Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Вот:
http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=41325

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Все правильно, так и должно быть, он срабатывает не сразу, а только при повороте второй заслонки на определенный угол, на вскидку не помню, нужно лезть в мануал, но к сожалению времени нет совсем.
Всего доброго.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Интересно где такое можно найти?
Если БУ, то вряд ли ты найдешь хороший. Сам посуди, двигатель AAR снят с производства в 1996 году. Если даже тебе удастся найти на разборе 96 года выпуска (что маловероятно) и то этим деталям уже 10 лет и вряд ли они сохранились в хорошем состоянии. (срок службы ПНД к примеру в среднем 8 лет). Так что я смысла брать на разборе не вижу, просто бабки на ветер, возьмешь такой же хлам. Лучше искать ремкомплет ПНД за 80-100 $, хоть и дорого, но зато еще лет на 8 гарантировано, если удачный попадется. А пока можно попытаться восстановить старый ПНД, если там еще не совсем все протерлось до подложки, а тем временем искать новый ремкомплект.
Я вчера отреставрировал свой протертый ПНД. Тот, что вот на этой фотографии.

http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=22262

Он валялся у меня вместе с корпусом расходомера. Подключил его к разъему от автомобиля.
Взял цифровой мультиметр и начал проводить измерения. При включении зажигания 0.1V. При незначительном перемещении лопаты, сначала показания шли чуть вверх до 0.2-0.25V, потом опять вниз, при дальнейшем перемещении вообще получалась какая-то каша. Цифровой вольтметр не успевал усреднить и выдать показания, цифры постоянно скакали туда сюда. Тоже самое было и при измерении сопротивления. Тогда я взял свой старый стрелочный авометр поставил диапазон измерения 3V и по перемещению стрелки четко определилась картина провалов. При плавном поднятии лопаты стрелка авометра с 0.1V, показывала сначала небольшой рост напряжения потом его резкое падение на 0.07V, потом снова 0.1 V , потом небольшой плавный рост примерно до 0.45V, потом провал потом опять рост и так до 4.4V с провалами в нескольких местах особенно при напряжении до 1.5 вольт.

Я снял ПНД с корпуса. Выбил отверткой металлическую пластинку в корпусе расходомера, она закрывает узел ПНД от засорения. После ее удаления стал виден щеточный узел. Приложил ПНД на место и увидел прилегание щеточного узла к дорожкам ПНД.

Как и следовало ожидать щетки стояли криво и протирался один край. Тогда я отогнул щетку (на широкой дорожке в сторону от ее первоночального положения так что бы она стала елозить по непротертому участку дорожки. Но щетка по пержнему стояла криво по плоскости прилегания. Тогда осторожно пинцетом несколько раз снимая и прикладывая назад ПНД, выровнял по плоскости прилегания так что бы в том участке где не протерто, щетка прижимала сильнее а там где протерто был небольшой зазор. Верхнюю щетку( на тонкой дорожке) так же отогнул немного по плоскости прилегания (она изначально так же имела не параллельное прилегание и протерла интенсивнее ближе к краю) в противоположную сторону от первоначального состояния.

Собрал, подключил разъем. Получилась следующая картина. При включении зажигания 0.1V. При плавном перемещении напряжение остается 0.1V, примерно на высоту поднятия лопаты 1.9 мм, то есть на ту величину что указана на лопате при ее регулировке относительно кромки проточки на конусе расходомера. ( как потом оказалось при установки на двигатель о.1V неизменно стоит до касания рычага лопаты в шток дозатора). Потом происходит резкое, но плавное без провалов и рывков увеличение напряжения до 2V. После 2V при таком же равномерном поднятии лопаты рост напряжения постепенно замедляется и медленно растет до 4.4V.(авометр пришлось переключить на предел 10V). При подключении цифрового рост также плавный но не удается отследить все показания как не старался плавно поднимать а цифры показывают например 0.55, потом 0.60, потом 0.67 и т.д. в этом же роде. а вот стрелочный молодец показывает всю полноту картины. Главное то, что при подгибании и юстировке прилегания щеточного узла, провалы по напряжению исчезли полностью.
Порядок регулировки ПНД.
Механика перед этим вся проверена, работает нормально. Смесь по лямбде скорректирована.
Включаешь зажигание и подстроечным резисторм ставишь напряжение 0.1V на средней ножке.
Заводишь и прогреваешь двигатель до 80.
Снимаешь разъем с ЭГРД. Снимаешь разъем с клапана ХХ. Обороты в этот момент должны увеличиться. Плоскогубцами пережимаешь шланг идущий от черепахи к клапану ХХ таким образом, что бы обороты стали 720-780. Фиксируешь плоскогубцы. (я проволочкой связал ручки). Обороты стабильны. Теперь перемещением в пазах добиваешься напряжения на средней ножке 0.55-.57V. Стараясь не сбить настройку, затягиваешь винты. Глушишь двигатель, что бы стереть с мозгов ошибки. Снимаешь плоскогубцы, одеваешь разъемы на ЭГРД и клапан ХХ. Заводишь и радуешься. Двигатель шепчет.
Результат:
Двигатель работает хорошо, полет нормальный. Обороты стоят как вкопанные. При включении выключении кондиционера обороты не изменяются. при сбросе газа машину перестало колбасить. На перекрестках и светофорах исчезло ощущение, что двигатель вот-вот заглохнет. Немного изменилась разгонная динамика. Раньше было, например проезжаешь на второй передаче, лежачий полицейский, даешь газу и она немного тупила, как бы провальчик был небольшой, потом резко набирала обороты, сейчас сразу набирает обороты, но вот как мне показалось раньше при открытии второй заслонки она чуть резвее разгонялась, а сейчас равномерно разгоняется на всем диапазоне и как бы не очень ощущается открытие второй заслонки. Наверное, ПНД при нажатии на газ, теперь в начальный период ускорения посылает нужный сигнал мозгам, и они своевременно корректируют состав смеси. В общем, машинка стала резвее в начальной стадии увеличения оборотов и пропала вибрация на ХХ, и особенно при сбросе газа.

