Ездил с ацетоном лет 5 на субе. Суба до сих пор живая, бегает. Ничего не разъело. По изысканиями выше - мысли и доводы верные.
Могу поделиться методой как кольца поршневые расшевилить. Способ проверенный. Уже машин 7 вылечили от масложора. Если интересно конечно. Букв тоже много будет.
Маслосъемные кольца современных автомобилей очень тонкие. Дренажные отверстия в поршнях и кольцах очень маленькие и быстро загрязняются. Двигатели теплонагруженные. Топливо некачественное. Качество масел оставляет желать лучшего. Да и на подделку нарваться, как два пальца об асфальт. Все эти факторы приводят к закоксовыванию и залеганию колец и масложору. Моя машинка досталась мне с залегшими кольцами и диким масложором. И у друга такая же и с той же бедой. На предыдущих машинах пытались использовать различные Лавры, Верилюбы, Хадо. Эффекта ноль. Основательно погуглил, изучил теорию, посидел на форумах раскоксовщиков и подобрал набор химии, который при правильном использовании гарантированно раскоксует и очистит поршневые кольца. Итак, нам понадобится найти и купить несколько компонентов. Мягкая промывка масляной системы от VMP Авто на 500 км перед заменой масла. Продаётся везде. Стоит недорого. Работает на удивление хорошо. Заливаем в масло. Ездим 500 км. Запускает процесс размягчения нагара в маслосъёмных кольцах. Далее нужен второй компонент-самый главный. Новое средство. ОООчень эффективное. Называется Гринол Реаниматор. Слева на фотографии. К сожалению продаётся не везде. Но можно найти и заказать через интернет или прямо у производителя. Я нашёл у себя в городе. Похоже я был у них первым покупателем этой штуки. Только для профессионального применения. Очень агрессивно к лакокрасочному покрытию и пластиковым стеклам фар. Можно использовать только в двигателях с неокрашенным поддоном. 100% поднимет всю краску с поддона лопухами и забьёт маслоприемник. У наших 1.8 т поддон алюминиевый. Можно применять смело. Прогреваем двиг до рабочей температуры. Быстро выкручиваем свечи (средство работает только на горячую). Выставляем поршни примерно в среднее положение. Заливаем 50-80 мл. в каждый цилиндр (шприц, силиконовая трубочка и перчатки идут в комплекте). Заворачиваем свечи. Ждем 1-1.5 часа. Каждые 15 мин немного шевелим коленвал туда-сюда. Так лучше в кольца проникает. Затем свечи откручиваем. Накидываем на свечные колодцы большую ветош и крутим стартером. Сколько шмурдяка вылетит, удивитесь. Затем берем очиститель карбюратора, или тормозов. Я ацетон просто лью. Всегда капаю несколько капель моторного масла в каждый цилиндр. Опять накидываем ветош и крутим стартером. Так раза три. Затем берем продувочный пмстолет с очень длинным носиком. Очень тщательно продуваем каждый цилиндр. Не забываем про ветош. Затем обычной газовой горелкой сушим свечи, а можно просто на время раскоксовки старые вкрутить. Капаем масло. Вкручиваем свечи и заводим. Вытяжка обязательна. Выхлоп будет адовый! Слегка прогазовываем пока дымить не перестанет. Сразу сливаем масло из двигателя. Теперь очередь третьего компонента. Химия от америкосов BG-109. Справа на картинке. Вот его найти труднее. Через интернет не заказать. В открытой продаже нет. Но поиск и гугл рулят. В регионах есть представители. Я нашёл в соседнем городе (Казань). Берем промывочное масло Газпромнефть. Другое не подходит. Или любое дешёвое минеральное 15W-40. Вобщем с большой вязкостью. Промывка Газпромнефть-самое то. Заливаем в двиг. Прогреваем до рабочей температуры. Я еще баночку с BG-109 грею, чтобы перепада температур не было (холодная жижа в горячий двиг). Заливаем BG-109. Выставляем 1300 об/мин.( я кирпич под педаль газа подсунул). Производитель рекомендует 20 мин на 1300 об/мин и затем 40 мин на холостых. Я делаю наоборот. Эффективнее. Глушим. Сливаем масло. Берем заливаем промывочное от Лукойл. Моем двиг от BG-109 30 мин на холостых. Обязательно. Сливаем. Меняем фильтр. Заливаем хорошую синтетику и сразу на трассу прохватить километров 25-50 чтобы остатки кокса выгорели из камеры сгорания и колец. Всё. Наслаждаемся отсутствием масложора и ровной работой двигателя. При след. замене масла процедуру повторяем, для закрепления результата.
Не, не отстал. Про димексид я тоже прекрасно знаю. Но с ним мороки больше. Не каждому это под силу. Краску он еще сильнее подрывает. Даже в крашеной шахте масляного щупа отрывает напрочь. Если двиг грязный, то может разом подорвать кокс и забить маслоприёмник. Он конечно эффективнее, но и опаснее в применении. Я в димексиде свечи отмачиваю. Чище новых становятся. И перед заменой масла в бак димексид с ацетоном добавляю. Форсы, впуск и камера сгорания аж блестят потом.
у этого двигателя 1.8т действительно слишком примитивная система очистки картерных газов от масла перед подачей их на впуск. если и ставить уловитель то это ставить надо в разрыв трубки которая идёт на впуск. но тогда возникает вопрос с пропускной способностью системы т.к. уловитель будет создавать сопротивление потоку. и куда девать полученное масло.
Точно так и установил, между тройником и гусеницей перед турбиной. Редукционный клапан (грибок) в этом случае совсем не нужен. В этом маслоотделителе он есть. Как раз такой, какой нам нужен. Этот маслоотделитель от турбодизеля. Он циклонного типа. Сопротивления потоку картерных газов не оказывает. Насчет слива масла. У него снизу для этого есть трубочка. В штатной схеме подключения она должна идти в картер через клапан. Без клапана на больших оборотах будет засасывать масло из картера. Можно сделать и так, но картер сверлить было лень. На сливную трубочку надел кусок прозрачного шланга от ВАЗ-классики, который на расширительный бачок идет и заглушил его. Раз в год сливаю из него рюмку шмурдяка какого-то страшного (нафиг бы он обратно в картер не упёрся) и промываю маслоотделитель. Он, кстати, разборный. У него только один минус - вход и выход расположены наоборот от того как нам надо. Патрубки получились с перехлёстом. Сегодня постараюсь сфотографировать и выложить. Но и это можно решить. Есть точно такой же маслоотделитель от турбодизеля ГАЗ 560 штайер. Номер для заказа 560-1014009. У него вход с выходом прямо так,как нам надо. Изумительно встанет. Работает обалденно! В выходном патрубке даже масляной пыли нет. Но я еще промыл штатный маслоотделитель в клапанной крышке. Замочил её на пару часиков в подогретом средстве Ника-4. Затем отнес на мойку и с пушки промыл с пристрастием. Сколько оттуда вылетело грязи...это надо было видеть! О каком маслоотделении могла идти речь. Трубку металлическую я просто открутил совсем. Заменил ее резиновым патрубком.