A6 C5 Система охлаждения - проблемы и решения

Тут не подскажу. У меня была на механике.

Бери фирмы NISSENS. Ставил на кондей себе .. Качество пока нормальное.

 

del

 

Nissens не советую, у меня его разорвало в течении недели(разорвало пластик со стороны трубок АКПП), причем первый пришел с браком!(течь антифриза возле флянцев, куда трубки вкручиваются).Пришлось возвращать. Взял оригинал и забыл про проблему с радиатором

 

Добрый день и с наступившим вас кто подскажет как на Audi A6 C5 Alrroat Quattro 2.7 bi turbo 2005 года уневирсал установить кател 220v

 

Ребят, подскажите как развоздушить 3.0 BBJ на С5? Менял ГРМ, помпу, с вечера все было гуд, лишь уровень был чуть ниже нормы. Утром долил до нормы и поехал - температура поперла в гору. Шланги верхние на радиатор оба холодные. Из под спускника идёт антифриз. Откручиваю пробку - давит антифриз, явно где-то воздух в системе. С печки не могу сорвать шланг - присох намертво. Да и печка тут большой погоды не сделает.
Помпа Hepu с металлической крыльчаткой. Нигде ничего не бежит, сухо. Стою на дороге, остужаю мотор…
Приподнял патрубок термостата, пошевелил шланги, пока вроде отпустило. С печки тёплый воздух, но не баня (на улице +18), один патрубок горячий, второй чуть меньше температура.

 

Крышку расширительного бачка накрути, но не затягивай.
Если всё работает, то поможет.

 

Спасибо за совет. После того, как приподнял крышку термостата, выступил антифриз, затянул обратно. Температура опустилась почти до минимума, далее как обычно мотор прогрелся, выше нормы ни на миллиметр. Но уровень не упал. Сейчас мотор уже должен полностью остыть, попробую ещё погреть, посмотреть с непрожатой крышкой. Я машину взял, гнал за 1000 вёрст, тоже был прикол - давило антифриз где-то со стороны ДЗ, где точно - все ещё не знаю. Давило только во время прогрева. На холодной, на горячей - не бежал. Снизу стекал между двиглом и коробкой. Но жара была под 40 в тени, как спала - перестало давить антифриз. По этой причине заменил крышку расширителя вчера, поставил новый оригинал, закрутил полностью. До этого ездил как раз с завёрнутой крышкой так, чтобы чуть чуть был расширитель прикрыт клапаном, не полностью.

 

Прогрел с вечера машину - норм всё, температура держится как положено. С утра поехал на работу - опять температура полезла до предела. Остановился, заглушил, пожамкал патрубки руками, включил зажигание - температура вернулась на норму.

 

Скорее всего течь из под уплотнения трубок металлических, они как раз сзади стоят на BBJ.

 

Первым делом туда стал копать - под фланцами сухо… Главное, жара спала и течь оттуда перестало. Но антифриз по-маленьку уходил все равно. Сейчас поменял ГРМ и помпу, пока всё сухо. Слежу за уровнем.

 

Есть ещё одно место: в развале головок трубка входит в рубашку охлаждения. Но туда можно залезть лишь сняв впускной коллектор.

 

ГРМ и помпу поменял. Есть 1 секундный треск гидриков при холодном пуске да и после получасовой стоянки. У меня, конечно, нет цепей (BBJ 3.0), но редукционные клапана-то ведь есть, и, судя по вышеописанному явлению, свою функцию они уже не выполняют. Надо что-то с этим делать. Стоят новые сейчас совсем не гуманных 3200 штучка, прокладки впуска тоже 3000 пара, не оригинал. Потому хочется найти колечки клапанов и заменить их, а клапана в сборе. Кто знает где купить - маякните плиз. Попутно почистить ВКГ, промыть форсунки, ДЗ, заменить бачок ГУР т.к. в жару довольно сильно давило масло с рейки с обеих сторон, щас тоже уровень помаленьку уходит, читал, что в обратке может создаться высокое давление из-за забитой сетки бачка, заменю масло ГУР, бачок, чтобы точно быть уверенным, что дело не в этом, или может больше не побежит, если в сетке дело. За одно и заменить уплотнители этой злосчастной трубки антифриза и сам антифриз, ибо там неизвестно что залито и не хочется разморозить блок. Морозы у нас бывают и -40. Фенокс в двух предыдущих Ауди замерзал. Сейчас лью ТОЛЬКО HEPU.
Какой материал этой трубки охлаждайки в развале? Металл или пластик? Покупать новую или старой ничего не сделалось?

 

Только замена вместе с клапаном: там трубки пластиковые становятся хрупкими и внутри зарастает грязью просвет. Можешь даже не пытаться - проще купить новые и поставить. Даже если умудришься отмыть, при установку все будет ломаться - стопоры, сами трубки...

 

Предыдущий хозяин говорил, что прочистил ВКГ, но недавно заметил, что масло давит из под клапанных крышек (правда, я ГРМ менял и поставил новые прокладки, хз, может слабо протянул), зажужжал клапан ВКГ, откручиваю маслозаливную пробку и есть пшик - внутри давление. Рукой не ощущается большой поток газов, но он есть. Для сравнения у брата открутили крышку на Ланосе - там реально большой поток газа из горловины, у меня в сравнении с ним нет. Думал может клапан ВКГ наелся, снял, разобрал - клапан оригинальный, мембрана целая, сильно не загажен. После перебора вроде перестал жужжать. Трубки ВКГ к головкам нормальные, не крошатся. Клапанные крышки легко дуются. Но тройник резиновый под клапаном в масле. То есть если и погибло что-то, то только трубка от «утюга» до тройника. Думаю вот: заказывать заранее новую или понадеяться, что она уже заменена и в хорошем состоянии… Ремонтом занимаюсь сам, есть вторая машина на случай, если эту ставлю на ремонт (А80 В3 АВК).

