логин моторного = логину приборки. Он индивидуален для каждого автомобиля. Чтобы его вытащить, нужно специальное оборудование (прога, железо) - диагностика типа вагкома и шаровые проги для старых моделей здесь не подходят. После того как логин будет известен - можно пользоваться стандартной процедурой привязки ключей через вагком. Поскольку эти машики ломаются не столь легко как предидущие поколения (но в то же время много легче последующих), становится вопрос сохранения "тайны исповеди", если будет приглашаться сторонний специалист (включая диллера).
Вот как раз вопрос "тайны исповеди" я думаю актуален, по этому не хотелось бы обращаться к каким либо "специалистам". А что за проги и какое железо нужно? где все это можно найти/приобрести, скока все это стоит? К сожаелнию на данный момент обладаю только вагкомом.
В свое время сделал копию, может там и не все ,но тем не менее... http://upload.com.ua/get/902201187/Штатные иммобилайзеры.doc
Это пропало? Извечный вопрос - "глючит иммо, срабатывает через раз... Где подергать чтобы заработало?" Попытаюсь сделать небольшой обзор по этому поводу. Во-первых, небольшое отступление: в подавляющем большинстве на всех VAGах, за исключением новейших моделей, иммо состоит из трех основных компонентов - блока управления двигом, самого блока иммобилайзера, ну и есс-но ключа. Блок управления двигом соединяется с блоком иммо через жгуты штатной проводки. Сигнал ключа считывается с помощью обычной антенны, также через проводку присоединенной к блоку иммо. Основная часть антенны намотана в виде проволочной катушки, залита в пластик и надета на замок зажигания. Ее называют считывающей катушкой (reader coil). Все три компонента "привязываются" друг к другу, блок иммобилайзера знает свой блок управления двигом и свои ключи, чужих не признает. При замене любого из компонентов нужно производить процедуру программирования, "знакомя" его с остальными. Все это делается через диагностическое оборудование, доступ к специальным функциям защищен паролем, оригинальным для каждого конкретного автомобиля. Эволюция систем иммо прошла через четыре поколения - в I-м ключ общался с блоком иммо по простому неизменяющемуся коду, связь с блоком двига защищена небыла. Во II-м уже появился изменяющийся код, но с авторизацией запуска прокол еще остался. III-е поколение - шаг вперед, также применялся изменяющийся код, способ общения блоков и авторизации запуска был полностью переработан, в блоках иммо и управления двигом появился VIN автомобиля. IV-е не рассматривается Визуально отработка иммо проверяется по соответствующей лампочке на приборной панели (см. рис), в нормальном режиме после включения зажигания лампочка загорается и через короткое время тухнет - ключ признан, авторизация запуска поттверждена. Лампочка мигает - какие-то из компонентов не договорились, либо ключ не признан за своего, либо блок управления двигом. Двиг при этом запускается (если он вообще способен уверенно запускаться, конечно ) и через пару секунд глохнет. А, да, насчет способности защитить автомобиль - первые три поколения давно положены на лопатки и не представляют абсолютно никакой проблемы для любой попытки угона с более-менее серьезными намериниями Четвертое освоено еще не всеми, но уже скоро... Так что, если желаете хоть какой-то пользы от всех этих приспособ, уделите внимание их доработке, либо поручите это людям сведующим Итак, частая проблема - иммо срабатывает через раз, ужасно раздражая хозяина Основная причина - плохой контакт в разьемах, соединяющих компоненты иммо. Особенно критичны соединения считывающей катушки - сигнал оч слабый... Далее привожу расположение компонентов для разных моделей, красными стрелками отмечено каким соединениям нужно уделить внимание. ОООО А4 >98 Immo I, box ОООО А4 98> Immo II, box Блок иммо выполнен в виде отдельной коробочки (box). Частая проблема - из-за того, что считывающее кольцо постоянно шевелится при повороте ключа зажигания, разбалтывается его разьем: разобрать, поджать клеммы, разьем укрепить. Также, бывает, нарушается контакт разьема на самой коробочке иммо: вытянуть-вставить несколько раз, можно побрызгать чем-нить... Вторая распостраненная проблема - после попыток завести с "проводов" и прочих подобных упражнений с АКБ , бывает слетает синхронизация блока управления двига и блока иммо. Восстанавливается просто, с помощью VagComа и подобн., процедура специального пароля не требует. Вложение: immo_box_A4_bef97.JPG Вложение: Immo_reader_coil.JPG ОООО А4 18/2000> Immo III, instr. OOOO A6 >27/99 Immo I, instr. ОООО А6 27/99> Immo II, instr. OOOO A6 18/2000> Immo III, instr. OOOO A8 02/99> Immo III, instr. Иммо интегрирован в приборную панель (instrument cluster). Проблем как правило не возникает. Разьем