Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III

все так и есть !фишку он снял с ЭГРД и сделал замер (непронятно только зачем-и -смысл его)
а 0.1Ма это вранье тестера!

 

Если фишку снял, то как был подсоединен тестер, где проводились замеры?
Может все таки подсоединение было правильное, только при не рабочей лямде не было показаний на ЭГРД?
Это не утверждение, это предположение))).

 

Может быть пригодится кому, проверка лямдазонда тестером. Плюсовой провод тестера подсоединен к сигнальному проводу лямды (не в разрыв, рассоединять провод тоже не нужно), минусовой на корпус двигателя (на любую массу).
(Только почему то ютуб два раза его закачивает))) со звуком и без, пробовал перезалить, та же история).

http://www.youtube.com/watch?v=v1idEHeRMzc

 

Так что, не подскажете, можно ли восстановить старые форсунки? Например притереть клапан пастой к седлу и промыть. Можно что-то приклеить к клапану сверху и тереть, а потом отломать.

И второй вопрос: не подскажете номерок мерсовской или др дешевой форсунки, но чтоб с металлич уплотнением клапана была, а не как ААРовские с каким-то пластиково-резиновым?

И третий вопрос: если убрать сапун нахх, то куда лучше? Может в лонжерон, заодно антикорить будет Или есть варианты получше?

 

Они не восстанавливаются.

 

Проблема осталась не держит прогревочных, скидываю с ДТОЖ фишку обороты преподнимаются и держит нормально, прогревается ставлю на место, включается лямба и начинают пляска с холостыми и на РГД ток скачет с 00.0 до 08,7 . (лямба новый, со старым была та же пляска)
Если удается все отрепетировать и токи в норме возле нуля то это до заглушения и заводки, пляски с бубном повторяются снова ......

в чем может быть проблем?

 

Пофтор.

 

Все верно , и все замеры исходя из этого .в 4 ом пункте имел ввиду что фишка снята и прибор подключен.

 

Очевидно, что диф явно много больше 0,4, а иначе на холодную и без фишки ДТОЖ, ХХ у тебя не было бы вообще. Смесь очень богатая по механике и при включении прогрева от ДТОЖ, авто просто захлебывается горючкой, вот и глохнет. От этого же и токи на ХХ ты поймать не можешь.

А вот здесь и зарыт корень всех твоих бед с машиной... ну зато бак чистый.

 

И какой ток меришь, ежели фишка с ЭГРД снята??? Читателей интересует какой ток именно через ЭГРД протекает...

 

Roy в том-то и дело что диф ровно 0.4, после замены бензонасоса проверяли. Механик тоже думал, что в этом дело.

при заводке приходится держать обороты в 1000 ногой, при прогреве 1100, иногда падают до 750 но до следующей заводки...

по Лавру механик поддержал. а чистый бак , это есть знакомые ребята работают слесарями они в баках иногда гудрон с водорослями находят.

вопрос ставится. если это форсы или большая проблема, то после командировки светит електронный впрыск так как механика с таким прогревом вынесет зимой весь мозг.

 

Мы друг-друга не понимаем, тк мало инфы от вас.

Так и не понял я, где вы тут поддерживаете обороты ногой, а где она сама держит или не держит. Если диф нормальный (не вручную загнан в 0,4, а именно все в "заводе" без влияния МЛ к примеру), то не заглохнет она от прогревочного обогащения. Плавание тока 0+8, говорит о нехилом разнодозе.... дозатор/форсунки. Выложите видео замеров, что ли... ну или подробно пишите.

Видимо пора сменить механика.

 

видимо, он, был первый день с отпуска))).

но манометр показывал 6.3 - 5.9 как и со старым насосом.

 

1. Тестер в диапазоне 200 Ом - между 3 контактом пнд и массой двигателя = 0.5 Ом.
2. Тестер в диапазон 20 кОм - 1 кончик тестера оставил на 3 ( массовом выходе пнд ) 2й на переставил на средний выход пнд = 2.2 кОм
3. Напряжение между 1 и 3 = 4.5 V .
По сути ни чего подозрительного не обнаружено ?. Скачки при поднимании напорного диска не смог проверить - тестер цифровой . Если это очень важно могу посмотреть на стрелочном.
По поводу подогрева ЛЗ вопрос ,из 2х белых проводов ( идущее на датчик для нагрева ) 1 контакт (+) , 2 контакт (-) так? Если так , то подогрева у меня нет или я не правильно подключаю тестер.

