Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

ребята вы уж меня извените но осилить 47 страниц я просто не в силах.........голова пухнит уже на 10....
по своей проблеме...замерил показания лямбды
на тестере выставил DCV 20 один провод воткнул в провод от лямбды...второй на массу...машина прогрета....обороты в районе 750....тестер выдал 0,03 и это число оставалось не изменым....давил на газ показания начали увеличиваться.
Скажите просто это нормально или нет?
простите но я не силен в электрике отсюда и такие вопросы.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

ESTAudi!Лямбду проверил мультиметром правильною.Но то что она на холостых выдаёт 0,03 и не изменяется не совсем хорошо.Это говорит о том что смесь слишком богатая .А то что при поднятии оборотов показания увеличиваются значит лямбда ещё живая.
При вкл. зажигании тестер должен показать напругу с лямбды при подсоеденнёном разъёме примерно около 0.5 вольт

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Gugu - а разве не наоборот - меньше 0,45В смесь бедная, больше 0,55 - богатая. Во всяком случае во всех умных статьях по поводу лямбды именно так!!!

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

С лямбдой у меня особые отношения - уже второй месяц с ней борюсь. Поменял старую убитую на мертвую новую - денег, блин сэкономил, взял универсальную нонейм.
В идеале лямбда при нормальном ХХ и нормальной смеси должна изменять свои показания от 0,1 до 0,9 Вольт непрерывно несколько раз в секунду. Если она не бегает, то два варианта - либо не рабочая лямбда, либо неправильно настроена смесь. Крайние показания говорят о том, что 0,1-0,1 В - смесь бедная, 0,8-0,9 богатая. У меня был трабл - показания стояли в районе 0,5 В и при прогазовках очень на небольшую величину (+-0,1 В)изменялись. Перепробовал несколько мультиметров - результат тот же. Подключил осцилограф - колебания есть, но опять же очень незначительные. В итоге - лямбда оказалась дохлая.
Есть много мнений, что работу лямбды нужно проверять только осцилографом, поскольку мультиметр не успевает за изменениями в ее показаниях. По собственному опыту заявляю - если датчик О2 жив и работает, то любой мультиметр это покажет!!!
Есть одна тонкость - разъем лямбды установлен на перегородке моторного отсека таким образом, что сверху расположена фишка идущая к ЭБУ. Такой резиновый штеккерочек, из котрого идет провод. У меня этот провод на входе в штеккер был ободран до медной жилы, и я мерял именно в этом месте - очень удобно крокодильчик подцеплять. Показания у меня были примерно такие же 0,03-0,05 В. Правда жизни оказалась в том, что провод идущий на лямбду от мозгов экранированный и мерил я не сигнальный провод который внутри в отдельной изоляции, а массовый. При работе движка возникают наводки как раз и дающие напряжение около 0,03 вольт. А при увеличении оборотов это напряжение может плавать.
Метода измерений такова - минус тестера на массу, плюс цепляется на подключенную лямбду в месте соединения самого датчика (из под машины) с проводом идущим от ЭБУ. Снимаешь резиновый колпачек и туда цепляешь плюс тестера.
В твоем случае, убедившись в правильности подключения попробуй обогатить смесь - пережми воздушный патрубок после лопаты. Показания лямбды должны измениться в большую сторону. Можно покрутить винт СО (шестигранник на 3 мм перед кожухом лопаты). По часовой - обогащение. Только крути на определенный угол и запоминай на какой - а то с не работающей лямбдой собьешь качество смеси так, что придется искать газоанализатор - проверено на собственном опыте!!!

Если ничего не происходит (напряжение 0,03) и не бегает - проверяй провода на обрыв и КЗ. Если провода в порядку - скорей всего лямбде капут и надо покупать новую.
Очень желательно брать родную по каталогу. На мой AAR Bosh стоит ~80$, а то г****о которое я купил вначале и с чем месяц мучился ~30$.

Описал процес максимально подробно по причине того, что сам через все это прошел, потратил кучу времени, прочитал кучу инфы про эти датчики и желаю другим это поле по новой не перепахивать!