считывающей катушки доработан, однако если все же его постигнет участь предшествениика, то и действия соответствующие: разобрать, поджать клеммы, укрепить. Проводка катушки приходит на зеленый разьем приборной панели. Сталкивался со случаем, когда его недовставили после снятия/установки приборки, тоже ничего не работало есс-но. Но здесь уж нужно соображать как разьем защелкивается, а не просто наощупь тыкать... Вложение: 1.JPG Вложение: 2.JPG Вложение: 3.JPG ОООО 100/А6 Immo I. Иммо выполнен в виде коробочки (box). Иногда пропадает котнтакт в разьеме самой коробочки иммо. Чтобы до нее добраться, нужно снять приборную панель - коробочка расположна прямо позади нее. Разьем вытянуть-вставить несколько раз, побрызгать спец. жидкостью. Считывающая катушка разьема НЕ ИМЕЕТ, провод залит в пластик. Если чего-то вынимается (видел такое ) - значит отломали... Вложение: Immo_box_100_A6.JPG Вложение: Immo_coil_old.JPG Программирование иммо. Итак, еще немного про иммо. Традиционно в систему иммобилайзера входят три компонента - блок управления двигом (ECU), сам блок иммобилайзера, и чип в ключе. Блок управления двигом и ключь всегда остаются самими собой , а блок иммо может быть выполнен в виде отдельной коробочки (immo box), итегрирован в приборку, или в kessy. Блок иммо знает "свои" ключ и ECU, и если попытаться подменить любой из трех компонентов связки, двиг не запустится. "чужие" компоненты понадобится знакомить друг с другом, программировать одним словом. Программирование производится обычным диагностическим оборудованием ( VagCom , etc.) через штатную функцию адаптации (10), с тем лишь отличием, что доступ к конкретным каналам адаптации защищен индивидуальным для каждого блока иммо паролем/логином. Где достать логин? Когда-то давно он выдавался в виде 4х-значного кода на бирке вместе с ключами к новенькой таче, позже заветные четыре цифры нужно было заказывать непосредственно на концерне в славной стране Германии, используя 14ти-значный идентификатор иммо, есче позже исходный код был пропущен через алгоритмы, включающее дату и время, и стал применим только в течении суток после получения, ну и сегодня, в угоду общей глобализации, логин вообще не появляется более пред ясны очи механиков, и гуляет где-то по локальным сетям концерна, к которым обслуживаемый автомобиль подключается онлайн через ДиллерскоЕ диагностическое оборудование. Что же остается тем, на кого каким-либо причинам не распостранилась забота и внимание всемогущего диллера? :blyy: - вытаскивать логин из самого блока иммо на конкретном автомобиле :yo: Суть вытаскивания - в считывании прошивки блока и обнаружении в ней искомой комбинации циферок. Сложность в том, что она может находится в разных местах и под разными видами, вариантов прошивок очень много. Способ №раз - специальными прогами. Софт связывается с иммо, вычитывает прошивку, и нтерпритирует ее, рисуя на экране результат. Это идеал, и получается далеко не всегда,- потому уже хорошо, если прога просто способна считать дамп и сохранить его в файл. Далее файл открывается любым редактором, и логин ищется глазами, с использованием подсказок. Если нет возможности считать без разборки - тогда Способ №два - с разбиранием иммо/панели, выпаиванием eeprom, и читкой программатором. Требует аккуратности, умения и соответственно оборудования. В некоторых случаях внешнего eeprom нет, тогда задача еще сложнее. Когда тем или иным способом логин получен - остается просто поключить диагностическую прогу и произвести штатную процедуру программирования. Как отличить иммо I/II и иммо III? Иммо I/II - когда заходите в 25 - иммобилайзер (17 - приборка, в более поздних версиях), сверху в окне "Extra:" отображается только 14-ти значный идентификатор иммо: Immo-ID VWZ7Z0W0648696 Иммо III - когда заходите в 25 - иммобилайзер (17 - приборка, в более поздних версиях), или в 01 - двигатель, сверху в окне "Extra:" отображается 17-ти значный VIN + 14-ти значный идентификатор иммо: Immo-ID VWZ7Z0W0648696 VIN 3VWSE43M05M566210 На это стоит обращать внимание, особенно при вопросах замены блока управления двигом, блока иммо, приборки - чтобы потом лишних вопросов не возникало Больше инфы на английском по всем вопросам, связанным с иммо и не только, можно получить например на http://wiki.ross-tech.com/index.php/...tic_Procedures Вытаскивание логина Наиболее известная прога из шаровых - VAG_EEPROM_Programmer+++immo (вложение) Способна читать прошивки иммо II. Требует прямой (не эмулированный) COM и обычный K/L адаптер. Существуют также более серьезные программы, покрывающие гораздо большее количество моделей и годов, но они стоят денег, имеют свое железо, и их приобретение совершенно неоправдано для единичного использования. Второе вложение - софт для программатора, без