Заготовка для кнопок - оргстекло толщиной 10мм. Из него делал нужную форму кнопок, особое внимание нужно уделить точности углов (90гр), после распила обрабатывается и подгоняется под нужный размер наждачкой, последовательно от крупной до 1000, чтобы была равномерная матовость, острых углов лучше не делать, т.к. они в большей степени подвержены истиранию. Далее с тыльной стороны сверлим два не сквозных отверстия для светодиодов и собственно для электрической кнопки, я поставил двухцветные красно-зеленые, для индикации нажатого состояния. Светодиоды нужно заматировать наждачкой или надфилем, чтобы светили в разные стороны. Далее покраска, можно конечно обратиться в сервис, но я после долгих экспериментов покрасил краской для бампера http://www.avto-cvet.ru/production/492, но думаю и другая аналогичная пойдет, перед покраской обязательно обезжирить ацетоном и спиртом, и руками потом не трогать. Во время покраски лучше чтобы деталь несильно вращалась, равномернее будет, у меня вышло около 5-6 слоев, первые два совсем легкие, последующие потолще, для придания внешнего вида. Прочности краски хватает вполне. Далее гравировка надписей. Рисуем на компе, что хочется и отдаем в граверную мастерскую, обычно это конторы которые делают печати, штампы и тд, стоит копейки. Собственно и все.
Не всё))) Опиши электрическую часть. Принцип действия кнопок, какие использовал (маркировка, если есть)? Как подключал кнопки, светодиоды?
Ну, тада слухайте... Значится так, штатно стояло 4 кнопки и корректор фар. Кнопки - аварийка, обогрев зад стекла и перед/зад противотуманки. Все штатные кнопки силовые, то есть сами непосредственно запитывают свою цепь (без каких либо реле). А это означает, что рассчитаны они на приличный ток, найти миниатюрные с таким током (около 10А) мне не удалось, да и врядли они есть в природе, поэтому кнопки на панели управляют релюшками, а те в сою очередь запитывают все силовые цепи вместо штатных кнопок. Исключение составляет обогрев зад стекла. Штатная кнопка обогрева - электронная, в ней стоит встроенное силовое реле и два контакта без фиксации, эту кнопку я менять не стал, а эти контакты просто вывел на лицевую слаботочную кнопку. Таким образом понадобилось 4 слаботочных кнопки и 4 реле (1реле на зад ПТФ, 1 перед ПТФ и 2-е на аварийку), штатная кнопка аварийки имеет несколько групп контактов поэтому пришлось на неё ставить две реле, либо найти одно с двумя переключаемыми группами контактов типа такого TR20-12VDC-SC-2CD. Я же использовал все реле с одной переключающей группой, вот такие http://www.chipdip.ru/product/tru-12vdc-fb-cl.aspx В качестве миниатюрных кнопок использовал PS850L и аналогичную без фиксации для обогрева зад стекла http://www.chipdip.ru/catalog/show/mini-buttons.aspx Такие кнопки использовались в старых системных блоках ПК. У этих кнопок две переключающие группы контактов, одна включает реле, другая - нужный цвет светодиода (Светодиод кр/зел 3 мм (3 выв.) http://chip-nn.ru/67.php ). Пробовал ставить два светодиода разных цветов, не то, равномерность засветки кнопки плохая, не по ваговски Штатный регулятор фар разобрал, достал из него переменное сопротивление и посадил его на обычную вращающуюся ручку (на фото выше, слева внизу), мне показалось так проще Ну, вот, как то так
Я собирался подключить к каждой кнопке свою релюху, кот. работает по след. принципу: подал короткий импульс (кнопкой) - включилось, подал еще один - выключилось. А регуляторы подогрева сидений перенести в сами сидухи, в боковые валики. Такую реализацию видел на Рено Сафран. С кнопками всего скорей поступлю по твоему образу и подобию, очень здорово реализовано, а главное - выполнимо. Твоё сообщение сохраню как инструкцию)) Куда, кстати релюхи прятал? Да и что за две группы контактов на кнопке аварийки?