 

И что ты опять замерил ? Какое сопротивление ты все стремишься получить на ПНД... настраивается по напряжению, как уже говорилось и писалось неоднократно. При включении зажигания должно быть 0,1-0,2в. На холостых дб 0,6в.

По подогреву лямбды - должно быть 12в на фишке при включенном зажигании (к ней и подключается разъем с 2-мя белыми проводами от подогрева лямбды). Если нет напряжения,то и работать ЛЗ не будет. Попутно проверь напругу на клапане xx, абсорбере, пусковой форсунке и выключателе xx. Если обесточен только подрогрев лямбды - значит проблема в ее проводке и проще завести на нее новый плюс с 15контакта, те зажигания.

 

http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=800173&postcount=209 вот исходя из пункта 3.1 и 3.2

т.е 1 кончик тестера на средний выход , а 2 кончик на нижний контакт ?

что такое абсорбер и где он стоит? , пусковая форсунка работает при кручении стартером ( снимал , проверял ) , Напругу проверю , но скорее всего на клапане хх ее нет , так как снимал фишку и изменений в работе мотора не стало.

 

http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=898473&postcount=784 это про ПНД. Про всякие там сопротивления забудь.
Ну, а на снятие фишки с клапана у тебя реакции и не будет, так как пнд ты настраивал не правильно (мозг уходит в аварийный режим и обесточивает клапан). По тому посту с сопротивлениями можно лишь примерно (очень очень примерно) оценить состояние дорожек ПНД, но не отстроить его.
зы
Очень советую сесть и денька 3 почитать матчасть. Не получится у вас ничего настроить, не понимая, как система работает и для чего нужны ее компоненты.

 

без учителя и вопросов к нему тоже самое - гляжу в книгу вижу фига. Прочел уже всю первую страницу .Пытаюсь сделать все своими силами , в моем городе не разбираются с этим - просто меняют на карбон , ставят газ и т.д (( По этому прошу вашей помощи .
Замерю напряжение для начала и напругу на рхх

 

нет!
тестер в режим измерения 20В,щупы его на средний и нижний контакт ПНД!
ВКЛ зажигание и отстраиваешь примерно в 0.12В (сдвижением ПНД относительно корпуса "расходомера"!
после чего заводишь и подстраиваешь ПНД в пазах в предел от 0.50В до 0.65В (при этом следи за оборотами они должны быть в пределах от 740 до 780об мин! (само забой не забываем и про показания с ЭГРД)!
ВОТ ЖЕ ВСЕ ОПИСАНО в мат части! А ГОВОРИШЬ НЕТ ТАМ -ТОГО ЧТО ТЫ ИЩЕШЬ