железа можно использовать как редактор .bin файлов. -------------------------- Для тех, кто решился разбирать панель - есть например нюанс со снятием/установкой стрелок. Снимаются они просто стягиванием, однако усилие требуется немаленькое, и если на силу пальцев не надеетесь - то может помочь например столовый нож с салфеткой. Упираетесь через салфетку в циферблат и подковыриваете. Стрелки слазят, оси не выпадают. Одеть тоже непросто, ибо в когда панель обесточена оси вращаются свободно. Потому на полусобранной панели слегка надеваете стрелки (чтобы контролировать перемещение осей), втыкаете разьемы питания и включаете зажигание. Далее можно подключить VagCom , зайти в 17 - приборка, 03 - тест исполнителей. В зависимости от типа панели, стрелки двинуться либо все сразу, либо по одной, пройдут полностью всю шкалу, обратно, и займут среднее положение (тахометр ~ 3000, спидометр ~ 100), оси зафиксируются. Аккуратно додавливаете стрелки, но без фанатизма, упоров нет, и главное - не вращая. Выходите, выключаете зажигание. Смтотрите как ложаться к нулям, если неточно - снимаете и все по-новой. После того как все станет более - менее точно, отключаете питание панели, подключаете вновь, включаете зажигание, и смотрите не убежала ли никакая стрелка (это случается, если ось была чрезмерно провернута в процессе додавливания стрелок). Если убежала - опять переставляете. ---------------------------- Логин из блока управления двигателем для иммо III тащится абсолютно аналогично блоку иммо - либо специальными прогами, либо разборкой с выпаиваиванием eeprom. Привязка ключей При попытке завести автомобиль ключем с походящим жалом, но с незапрогаммированным/слетевшим/отсутствующим чипом, автомобиль заведется на пару секунд и заглохнет, в иммо возникнет ошибка наподобии "Incorrect Key" (несоответствующий ключ), в блоке управления двигателем - наподобии "Engine control unit blocked by immobilizer" (блокирован иммобилайзером). Если во время процедуры непральный логин будет введен 3 раза подряд, иммобилайзер закрывается как минимум на десять минут, в течении которых не принимает вообще никаких логинов. Если встроен в приборную панель - на месте суточного пробега при этом напишет "Fail". Диагностикой из иммо выходим, зажигание выключаем-включаем-оставляем включенным, курим. Если после того как иммо откроется опять облажаться с введением логина 3 раза подряд, время выжидания увеличится, и так далее, вплоть до 225 минут. Если во время процедуры воткнуть ключ с "закрытым" (ранее запрограммированным под иммо III, например) чипом, либо вообще без него, он есс-но запрограммирован не будет, и не войдет в количество ключей отображаемых в соответствующем канале. Если этот ключ в процедуре первый, он же последний - лампа иммо быстро замигает, и количество запрограммированных ключей в будет равным 0. В иммо при этом возникнет ошибка наподобии "Incorrect key programming" (программирование выполнено неправильно). Условия: - наличие ВСЕХ ключей, которые предполагается привязывать, в том числе и уже работающих, - во время процедуры не держать более одного ключа за раз возле замка зажинания, - напряжение АКБ не менее 12В. Для иммо I и ранних иммо II (25-11_ххххх-10-001_№к): 25 - Immobilizer , 11 - Login, в окошко "enter code" пишем 0хххх, где хххх - известный заранее логин доступа, "Do it!". Если логин верный, программа четко и без зависаний вновь откроет меню контроллера. Начались тормоза - логин не верен. Когда логин верный и иммо открылся, пиктограмма на приборке горит постоянно. 10 - Adaptation, вводим канал 001, "Read", в "New value" пишем количество программируемых ключей, "Test", "Save". "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back". Выключаем зажигание - вынимаем ключь - вставляем следующий - включаем зажигание. Пиктограмма на приборке мигнула и потухла - ключь принят, и т.д. На каждый ключь дается 30 сек. Для иммо I можно запрограммировать до 4-х ключей, для иммо II - до 8-ми. Для поздних иммо II и иммо III (17-11_ххххх-10-021_№к): 17 - Instruments ,блок иммо интегрирован в проборку, 11 - Login, в окошко "enter code" пишем 0хххх, где хххх - известный заранее логин доступа, "Do it!". Если логин верный, программа четко и без зависаний вновь откроет меню контроллера. Начались тормоза - логин не верен. Когда логин верный и иммо открылся, пиктограмма на приборке горит постоянно. 10 - Adaptation, вводим канал 021, "Read", в "New value" пишем количество программируемых ключей, "Test", "Save". "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back". Выключаем зажигание - вынимаем ключь - вставляем следующий - включаем зажигание. Пиктограмма на приборке мигнула и потухла - ключь принят, и т.д. На каждый ключь дается 30 сек. Иммо III - до 8-ми ключей.