Но эксперимент этот не совсем чистый у меня получился, так как я еще снял и заменил некоторые форсунки. Общей сложностью у меня получилось 11 форсунок.. 3 совершенно новых, три купленных два года назад и успевших поработать, правда, одну из них я вскоре поменял на старую и 5 старых родных. Поочередно загонял их все на стенд и отбраковывал. Картина такая. Из новых трех, две работали так:
Начало открытия резкое, с туманом 5,1bar. Закрытие резкое 4bar. Третья начинала писять при давлении 3.5bar и писяла так до 5bar, пока не открывалась, потом шел туман. Далее при снижении давления до 4bar, она закрывалась, но продолжала писять до 1.5bar, что ни есть гут. Пытался расшатать ее, увеличивая давление до 10 bar, толку никакого. Так и осталась писающей одной тоненькой струйкой.

Далее из трех двух годичных две открывались при 5 bar и закрывались при 4bar. Распыление хорошее. Отсечка хорошая. Без подтеканий.
Далее из старых пяти. Две открывались при 4.5bar, закрывались при 3.5bar, но одна из них продолжала писять до снижения давления 3bar. Две из оставшихся вообще начинали писять чуть ли не сразу, открывались при давлении 4bar, но тумана так и не было, шли тоненькие струйки, при чем беспорядочно. Да еще к тому же они оказались забитыми, производительность их была почти в два раза меньше чем у остальных.
При снижении давления продолжали писять до 1.5bar. Пятая вообще была практически забита. В результате были поставлены 2 новых форсунки, с началом открытия 5.1bar, 2 двухгодичных практически с такими же параметрами и одна старая еще родная с маркировкой ауди с параметрами 4.5bar открытие и 3.5 bar закрытие. Остальные кинул в промывочную жидкость. Пусть валяются, одну распилил на наждаке, но при распиливании куда-то улетел клапан с пружинкой. Внутри осталась только сетка.
В итоге получил лучшую приемистость, ровный холостой ход, стабильные обороты ХХ при увеличении нагрузки (включение кондиционера). Посмотрим сколько пробегает отреставрированный ПНД. В запасе лежит еще один так же отреставрированный. Попробую поискать от Жигулей, и поставить может что получиться.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Я так думаю что у тебя немного неверно отрегулирован состав смеси. Нужно подрегулировать и все будет ОКей! Это лябда зонд корректировку дает, для правильного состава смеси.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Бывают в Дунфане, как комплект запчастей BOSCH 3437010061. Вот фотография с их сайта и ссылка, там почти в самом низу, странички.
http://www.dunfan.ru/news.htm

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Машинка смотрю ровесница моей, что то в системе впрыска менялось? У меня такое было. Вылечилось промывкой дозатора, заменой топливного фильтра, заменой лямбды, и потенциометра. Для полной ясности были сняты протестированы и отбракованы некоторые форсунки.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Вот ссылка на проделанную работу, вчера не было времени, сегодня я ее дополнил:
http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=892522&postcount=687