 

Масло заливную крышку должно присасывать обратно а не давить от туда газы, по этому и выдавило масло.

 

Это вроде логично, но откуда в блоке двигателя возьмётся разрежение? Понятно, что из впускного коллектора, но должно-ли оно быть в системе ВКГ? Тут надо разобраться с тем, как всё таки работает клапан ВКГ. Как я понимаю, на ХХ ДЗ почти закрыта и во впуске максимальное разряжение. Этим разряжением мембрана клапана присасывается к трубке, через которую это разряжение подаётся (боковой отвод), перекрывая канал вентиляции картерных газов. Тут должно подняться давление внутри до тех пор, пока возросшее давление в купе со сжатой пружиной не пересилит силу втягивания разряжения впуска и не оторвёт мембрану от отверстия, открыв канал вентиляции. Давление упадёт и мембрана перекроет канал.
А при движении открывается ДЗ, давление во впуске увеличивается (разряжение становится слабее), пружине и увеличившемуся потоку картерных газов хватает сил открыть мембрану клапана и выход картерных газов во впуск.
Я как-то так понимаю работу ВКГ. Поэтому в картере не может быть разряжения на ХХ, а если оно есть - значит неисправен клапан ВКГ (мембрана не перекрывает канал вакуума).
Вот тут нашёл некоторую информацию по работе клапана: https://www.drive2.ru/l/5017696/

 

Поверь разряжение есть, если приложить лист бумаги к заливной горловине он присосаться. Это не я придумал, так у всех на А6. На счет А4 не буду утверждать, но если будет давление в картере по любому будет выдавливать масло.

 

Только что ещё раз разобрал клапан ВКГ, проверил на проходимость патрубки вентиляции клапанных крышек. Патрубки дуются легко, а вот на мембране клапана обнаружил две дырки по периметру. Или я прошлый раз их не заметил, или так собрал. Вроде криворукостью не отличаюсь…
Поставил кусок латексной перчатки вместе с мембраной. Давление под крышкой все равно осталось, но вот мотор как есть стал ровнее работать и появилась тяга с низов. До этого был овощем, надо было крутить мотор.
Вопрос теперь в том, покупать-ли новый клапан в сборе (цена на оригинал кусается 7500₽), или только мембрану. По отзывам мембрана нашего производителя Hermann (1500₽) вроде хорошего качества и не рвётся сразу по крайней мере. Если патрубки рекомендуют брать фирмы Zikmar, то клапана этой фирмы нет.
Или психануть и взять новый оригинал… Надо к зиме сигналку ставить и резину брать ещё…
…и отверстия Б как на рисунке выше у меня в клапане нету, а вместо отверстия В стоит силиконовый клапанок-грибок.
Ещё где-то сифонит ВУТ, по нему есть ошибка, педаль тормоза бывает твёрдой и насос вакуумный работает иногда. Выключаешь зажигание и слышно шипение воздуха (непродолжительное). При кратковременных чередующихся нажатиях педали тормоза (в пробках) она (педаль) проваливается все ниже и ниже. Перепускает ГТЦ, как я понимаю. Взял с разбора ГТЦ, надо ещё ВУТ сам купить. У меня стоит ВУТ 8Е0 612 105N, по Элькатсу бьется 8Е0 612 107F. WIN WAUZZZ4B82N135050 BBJ 2002г типтроник кваттро. И то-ли там уже стоит с разборки (ATE), то-ли что… Какой брать? Новый 107F ATE стоит 25тыщ… Странно, по 8Е0 612 105N бьется ГТЦ.
Похоже, что с ВУТ ещё идёт подсос воздуха во впуск. Расход великоват (до 20 город, 11-12 трасса), работа мотора на ХХ не ровная малость, чутка гуляют обороты ХХ.

 

По клапану ВКГ как то хотел с экономить купил Майли через пол года за хрюкал, купил оригинал и забыл.

 

Оригинал - хорошо. Именно так и поступил бы, если бы не уже вложенных порядка 50тыщ и предстоящих порядка 100. Потому пожалуй рискну поменять только мембрану сначала. Даже если она кончится через полгода, я к этому буду морально готов. Все же или 1,5тыщ или 7,5… Если не поживет - ну знать только оригинал тудой надобно. Благо поменять 2 минуты.
Эх, сказал бы кто из владельцев 3.0 бензиновых, как у них холодный пуск по части шума двигателя. У меня секундная канонада гидриков через полчаса простоя. Цепей нет, вроде бы и не сильно страшно, но если такого быть не должно, значит надо менять редукционные клапана. Тоже затея, переваливающая за 10тыщ… И главное, чем чревата отсрочка сего действа на, скажем, зиму или даже зиму-весну-лето? А зимы у нас бывают суровые. И до -42 бывает падает. Я на А80 АВК заводился в -38 довольно непринужденно, если ночью хотяб раз погреть мотор минут 15. Масло лью во все машины Liqui Moly 5W40