Комментарии от michфуд : Цитата: Сообщение от michфуд Логин к приборке мне вытащили на сервисе за 1500 рублей за 3 минуты программой VAG-CAN COMMANDER 3.3. При этом использовали какой-то спец кабель. Т.е. подключив потом VAG-COM кабель сменили. Вот так. Этот логин подходит как к приборке, так и к ECU (Engine) Далее процесс пошагово как указано на сайте викки по привязке ключей для панелей с иммо в кластере (cluster - т.е. находящимися в приборке). вот оригинальный текст последовательности: http://wiki.ross-tech.com/index.php/...ching_(Cluster) Здесь нюансы такие - ключ класть лучше на заднее сиденье, а не на пассажирское на всякий (хотя может это я перестраховывался ). ОБЯЗАТЕЛЬНО дождаться когда в 24 группе все поля будут занулены!! иначе не принимается логин! - я уже хотел обратно в сервис ехать разбираться почему код не катит - при этом просто оставляешь VAGCOM открытым на этой вкладке, не выключаешь зажигание и цифры меняются сами с течением времени - у меня было в первом поле 19 - т.е. 19 минут я курил пока не снулится, потом логин принял без проблем! Сразу лезем в адаптацию 21 канал - там у меня было прописано 3 - т.е. 3 моих ключа. Ввел 0 - запомнил, лампочка иммо на приборке заморгала - но авто заводилось, иммо постоянно мигает - т.о. это походу совсем отключает иммо и можно любым ключом заводить. Далее, пробую вводить 2 (оставшиеся мои ключи), жму save - он сохраняет 1, пробую 3 - он сохраняет 1... задолбал меня гад короче... причем может меня уже переглючило, НО значения отличные от нуля он мне давал вводить только при вставленном пластиковом ключе - при ключе с кнопками - не давал... думаю да - точно так и было вроде - наверное пластиковый ключ поэтому считается мастер ключом? Далее делал как написано - [Save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] ... в итоге ни хрена - лампа иммо моргает - заводится любым ключом, в поле 21 канала значение 0. (тут я уже ключи начал кидать на заднее сиденье ). Дальше сделал так (повторил 2 раза и убедился что работает) - вставил мастер ключ, ввожу 2, save - сохраняется значение 1, НЕ НАЖИМАЯ SAVE и DONУ GO BACK, сразу выключаю зажигание, выбрасываю ключ, вставляю второй, включаю зажигание, выключаю. Потом включаю - проверяю - в 21 канале сохранено значение 2, иммо не моргает - все ОК !!! Чипы, запрограммированные под иммо I и II можно перепрограммировать многократно под другие блоки иммо, чип под иммо III программируется один раз. Ес-сно, чип, раннее использовавшийся для иммо I/II, можно один раз запрограммировать под иммо III !!! Если брелок - выкидуха, то при надобности возможно например заменить только среднюю часть с чипом, оставив старые жало и дистанционку. Можно вообще извратиться, выковырять чип, и приобрести его отдельно на радиорынке/в магазине Привязка блока управления двигом (ECU) Для блоков управления двигателем с иммо I и II никаких особых сложностей нет, никаких паролей не нужно, и для проведения процедуры достаточно обычной диагностической проги (17-10-000, 25-10-000): 17 - instruments (либо 25 - immobilizer), 10 - adaptation, вводим канал 000, "Read", жмем "Test", "Save". "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back". Кстати, первые модели А4 имели в этом месте проблему - после значительных скачков напряжения питания ( АКБ меняли, прикуривали, предохранители дергали), часто слетала синхронизация иммо и блока управления двигом, и начинались мытарства владельца по сервисам, с последствиями На самом деле все восстанавливается вышеуказанным способом в течении двух минут без каких-либо весомых затрат. Для блоков управления двигателем с иммо III