http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=898473&postcount=784

НЕБОЛЬШАЯ ВЫРЕЗКА
определенное напряжение на средней ножке. (обычно 0.5-0.6 вольт). Допустим мы поставили другой ПНД. Если изначально в этом положении напряжение на средней ножке, получилось, допустим, немного ниже, но обороты, тем не менее, соответствуют ХХ, (то есть количество проходящего воздуха как раз равно 720-780 оборотам и концевик дроссельных заслонок, сигнализирует что двигатель в режиме ХХ, то ЭБУ снимая показания по напряжению и обнаружив напряжение не 0.57, а допустим 0.47, отдает команду клапану ХХ увеличить количество воздуха в цилиндры, соответственно увеличивается разряжение и под действием этого разряжения лопата поднимется до тех пор, пока напряжение на средней ножке не станет равным 0.57 вольта (у меня, во всяком случае, ЭБУ стремиться держать лопату именно близким к этому напряжению), но так как лопата чуть приподнялась и ЭБУ при помощи клапана ХХ старается держать ее в этом положении (0.57 вольта), то за счет увеличившегося зазора, между лопатой (диском) и корпусом расходомера, увеличились и обороты и стали, допустим, 800. Может алгоритм работы и другой у ЭБУ, (не знаю, я их дом, труба шатал), но у меня именно так. То есть, если при установки ПНД, изначально напряжение не соответствует количеству воздуха равному 720-780 об. (неправильно выставлен), то ЭБУ, все равно будет стремиться держать лопату именно на 0.57 вольта, что по его разумению соответствует ХХ. (до определенных приделов конечно, потом уже начинает вмешиваться система зажигания, если понимает что обороты вышли за определенный допуск и корректировкой угла опережения зажигания изменяет обороты до нужных. В общем, насколько я понял, нужно выставить ПНД в пазах так, что бы напряжение (то к которому стремиться ЭБУ), соответствовало нужному количеству воздуха для оборотов ХХ (720-780). Я пробовал еще немного уменьшить напряжение на ПНД, и обороты стали равны примерно 850-900, (а это уже выше нормы), то есть ЭБУ при помощи клапана ХХ все равно поднял лопату до того уровня пока, на средней ножке установилось напряжение 0.57 вольта. Так же, я пробовал в качестве эксперимента наоборот выставить напряжение изначально немного больше, ЭБУ в этом случае отдает команду клапану ХХ уменьшить количество воздуха до опускания лопаты опять до тех же самых 0.57 вольта и обороты в этом случае у меня снизились до 650 примерно. А это уже ниже нормы, хотя клапан их поддерживал устойчиво. Но такое наблюдается, как я заметил только в небольшом интервале, по изменению напряжения. Если выйти по напряжению за некоторый допуск, то ЭБУ переходит в аварийный режим работы. Не знаю, доходчиво ли разъяснил, мне то все понятно, а вот как это объяснить, что бы поняли другие….? Вот поэтому что бы не ловить эти самые небольшие отклонения по вольтам и оборотам при настройке ПНД, я и предлагаю отключать ЭГРД и клапан ХХ, для того, что бы они не вносили никакой коррекции, при регулировке положения ПНД относительно лопаты . А для этого просто нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, скинуть разъем с ЭГРД, разъем с клапана ХХ, пережать резиновую трубку идущую от черепахи к клапану ХХ, таким образом, что бы обороты стали равны по тахометру или иному прибору холостым, то есть 720-780 и перемещением ПНД в пазах выставить напряжение на средней ножке равным 0.57 вольта и затянуть винты стараясь не сбить выставленное напряжение. (Или таким, к которому ЭБУ, на ХХ, стремиться выставить положение лопаты в вашем конкретном случае). На разных машинах это значение для ЭБУ, может немного отличаться в ту или иную сторону в связи с допусками при настройке ЭБУ на заводе и разбросам по параметрам элементов схемы.
Далее про силу тока.
Нужно выставить силу тока на ЭГРД, таким, что бы показания стремились к нулю. (у тебя 10, это не правильно, я не знаю с какой полярностью ты подключал прибор, но одно могу сказать что при таком значении, у тебя смесь или слишком бедная или слишком богатая, скорее второе), То есть при правильной регулировке по качеству смеси и исправном лямбда-зонде должны быть отклонения показаний миллиамперметра, как в минусовую сторону, так и в плюсовую примерно на равные значения. (вот так например 0, -0.3, 0, +0,3) и так постоянно, ток должен изменять свои значения на противоположные, на всей протяженности работы двигателя. Если при таком колебании тока работа двигателя на некоторых режимах не удовлетворяет, то нужно крутить винт ЭГРД, в ту или иную сторону. Если и этим винтом не удается привести работу двигателя к должному, то скорее всего забит дозатор и нуждается в промывке или замене. Хотя не исключены и другие детали системы. А для того, что бы узнать правильно ли, подключен миллиамперметр по полярности, нужно поднять обороты двигателя примерно до 2500 и резко закрыть заслонку. Произойдет отсечка топлива (режим принудительного холостого хода) и сила тока должна вырасти примерно до 60 мА, с отрицательным значением. Если сила тока возрастает с положительным значением, то нужно поменять местами провода миллиамперметра, то есть плюс на минус. В разрыв, какого провода подключать миллиамперметр не важно, просто потом нужно изменением подключения прибора, выставить нужную полярность.
УДАЧИ

 

благодарю , очень ценная информация .