В аварийной кнопке групп даже не две, а больше, но для нормального функционирования можно обойтись и двумя одногрупными реле поставив дополнительно два диода, после их установки контакты 5 и 6 выключателя можно объединить (схема внизу). Аварийка дублирует поворотники, только включает их одновременно, для этого и нужно две группы, или диоды чтобы при показе левого поворота правый не мигал и наоборот, диоды пойдут любые на ток 5-10А, таким образом одно реле соединяет контакты 7 и 5-6, а второе все остальное по схеме Штатные кнопки довольно большие, и когда их убираешь, то то с размещением реле вопроса не возникает, места там навалом. Насчет Я собирался подключить к каждой кнопке свою релюху, кот. работает по след. принципу: подал короткий импульс (кнопкой) - включилось, подал еще один - выключилось. я так делал, но оказалось не удобно, причина следующая: по кнопке без фиксации (я ставил тактовые, как в мышке) сложно в солнечный день определить вкл она или выкл, индикация только световая, а кнопки с фиксацией видно, они утопают при нажатии на 3-4мм ЗЫ Аварийная кнопка, единственная, на которой +12 присутствует всегда, минуя все ключи-замки и т.д.
Я тоже кое что сделал своими руками: Подопытный образец А6 (4FC6). Интересно узнать с какого времени в Ингольдштате подсветку приборов и т.д и т.п делают красную? Я решил продолжить эту идею. Мне конечно повезло , что в дверях, ногах и бордачке присутствовала штатная подсветка, поэтому труда ее заменить мне не составило. Для этого понадобилось: - 1,50 м красной диодной ленты (цена за метр 450 руб) - переходники (цена за один 5 руб) -изолента и желание. Все просто: к Контактам штатных лампочек подкл переходник ,а к нему диодную ленту (чем больше лампочек, тем ярче). МНЕ НРАВИТЬСЯ!
ЕЩЕ: сменив мягкую зимнею резину МИШЛЕН Х-ice на летнею жесткую ФУЛДА professional(купил с автом), в салоне стал слышать дорогу и даже зернистость асфальта, стало относительно шумно.Купив вибропласт и шумку решил начать с передних дверей. Эффект сказался во многом на звучании музыки и лишь процентов на 20 в салоне. Теперь стоит вопрос продолжать или нет? или нужно резину поменять? Вот работа:
Фулда сама по себе резина достаточно бюджетная, может дело и в ней. Передние двери обклеивал металл изнутри сняв обивку? Или ещё как? Сам допшумку лепил не раз на авто (крыша, двери, арки, моторный щиток), но на ауди нужды не было. На 45-ке снял обивку дверей с целью изучить вопрос и понял, что там всё уже есть. На этой ещё не заморачивался, достаточно тихо и так. Хотя нет предела совершенству. Делись что сделал, глядишь тоже время свободное появится - замучу...
Сняв обивку дверей(не легко!!!:icon_suicide увидел картину такого характера: сама обивка как будто и зашумлена и завибрина, а вот металл как на японцах голый словом банка консервная. Сначала наклеил вибропласт на основе битума (что то похожее), клеится с помощью валика и фена строительного. Можно и у жены взять фен, я как раз так и сделал. Там нужно постараться, в технологические отверстия засунуть или вставить. А сверху на него клеится шумоизоляция. итого на дверь уходит: 2 листа виброизоляции по 300 руб и 1 лист шумоиз толщиной 8 или 10 мм по 500 руб. Вот как то так! Кстати! Нужно не забывать о пребовляемой массе на авто. еще попробую фотки выложить.
Скорее всего основной шум идет из арок. Практически все свежие машинки на это грешат. Двери же и так достаточно (но нет предела совершенству) шумоизолированы.
например, А4 8Е (как у меня) у дизеля в отличие от бенза присутствует шуба на перегородке между моторным отсеком и салоном, передние локеры войлочные против пластиковых у бенза (задние и там и там войлочные).