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Сейчас заехал в магазин, посмотрел датчик ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), от десятки.
Есть два варианта. Механический за 200руб и бесконтактный за 450 руб. Вот только вопрос, те ли это датчики про которые тут писали, что с переделкой идут от десятки для нашего ПНД? Если б хоть фотку увидеть что это действительно он, то можно было бы попытаться его переделать для наших нужд. Полезу в инет может чего нарою по этому поводу.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Добрый вечер!
В данном случае как и во всех впрочем других, нужна поэтапная диагностика параметров. Однозначно ответить невозможно. Порой причин может быть несколоько. И кручением того или иного проблема не решается а маскируется и загоняется вглубь. Одна нгакладывается на другую, и система в целом работает неправильно. Вот у тебя к примеру уже это выражено. Не происходит своевременного поддержания оборотов ХХ, на заданном уровне, в зависимости от изменившихся условий работы. Что мы имеем, при нажатии на педаль тормоза? Двигатель на какой-то промежуток времени, начинает забирать воздух не только через расходомер, но и из корпуса вакуумного усилителя тормозов. В связи с тем, что не весь поступающий в двигатель воздух в этот момент учитывается расходомером, смесь в это время обедняется. При иправном состоянии всех датчиков, ЭБУ должен сформировать сигнал, а исполнительный механизм на основании полученного сигнала должен сбалансировать состав смеси. Но у тебя этого не происходит. Этот вывод я сделал на основании того что при вытаскивании шупа или снятии маслозаливной горловины, вместо того что бы оборотам уменьшится вплоть до прекращения работы двигателя, они у тебя наоборот растут. Холостой ход скорее всего у тебя не поддерживается электронно, а выставлен в ручном режиме и не происходит его поддержание на заданном уровне в зависимости от изменяющегося режима работы двигателя.
Давай так, если у тебя есть желание и возможность самому продиагностировать то напиши, а потом будем поэтапно двигаться в нужном направлении. В свою очередь у меня к тебя будут тоже вопросы по рихтовке и покраске вмятин. Блин, был сильный ветер и с крыши сорвало шифер и упал на багажник и сделал там две вмятины. Вот теперь нужно отрихтовать и покрасить. Но это уже другая тема и я напишу в другую ветку об этом если ты не против проконсультировать по данному вопросу. Я читал твою тему по покраске и все собирался задать вопрос по этому поводу, но руки как то не доходили.
Всего доброго, с уважением urgubab.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Добрый день!
Начнем с подготовки необходимых приборов и приспособлений для измерения. Для этого нужно будет найти манометр до 10bar, изготовить или найти готовые штуцера, для подсоединения манометра к камерам дозатора (нужен переходник от манометра в зависимости от того какая на манометре резьба, обычно на большинстве манометров идет резьба 12Х1.5, выполненного в виде ерша под бензостойкий шланг высокого давления с другой стороны шланга нужен еще один штуцер с наружной резьбой М8х1 для подсоединения к камерам дозатора. Длина шланга может быть в пределах 20-40 см. Так же нужно два хомутика для закрепления шланга на штуцерах). Еще нужен один переходник от манометра для измерения давления бензонасоса, с внутренней резьбой 14Х1.5. (Сейчас пока описание, чуть позже дополню ссылками на схемы или фотки). Далее нужны (желательно и цифровой и стрелочный) мультиметры, для измерения сопротивлений, напряжений и тока. Далее нужно изготовить или приобрести ключик-шестигранник на 3мм (длинный, или нарастить), для регулировки состава смеси. Так же будет необходим термометр до 100 гр. и эл. чайник или эл. плитка, для проверки датчика ТОЖ. Далее может понадобиться стробоскоп (ну это можно у кого нибудь одолжить на время), или купить простенький. Далее нужно изготовить приспособление для дистанционного включения бензонасоса в "принудиловку". Для этого нужно два провода с многожильной медной шиной сечением не менее 2.5 мм2, для того что бы не было падения напряжения на этих проводах. А также выключатель с фиксацией (у меня стоит от электродрели), в принципе не важно какой, но что бы выдерживал ток не менее 10 ампер. Так же в зависимости от результатов проверки бензонасоса может потребоваться для снятия бензонасоса спец ключ.
Так же может понадобиться зарядное устройсво для поддержания напряжения и подзарядки АКБ. Желательно и компрессию проверить, для этого нужен компрессометр. Если дело дойдет до форсунок то может понадобиться тройник для подсоединения манометра для оценки работы форсунок на момент открытия-закрытия. Ну соответственно там набор инструментов (гаечные ключи, набор звездочек и шестигранников, пассатижи, отвертки и т.д.) Компрессор у тебя есть, но нужно будет еще найти подходящую емкость литров на пять выдерживающую большое давление (я использовал огнетушитель) для создания собственного стенда для проверки форсунок, а также топливный фильтр его нужно будет включить между емкостью и проверяемой форсункой. Но это в идеале, если тебе это покажется сложным, то можно обойтись и дозатором. Ну вот пожалуй все. Если этот внушительный список тебя не испугал и твоя решимость в починке AARа, после прочтения этого списка, не иссякла то приступай к поиску и изготовлению вышеперечисленного. Что не ясно спрашивай, постараюсь дополнить или фотками или схемами с пояснениями. А пока проверь весь впускной тракт на герметичность и отсутствие подсосов неучтенного воздуха. Это самое первое что нужно сделать. Пробуй шевелить и шатать все шланги трубки и т.д. и смотри на реакцию движка. Так же пробуй взять баллончик с горючей жидкостью и побрызгать в места возможных подсосов и по изменению в работе двигателя можно определить эти пососоы. Проверь на посос также по оси дроссельных заслонок и вакуумного усилителя тормозов.
По мере изготовления штуцеров и т.д. будем проверять параметры. Но хочу попросить не затягивать, так как я скоро, в середине июля уезжаю в отпуск и практически на два месяца я выпаду из форума. Может изредка буду заглядывать по мере возможности.
Всего доброго, жду ответа.