Дистанционка. Не забывайте, что иммо, блокирующий запуск двига, и дистанционка для центрального замка - две соврешенно разные системы, обьединенные для удобства в один брелок... Они программируются и работают совершенно независимо друг от друга. Батарейки в брелке - только для дистанционки, транспондер иммо не требует питания от батарейки Программирование дистанционки вручную. Процедура одинаково работает как для радио-брелка, так и для инфракрасного. Единственное дополнительное условие для инфракрасного - его нужно направлять на приемник в центральной стойке автомобиля... Важные условия - нормальная батарейка в брелке и исправный блок комфорта (не утонул, например...) Программирование дистанционки вручную. Процедура одинаково работает как для радио-брелка, так и для инфракрасного. Единственное дополнительное условие для инфракрасного - его нужно направлять на приемник в центральной стойке автомобиля... Важные условия - нормальная батарейка в брелке и исправный блок комфорта (не утонул, например...) Стирание - вкл зажигание (все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить) - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем - 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал -подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти... память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки Программирование - выкл / вкл зажигание (все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить) - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем - для первой дистанционки нажать unlock 1 раз, через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию... - выкл / вкл зажигание (все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить) - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем - для второй дистанционки нажать unlock 2 раза, через 5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию... и т.д. до 4-х штук.. Программирование через диагностику. На более поздних моделях доступно программирование дистанционок через диагностику: 46 - комфорт, 10 - адаптация - 021 - выбираешь желаемую позицию ключа - enter, жмешь кнопку на ключе: записать Комментарии от michфуд (А4 8Е 01): Цитата: Сообщение от michфуд ... процедуры стирания как таковой нет - при программировании все "старые" ключи забываются автоматически и запоминаются те, к-е были привязаны за один сеанс программирования. В 21 канале 3 поле пишет после ввода позиции ключа (1-4) и нажатия TEST - AJUSTMENT - после нажатия кнопки любой на брелке меняется на RECOGNIZED, жмешь SAVE, затем сразу вводишь следующую позицию для следующего ключа, снова тест, нажатие, меняется на recognized и т.п. Макс можно приклеить до 4 ключей, и соответственно поле 3 в 007 канале межеринг блокс - покажет 4х значное число - на какую позицию прописан ключ 1000 - так стало у меня, после приписки 1 ключа, соответственно я пробовал разные позиции и получал 0100 или 0010. Восстановление синхронизации нажать на любую кнопку на брелке. Если ничего не происходит - удерживая кнопку брелка нажатой в течении одноий минуты (инфракрасный брелок должен оставаться направлен на приемник, для радио пох) механически открыть и закрыть автомобиль через замок водительской двери. Проверить работу дистанционки Замена жала на выкидухе. Если нарезается новое жало, но есть возможность сохранить основную часть ключа, или наоборот, старая часть затасканная - и ее хочется поменять, оставив старое жало, то отделить их друг от друга до безобразия просто: - нажимаем кнопку, закрываем ключ до половины (придется держать, пружина крепкая). Становится виден пин, удерживающий жало. - ложим металлическую часть ключа на надежное основание, и прочным тонким стержнем выбиваем пин. - вытаскиваем жало. - собираем в обратном порядке, пин удобно вдавливать плоскогубцами. Пин выполнен в виде тонкой, очень прочной, разрезанной трубочки, потому выбивать его нужно чем-то сходным по диаметру, иначе провалится и расклепает изнутри. Жало вставляется только в одном положении, т.к. прорезь под пин только с одной стороны. Если меняете центральную часть, не забывайте, что внутри находится чип иммобилайзера, который возможно придется программировать. Чип, работавший с иммо I / II можно программировать многократно, чип иммо III - только один раз. Т.е. если попытаетесь поставить б.у. среднюю часть от автомобиля с иммо III, то запрограммировать не удастся. Также не забывайте что дистанционка (а соответственно и вырез под нее в центральной части ключа), бывает с круглыми и квадратными кнопками. Центральная часть разбирается пополам, винт скрепляющий половинки находится под логотипом. Логотип приклеивать назад не удобно. Чип - маленькая стеклянная колбочка - приклеян внутри. Все три части ключа-выкидухи имеют свои номера и могут быть заказаны отдельно (жало идет ненарезанным, чип - незапрограммированным).
