Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III

каким образом ты это понял????если нет ни замеров с ЭГРД ни диф.давлений!!!!!

ни удивительно-изночально почитай мат часть повнимательнее ,после спроси то что не понял в выше описанном-А УЖЕ ПОСЛЕ ЛЕЗЬ В ДЖИДАЯ (это лично МОЯ точка зрения),,,

-а вот это ты изряднопереборщил!тебе нужно что бы при малейшом поднятии лопаты топливо начало подниматся из топ.каналов дозатора НО ПРИ НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ЛОПАТЫ(т.е когда она стоит неподвижно )топливо из каналов поступать не должно-В МАТ,ЧАСТИ ЭТО ВСЕ ОПИСАНО !!



Вот приблизительный порядок проверки базовых параметров.

Для настройки базовых параметров системы впрыска KE III Jetronic, вернее для той ее части, которая относится только к K, НАДО:
Инструменты и приспособления:
Штангенциркуль с глубиномером (колумбик)
Манометр до 8bar, с резьбой М8Х1для замера системного и управляющего давлений.
Манометр до 12bar, с резьбой М14Х1.5, для замера давления бензонасоса.
5 штуцеров с резьбой М10Х1, для проверки производительности дозатора, по отдельным камерам.
Два провода с выключателем, для дистанционного включения бензонасоса.
Цифровой мультиметр.
Газоанализатор или исправная лямбда.
Ключ шестигранник на 3мм, для регулировки качества смеси
Нормально заряженная АКБ или внешний источник постоянного тока, не ниже 14V
Порядок работы.
Проверяем отсутствие подсосов неучтенного воздуха во впускном тракте, по оси дроссельных заслонок и вакуумном усилителе тормозов, при необходимости латаем дырки или меняем.
Снимаем черепаху и проверяем положение лопаты. Там прямо на диске есть рисунок как ее правильно отрегулировать. Лопата должна перемещаться легко без заеданий, как вверх так и вниз. В случае неправильного положения регулируем.
Подключаем манометр для измерения давления бензонасоса. Снимаем показания. Давление бензонасоса в «упор или стенку», должно быть не ниже 7bar.
Сравниваем и делаем выводы.
Проверяем топливный фильтр на чистоту, при необходимости меняем.
Подключаем манометр к верхнему штуцеру дозатора, включаем насос в принудиловку, измеряем системное давление.
Системное давление не менее 6.0bar, не более 6.8 bar
Выключаем насос и оставляем так все на 10 минут. Проверяем остаточное давление.
Остаточное давление в системе после 10 минут не ниже 3.5bar, делаем выводы.
Проверяем производительность дозатора по обратке. Отверстие (Диагноста, 0.3мм)
Производительность дозатора 130-150 мл. В случае расхождения сетка в этом отверстии забита, И ДОЗАТОР НУЖДАЕТСЯ В ПРОМЫВКЕ.
Подключаем манометр к нижним камерам дозатора, включаем бензонасос, проверяем давление. Разность между системным давлением и полученным давлением в нижних камерах, есть управляющее (или дифф давление).
Управляющее давление должно быть не менее 0.3bar не более 0.4 bar, в случае расхождения откручиваем ЭГРД и штангенциркулем измеряем расстояние от кромки ЭГРД, до регулировочного винта. Должно быть 6.6 +-0.1мм. Выставляем в нужное положение. Ставим на место и еще раз проверяем. Если после этого давление не пришло в норму то, или дозатор нуждается в промывке или сам ЭГРД, или биметаллическая пластина потеряла свою тарировку и нуждается в дополнительной корректировке. Делаем выводы и принимаем необходимые меры для устранения выявленных недостатков.
Далее откручиваем форсуночные трубки от дозатора. Вкручиваем вместо них штуцера с резьбой М10Х1. Подставляем пять емкостей. Включаем бензонасос и проверяем производительность дозатора по отдельным камерам, на разных режимах работы.
Сравниваем с эталоном. Если есть расхождения по производительности или форсуночные сетки дозатора забиты, и он нуждается в промывке или растянулась прорезиненная диафрагма. Для умельцев можно рег винтами дифф клапанов выставить производительность по отдельным камерам. Вообще этим практически никто не занимается и ставят новый дозатор.
После приведения этих параметров в норму, пускаем двигатель, прогреваем до рабочей температуры. Измеряем управляющее давление при токе 0 мА или отключенном ЭГРД. В случае отличия управляющего давления от нормы, регулируем положение биметаллической пластины в ЭГРД.
Далее идет настройка качества смеси по газоанализатору или по лямбда зонду, на ХХ и в режиме частичной нагрузки по величине тока ЭГРД, с установкой средней зоны адаптации.
Здесь пока не рассматривается работа форсунок.
Пока в принципе это все что нужно для того чтобы составная часть К от системы КЕ Jetronic, нормально начала работать. А потом я дополню эту статью материалом о том , как необходимо бороться со второй частью этой системы Е. В ней уже будут рассматриваться и регулироваться все вспомогательные органы этой системы, такие как ПНД, различные датчики, лямбда зонд и Т.Д. Сразу приношу свои извинения, за возможные неточности, так как торопился, в дальнейшем я подкорректирую эту методичку и внесу соответствующие поправки. Кто имеет дополнения, присоединяйтесь, будем вносить корректировки. Это, так сказать черновой вариант.
Всего доброго, с уважением urgubab.

