Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II

мне тоже интересно что ты крутил и сколько....

 

обароты развивает вродебо нармально .Крутнул винт СО примерно на 5-10 минут.Ещё бы одну проблему решить,нету прогревочных.

 

я уже мерил лямбду...опорное 0.4 В, при заведенном 1.4 В минимум, газую до 3000 об, показывает 2.31 В.
либо намерил не правильно, либо лямбда сошла с ума! это на горячую.

Токи лямбды не стоят на месте, изменяются. Если крутить винт СО с вкл. лямбдой, токи ЭГРД не меняются, т.е. меняются но все в районе минус 10 мА. Я докрутил до того, что заводится перестала, и токи ЭГРД так и остались в районе минус 10 мА. С отключенной лямбдой токи ЭГРД 0 мА. И также не меняются если винт СО вертеть-крутить.

 

а сколько у тебя диф.давление..
датчик 2х контактный проверял-что он показывает.на холодном и полностью прогретом дв..

 

то что токи колеблятся в районе -10,0Ма с разницей колибаний -00.1 -00.2Ма еще не говорит что там от лямбды что то меняется-скорее всего тогдя всеже лямбду в помойку..
а с отключеной лямбдой у тя на полностью прогретом дв.менятся ни чего и не должно-так как это и есть основная работа лямбды.корректировать разницу давления верх. и ниж. камер т.е корректировать смесь

 

прогревочные пропали после замены дазарора каторый купил на разборке. Причём в первый день когда завёл прогревочные были ,на следующий день пропали.Датчик темп.проверял (снемал с машины и грел в воде вместе с термометром при этом мерел R) и сверял по графику

 

Разница кол****ий не десятые доли мА, там примерно от минус 8 до минус 11 где-то болтаются. На 3000 только стоят ровно на минус 9.9 или 9.8 не помню.

 

да вполне может и от лямбды - с одной стороны без лямбды управляющих токов нет, а с другой - все что выше опорного (0,45 вольт) приходит на ЭБУ с зонда расценивается "мозгами" как богатая смесь и, соответственно, идет попытка обеднить смесь через ЭГРД... отсюда и -10ма, хотя какая смесь там реально - никто не знает. Можно проверить внешним газоанализатором, если есть под рукой...
А тестером, определить, что именно "генерит" зонд весьма проблематично, он работает как переключатель - если содержание кислорода в выхлопе ниже номинала, то он генерирует напряжение выше 0,45 вольт, если выше номинала, то соответственно, напряжение на выходе ниже 0,45 вольт причем время переключения должно быть не более 200 миллисекунд, если память не изменяет. поэтому проверять лямбда-зонд лучше осциллографом, но в любом случае сам зонд не в состоянии выдавать напряжение выше 1 вольта, (точно так же не должно быть отрицательных значений напряжения) это либо неправильные замеры, либо пробой от подогрева на сигнальный провод...

 

полностью с тобой согласен
но только встретить осцилограф у простого автолюбителя оч-оч большая редкось-я у себя в городе ни разу еще его не видел на СТО
так вот такими замерами мы примерно и определяем его работоспособность-даже не определяем а предпологаем....этот датчик оч тонкий по своей работе прибор-и правильная работа его зависит от многих факторов..
у меня был случай когда при ремонте выхлопной системы -труба в которой находится лямбда упала на бетонный пол-результат лямбда в ведро...хотя хотя удар пришолся не на сам датчик...
хотя это может и совпадение

 

есть еще конечно вариант -может у тя начальное положение плунжера не верно......там винт СО тогда крути ни крути а -10.0Ма так и будут висеть.

 

Илья глянь личку

 

Ko$ - выкини ты уже наконец свою лямбду. Нефиг там мерить - она мертва давно.

 

Ну так и выясняй чего нет - прогревочного тока на ЭГРД или дополнительного воздуха. Мерь токи на холодную.

 

Подскажите как лучше всего проверить герметичность пусковой форсунки. Заглушить мотор, и быстро выкрутить пусковую, так возможно?

 

герметичность на воздух или на ее закрытие дабы бенз не лила.
есле на воздух то про это чуть выше писалось
а на топливо достаточно ее снять с коллектора вкл зажигание и посмотреть..

 

Возможно. Можно ее изначально выкрутить, а дырку во впускном заткнуть. Что побуждает к этим действиям кстати ?? остаточное не держит или что? ПФ я бы в последнюю очередь смотрел...

 

Да на это.

Иногда плохой запуск на горячую, примерно через минут 5 после того как заглушить заводится со второго или третьего раза. Если подождать минут 30, заводится нормально.
Так же ещё думаю на бензонасос, он у меня чудил всю зиму, пару раз вообще отключался и не работал. Читал тут что если давление меньше чем надо тоже будут проблемы с запуском на горячую. Манометра правда под рукой нет что бы проверить.

 

Я скорее поверю что текут основные форсы, чем пусковая.

 

это скорее всего основные форсы остаточное уже не держут...обычно из за таких форс плохой запуск на прогретом дв..
а вообще смотреть нужно....

 

Основные у меня менялись не так давно, но их я тоже не исключаю. Если что есть старый промытый комплект.
Кстати способ проверки клапана форсунки ручным насосом можно считать действенным, продуть форсунки получалось только с очень большим усилием на насос, значит клапан нормально держит?