Замена батареек дистанционки. Сорри, фоткал брелок от VW, другого под рукой не оказалось Брелок состоит из двух частей - половинка с выкидным жалом ключа + спрятанным внутри чипом иммо, и вторая половинка, непосредственно, сама дистанционка. Батарейка нужна только для работы дистанциоки, с чипом иммо никак не связана, и ее состояние никакого влияния на запуск не оказывает. - сначала нужно разсоедить половинки брелка: подковыриваем чем-нить острым со стороны логотипа, тянем. На внутренней части дистанционки можно видеть каталожный № детали (буквы в конце имеют значение), по этому номеру определяется тип дистанционки, на каких частотах работает, к какой модели подходит, и т.д. Если купили / нашли брелок, пытаетесь запрограммировать, и ничего не выходит - первым делом сверяйте этот номер Вложение: 111.jpg Вложение: 222.jpg Вложение: 333.jpg Вложение: 444.jpg - затем открываем сам корпус дистанционки, желательно не повредить уплотнительную резинку. Аккуратно, но уверенно. - далее остается только вынять батарейку. Когда устанавлием новую, главное не перепутать полярность - "плюсом" вниз, в гнезде метка специальная даже есть Собирать в обратном порядке. Для покупки новой батарейки лучше отправляться со старой в виде примера, меньше забот. Нужный тип часто бывает в отделах ремонта часов, если в традиционных местах найти проблема. Вложение: 8.jpg Вложение: 7.jpg Вложение: 6.jpg Вложение: 5.jpg Вложение: 4.jpg Источник, автор - Браза Далли
А вот еще вариант Штатные иммобилайзеры Извечный вопрос - "глючит иммо, срабатывает через раз... Где подергать чтобы заработало?" Попытаюсь сделать небольшой обзор по этому поводу. Во-первых, небольшое отступление: в подавляющем большинстве на всех VAGах, за исключением новейших моделей, иммо состоит из трех основных компонентов - блока управления двигом, самого блока иммобилайзера, ну и есс-но ключа. Блок управления двигом соединяется с блоком иммо через жгуты штатной проводки. Сигнал ключа считывается с помощью обычной антенны, также через проводку присоединенной к блоку иммо. Основная часть антенны намотана в виде проволочной катушки, залита в пластик и надета на замок зажигания. Ее называют считывающей катушкой (reader coil). Все три компонента "привязываются" друг к другу, блок иммобилайзера знает свой блок управления двигом и свои ключи, чужих не признает. При замене любого из компонентов нужно производить процедуру программирования, "знакомя" его с остальными. Все это делается через диагностическое оборудование, доступ к специальным функциям защищен паролем, оригинальным для каждого конкретного автомобиля. Эволюция систем иммо прошла через четыре поколения - в I-м ключ общался с блоком иммо по простому неизменяющемуся коду, связь с блоком двига защищена небыла. Во II-м уже появился изменяющийся код, но с авторизацией запуска прокол еще остался. III-е поколение - шаг вперед, также применялся изменяющийся код, способ общения блоков и авторизации запуска был полностью переработан, в блоках иммо и управления двигом появился VIN автомобиля. IV-е не рассматривается Визуально отработка иммо проверяется по соответствующей лампочке на приборной панели (см. рис), в нормальном режиме после включения зажигания лампочка загорается и через короткое время тухнет - ключ признан, авторизация запуска поттверждена. Лампочка мигает - какие-то из компонентов не договорились, либо ключ не признан за своего, либо блок управления двигом. Двиг при этом запускается (если он вообще способен уверенно запускаться, конечно ) и через пару секунд глохнет. А, да, насчет способности защитить автомобиль - первые три поколения давно положены на лопатки и не представляют абсолютно никакой проблемы для любой попытки угона с более-менее серьезными намериниями Четвертое освоено еще не всеми, но уже скоро... Так что, если желаете хоть какой-то пользы от всех этих приспособ, уделите внимание их доработке, либо поручите это людям сведующим Итак, частая проблема - иммо срабатывает через раз, ужасно раздражая хозяина Основная причина - плохой контакт в разьемах, соединяющих компоненты иммо. Особенно критичны соединения считывающей катушки - сигнал оч слабый... Далее привожу расположение компонентов для разных моделей, красными стрелками отмечено каким соединениям нужно уделить внимание. ОООО А4 >98 Immo I, box ОООО А4 98> Immo II, box Блок иммо выполнен в виде отдельной коробочки (box). Частая проблема - из-за того, что считывающее кольцо постоянно шевелится при повороте ключа зажигания, разбалтывается его разьем: разобрать, поджать клеммы, разьем укрепить. Также, бывает, нарушается контакт разьема на самой коробочке иммо: вытянуть-вставить несколько раз, можно побрызгать чем-нить... Вторая распостраненная проблема - после попыток завести с "проводов" и прочих подобных упражнений с АКБ, бывает слетает синхронизация блока управления двига и блока иммо. Восстанавливается просто, с помощью VagComа и подобн., процедура специального пароля не требует. ОООО А4 18/2000> Immo III, instr. OOOO