 

Кто нибуть пробывал вытащить сетки из дозатора и что из этого вышло?

 

стрехмет илья, по поводу смеси, я понял по свечам, они были ужасно черными. Давление в дозаторе, в верхней 6.5 в нижней 6, понимаю что разлет 0.5, но если хотя бы на чуть-чуть отвирнуть винт в ЭРГД против часовой, из него сразу начинает теч бенз. Не ругайтесь сильно, машинка стояла около 5 лет, я её купил в нерабочем состоянии. Есть заведомо исправный дозатор с лопатой и обоими датчиками. Ставил его в сборе, машина заводится, но обороты 3000 и ниже не падают. Попробовал подождать, что бы прогрелась, ничего не изменилось. Куда тогда копать в этом случае? Болты крепления датчика ПНД залиты. Кстати, хотел еще уточнить, коробка автомат. И как сказал продавец совсем недавно, что она от движка 2.8, влияет это как нибудь?

 

Тебе проще будет его разобрать по частям Промыть изнутри и собрать обратно Только перед этим бухать не надо минимум неделю ( чтоб бы руки не тряслись ) Иначе с него все потроха высыпятся хрен соберешь Заодно и поменяешь мембрану с уплотнительными кольцами на штоке т.к старые разбухают и уже не держатся Я ремкомплект за 1500 р покупал Переберешь Промоешь и забудешь Сложного ничего нет Неделю не бухать Завтра пойду тормоза свои искать

 

сверху писалось делай замеры -пиши что при прогазовках на ЭГРД!!! и ДИФ дав-е не мешало бы посмотреть при прогазовках.
Удачи

 

Добрый вечер.Помогите распознать модель двигателя,по документам аар , а год выпуска авто 86,такие движки выпускались с 91 г. Где то напутали

 

так ты почитай на нем написано, может блок менялся (AAR поставели).

 

Это двушка RT (правда впускной тогда должен быть другой)... или скорее даже KZ 2.2. Не принципиально вообщем, главное, что там обычный KE и трехконтактный клапан ХХ.

 

Спасибо за инфу ,хотел ехать в другой город за ней ,пишут дв 2.3 132 лашади я и засомневался хотя КЕ в глаза не видел,ещё раз спасибо.

 

это KZ 2/2 сто пудово

 

Всем AUDIводам привет. Проблема моя здесь совсем не в тему но обращаться больше не куда. Надеюсь модератор не будет на меня в обиде. Вообщем проблема с тормозами. После замены всех колодок ( SCT ) у меня стала проваливаться педаль. Поменял ГТЦ - без изменений. Прокачал уже раз десять - то же самое. Качал и на заведенной и на заглушеной. С зажатым КОЛДУНОМ и просто так. Я с ДЖЕДАЕМ разобрался намного быстрей чем с этими гребаными тормозами. В итоге с первого качка тормозит у полика. Второй и третий встает колом. Воздуха с системе НЕТ. Я уже не знаю куда рыть.

 

Колодки гавно- китай галимый и тормозить они не будут все равно. Ставь ремсу или АТЕ. До этого у меня тоже китай стоял и я понять не мог почему тормоза хуже чем в жигулях. Потом приехал ко мне в гости человек, который подвеской занимается и я его глянуть попросил. В итоге мы разгоняемся до 120 и жмем педаль в пол, машина тормозит до 60, а потом просто плывет, те едет дальше.. выходим, а все 4 колеса дымятся Кстати тоже тогда лучше тормозила если педалью подкачать пару раз. В итоге поставили мне ремсу+ диски АТЕ и он тормаза прокачал - вот и все. Теперь радуюсь. Да еще скобы на задних супортах менял, тк задние диски не блестели по всей поверхности прилегания колодок.

 

Спасибо ROY. Допустим что колодки китай но при чем здесь проваливание педали ??? Авто с третьего раза колом встает. Даже диски не горячие. Такое ощущение что где то воздух застрял. Но где ??? Я бы понял если бы давил - педаль колом а авто катится. Это сто пудов колодки. Но колодки я брал в проверенном магазине. MANNOL SCT. Продавец готов за них застрелится. Сам говорит на ГОЛЬФЕ катаюсь. ABS ??? Гребаная НЕМКА. Продам ее нахрен и куплю себе MATIZ

 

Не.. Может с супортом пролема? Жидкость не сопливит ни где?

 

Везде все смотрел. Везде сухо. Капли в гараже новые не появляются. Я понять не могу. Я сначала поменял передок т к сзади поршни вкручивать надо а такого ключа у меня нет. Короче после замены передка педаль провалилась сразу. И так я катался неделю ( каждый день прокачивая тормоза ) Спереди новые Сзади старые. Вчера на СТО воткнули и на зад. Полазил на форуме. Много у кого такое было. Лечили тем что я перечислил выше. У кого как. Но это ведь Я. Мне не хрена ничего не помогает. Когда держишь педаль накачанной она не проваливается. ГТЦ живой. Да и старый был такой же. Но ведь надо что то исключать. Пишут что ABS то же можно завоздушить а вот выгнать воздух тяжело. Короче версий до хрена. Но мне не помогает. Куплю MATIZ и буду худеть нахрен

 

Похоже, что автоподвод колодок на суппорте не работает (может не только на одном). При отпускании педали, поршни должны держать колодки у дисков, а у тебя один из поршней (а может и не один, проверять надо) возращается в певоначальное положение, в то, в которое вдавили/вкрутили перед заменой колодок. Я у себя на задних суппортах заменил поршни (есть такие ремкомплекты), т.к. на одном из них винтовой шток приржавел и поршень постоянно возращался. Сейчас тормоза

 

до 80 градусов ОЖ реакция на газ одекватнее и смесь ровная после 83-85 сначало багатая потом с повышением оборотов уходит в бедную что такое?

 

Всем привет! Вот тут моя темка небольшая. Хотелось бы чтоб ее глянули специалисты по мех впрыску. если не затруднит:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=311414

Куда копать дальше? или все таки регулятор ХХ выкидывать надо, и покупать новый?

 

Отстань от регулятора - трабл не в нем. У тебя при снятии с него фишки обороты падают, а это нам говорит о кривой смеси. Бери мультимер и мерь токи ЭГРД. Перед этим желательно скинуть адаптацию, сняв минусовую клемму на 10 минут. Про ЭГРД и замер читай на первой странице в содержании. Что не понятно - подскажем.