A6 >27/99 Immo I, instr. ОООО А6 27/99> Immo II, instr. OOOO A6 18/2000> Immo III, instr. OOOO A8 02/99> Immo III, instr. Иммо интегрирован в приборную панель (instrument cluster). Проблем как правило не возникает. Разьем считывающей катушки доработан, однако если все же его постигнет участь предшествениика, то и действия соответствующие: разобрать, поджать клеммы, укрепить. Проводка катушки приходит на зеленый разьем приборной панели. Сталкивался со случаем, когда его недовставили после снятия/установки приборки, тоже ничего не работало есс-но. Но здесь уж нужно соображать как разьем защелкивается, а не просто наощупь тыкать... ОООО 100/А6 Immo I. Иммо выполнен в виде коробочки (box). Иногда пропадает котнтакт в разьеме самой коробочки иммо. Чтобы до нее добраться, нужно снять приборную панель - коробочка расположна прямо позади нее. Разьем вытянуть-вставить несколько раз, побрызгать спец. жидкостью. Считывающая катушка разьема НЕ ИМЕЕТ, провод залит в пластик. Если чего-то вынимается (видел такое ) - значит отломали... ОООО 100/А6 Immo I. Иммо выполнен в виде коробочки (box). Иногда пропадает котнтакт в разьеме самой коробочки иммо. Чтобы до нее добраться, нужно снять приборную панель - коробочка расположна прямо позади нее. Разьем вытянуть-вставить несколько раз, побрызгать спец. жидкостью. Считывающая катушка разьема НЕ ИМЕЕТ, провод залит в пластик. Если чего-то вынимается (видел такое ) - значит отломали... !! Чипы, запрограммированные под иммо I и II можно перепрограммировать многократно под другие блоки иммо, чип под иммо III программируется один раз. Ес-сно, чип, раннее использовавшийся для иммо I/II, можно один раз запрограммировать под иммо III !!! Если брелок - выкидуха, то при надобности возможно например заменить только среднюю часть с чипом, оставив старые жало и дистанционку. Можно вообще извратиться, выковырять чип, и приобрести его отдельно на радиорынке/в магазине Привязка блока управления двигом (ECU) Для блоков управления двигателем с иммо I и II никаких особых сложностей нет, никаких паролей не нужно, и для проведения процедуры достаточно обычной диагностической проги (17-10-000, 25-10-000): 17 - instruments (либо 25 - immobilizer), 10 - adaptation, вводим канал 000, "Read", жмем "Test", "Save". "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back". Кстати, первые модели А4 имели в этом месте проблему - после значительных скачков напряжения питания (АКБ меняли, прикуривали, предохранители дергали), часто слетала синхронизация иммо и блока управления двигом, и начинались мытарства владельца по сервисам, с последствиями На самом деле все восстанавливается вышеуказанным способом в течении двух минут без каких-либо весомых затрат. Для блоков управления двигателем с иммо III ... Дистанционка. Не забывайте, что иммо, блокирующий запуск двига, и дистанционка для центрального замка - две соврешенно разные системы, обьединенные для удобства в один брелок... Они программируются и работают совершенно независимо друг от друга. Батарейки в брелке - только для дистанционки, транспондер иммо не требует питания от батарейки Программирование дистанционки вручную. Процедура одинаково работает как для радио-брелка, так и для инфракрасного. Единственное дополнительное условие для инфракрасного - его нужно направлять на приемник в центральной стойке автомобиля... Важные условия - нормальная батарейка в брелке и исправный блок комфорта (не утонул, например...) Стирание - вкл зажигание (все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить) - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем - 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал -подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти... память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки Программирование - выкл / вкл зажигание (все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить) - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем - для первой дистанционки нажать unlock 1 раз, через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию... - выкл / вкл зажигание (все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить) - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем - для второй дистанционки нажать unlock 2 раза, через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию... и т.д. до 4-х штук.. Программирование через диагностику. На более поздних моделях доступно программирование дистанционок через диагностику: 46 - комфорт, 10 - адаптация - 021 - выбираешь желаемую позицию ключа - enter, жмешь кнопку на ключе: записать Восстановление синхронизации ‒ нажать любую кнопку на брелке. Если ничего не происходит, ‒ удерживая кнопку на брелке нажатой (инфракрасный брелок должен оставаться направлен на приемник, для радио пох), в течении одной минуты механически закрыть и открыть автомобиль через замок водительской двери ‒ проверить работу дистанционки Замена жала на выкидухе. Если нарезается новое жало, но есть возможность сохранить основную часть ключа, или наоборот, старая часть затасканная - и ее хочется поменять, оставив старое жало, то отделить их друг от друга до безобразия просто: - нажимаем кнопку, закрываем ключ до половины (придется держать, пружина крепкая). Становится виден пин, удерживающий жало. - ложим металлическую часть ключа на надежное основание, и прочным тонким стержнем выбиваем пин. - вытаскиваем жало. - собираем в обратном порядке, пин удобно вдавливать плоскогубцами. Пин выполнен в виде тонкой, очень прочной, разрезанной трубочки, потому выбивать его нужно чем-то сходным по диаметру, иначе провалится и расклепает изнутри. Жало вставляется только в одном положении, т.к. прорезь под пин только с одной стороны. Если меняете центральную часть, не забывайте, что внутри находится чип иммобилайзера, который возможно придется программировать. Чип, работавший с иммо I / II можно программировать многократно, чип иммо III - только один раз. Т.е. если попытаетесь поставить б.у. среднюю часть от автомобиля с иммо III, то запрограммировать не удастся. Также не забывайте что дистанционка (а соответственно и вырез под нее в центральной части ключа), бывает с круглыми и квадратными кнопками. Центральная часть разбирается пополам, винт скрепляющий половинки находится под логотипом. Логотип приклеивать назад не удобно. Чип - маленькая стеклянная колбочка - приклеян внутри. Все три части ключа-выкидухи имеют свои номера и могут быть заказаны отдельно (жало идет ненарезанным, чип - незапрограммированным). Замена батареек дистанционки. Сорри, фоткал брелок от VW, другого под рукой не оказалось Брелок состоит из двух частей - половинка с выкидным жалом ключа + спрятанным внутри чипом иммо, и вторая половинка, непосредственно, сама дистанционка. Батарейка нужна только для работы дистанциоки, с чипом иммо никак не связана, и ее состояние никакого влияния на запуск не оказывает. - сначала нужно разсоедить половинки брелка: подковыриваем чем-нить острым со стороны логотипа, тянем. На внутренней части дистанционки можно видеть каталожный № детали (буквы в конце имеют значение), по этому номеру определяется тип дистанционки, на каких частотах работает, к какой модели подходит, и т.д. Если купили / нашли брелок, пытаетесь запрограммировать, и ничего не выходит - первым делом сверяйте этот номер - затем открываем сам корпус дистанционки, желательно не повредить уплотнительную резинку. Аккуратно, но уверенно. - далее остается только вынять батарейку. Когда устанавлием новую, главное не перепутать полярность - "плюсом" вниз, в гнезде метка специальная даже есть Собирать в обратном порядке. Для покупки новой батарейки лучше отправляться со старой в виде примера, меньше забот. Нужный тип часто бывает в отделах ремонта часов, если в традиционных местах найти проблема. На старых моделях через VagCom не получается, только вручную. Можно личину из водительской двери вытащить, а можно просто второй ключь нарезать (без транспондера), и им дверь открыть/закрыть. По-любому в далнейшем пригодится может!
Короче вот оно, в первозданном виде если я не ошибаюсь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=97734
на приборке заместо пробега загорелось safe заводится и глохнет что делать ваг кабеля нет есть прога которая может делать адаптацию.... одним словом как ваг ком
Здравствуйте! Может и мне поможете советом? Оба оригинальных ключа последовательно перестали открывать дистанционно двери. Механически работают нормально и блок ECU узнает ключи по траспордеру иммобилайзера. На официальном сервисе попытка синхронизации ключей была неудачной, но была диагностирована неисправность именно ключей а не блока. Поскольку у ключей не работает только дистанционное открывание/закрывание ЦЗ можно ли отремонтировать такой ключ (код запчасти FOB-8E0-837-220)? Или можно ли просто купить другой такой ключ и адаптировать к ЦЗ машины? Например тут: http://cgi.ebay.co.uk/AUDI-3-BUTTON...Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a5f515ce8#shId Или тут: http://www.keys-shop.ru/index.php?productID=442 Или возможно лишь заказать изготовление нового ключа за 200 евро у производителя?
1.не путайте ключ с радиобрелком 2. как они продиагностировали - код ошибки? 3 Группой только гриппом болеют - возмите(если есть возможность) заведомо рабочий брелок и попробуйте прописать на машину - компьютер для этого не нужен. и сообщите vin машины
2.-3. Кода ошибки не знаю. В итоге так и сделали - я приехал второй раз когда у них была такая же A4 8E и они пробовали чужие ключи к моему блоку и мои к чужому, вывод - мои ключи неисправны. Они (ключи) не одновременно выходили из строя, сначала один - я взял второй, через 3-4 месяца и второй. вин отправил в ЛС.
если чужой брелок адаптируется, то надо покупать новый или пропаивать старый - обычно на плате могут появится микро трещины или бывает плохая пайка - это сейчас актуально связи с применением безсвинцовых припоев если смотреть вагкомом, то можно отслеживать включение передатчика даже не прописанного брелка