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Поменял ПНД - привезли наконец-то новый. Отношения с машиной действительно улучшились. Вернулись прогревочные обороты, стабилизировался ХХ, уменьшился расход (пока не могу сказать на сколько - мало ездил), приемистость стала получше.
ПНД заменил накануне привоза новой лямбды (старая выдавала 0,4-0,5 В всегда) - обнаружил интересную вещь. Двигатель работает неустойчиво, ХХ плавает от 650 до 1300 оборотов зависая в разных точках этого диапазона, бензин жрет, едет плохо. Ток на ЭГРД стоит -10мА, дашь газку - +10мА. Короче - ощущение, что ПНД я не менял.
На следующий день поставил новую родную лямбду. Отрегулировал по ней СО (забегала зараза!), ток ЭГРД -1,0,+1 мА 20-25 раз в минуту. ХХ в норме, обороты не плавают. Отсюда вывод - лямбда не просто датчик мереющий содержание СО в выхлопных газах. Если система не может определить его как однозначно не рабочий - как видимо было в моем случае - в работе двигателя возникают серьезные проблемы.

После месяца борьбы с потенциометром могу написать характерные траблы, связанные с его неисправностью (все те, что были лично у меня).
Движок живой, все давления в норме, фильтры чистые, зажигание и его датчики, свечи, провода ОК, ДТОЖ - ОК, клапан ХХ - ОК, короче практически все ОК .
Итак, по порядку:
При сбросе газа прогретый двигатель глохнет.
Обороты ХХ опускаютя ниже 720.
Обороты ХХ зависают на 1200-1300 и плавают.
Обороты ХХ просто не стабильны.
Повышенный расход топлива.
Рывки при троганье.
Провалы при движении с постоянным газом на постоянной скорости.
То же при разгоне.
Повышенный СО который практически нельзя отрегулировать без ущерба работы двигателя.
Ухудшение динамики ( машина не тянет).
Падение или отсутствие прогревочных оборотов.
Неправильная работа ЭБУ по коррекции УОЗ.

Наверняка список этот не полный, но все эти неисправности имел честь наблюдать на собственной машине именно по причине протертой дорожки потенциометра.

Если гостям и участникам форума этот список поможет отловить возникшую у них неисправность - буду рад.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Вернулся из отпуска и продолжил разбираться со своим AAR.
Поставил новый бензонасос пирбург, системное давление стало 6.35 (раньше было 6.25). Поменял свечи (временно поставил наши – А17ДВРМ).
Напомню, что сейчас основная проблема в том, что машина начинает хорошо ехать при дифдавлении не меньше чем 0.8-1.0, а при меньшем двигатель отказывается набирать обороты. Причем дело происходит так: обороты довольно легко набираются до тех пор, пока не начинает открываться вторая (большая) заслонка. Это четко видно по началу перемещения цилиндра на корпусе дроссельных заслонок (тот цилиндр, который при дальнейшем перемещении надавит на пластинку и замкнет датчик полного газа). При работе только первой заслонки на нейтрали можно набрать до 5 тыс. об. Как только открывается вторая заслонка - начинаются запирания, сопровождающиеся специфическим звуком. При дифдавлении около или более 1.0 двигатель резко набирает обороты и машина едет очень хорошо. Причем можно так ездить пару дней. При этом черного дыма в выхлопе нет и свечи не черные. По поводу свеч: заметил, что свеча на 3-м цилиндре черная. Поменял на другую, опять черная – значит не свеча. Поменял местами 1-й и 3-й трубопроводы на дозаторе. Стала черной первая свеча. Значит не ВВ провода, не форсунки, а соответствующий канал дозатора. Продуваю его, как учил diagnost – откручиваю слив в регулятор давления, поднимаю лопату до конца вверх и дую насосом в отверстие злополучного канала дозатора. Собираю все обратно, прокатился по трассе 7 км. – свеча чистая. Что прочистился канал дозатора? Смотрю другие свечи, теперь вроде как 4 и 5-я черные. Продуваю все каналы дозатора – особых перемен нет. Напомню, дифдавление при этом 1.0, выхлоп чистый, машина едет хорошо. Покатался 2 дня , погода наладилась, стало жарко (опять эта жара, я писал уже что все проблемы в моей машине проявляются в жару!!!) попал в пробку, чувствую - затупила и немного задергалась. Смотрю в зеркало – черный дым!. Приехал в гараж – дымит, дифдавление 1.2, но обороты набирает резво. Крутнул полоборота ЭГРД на обеднение (против часовой). Рниж=5.65 Дифдавление – 0.7. Появились запирания (см. выше). Вернул обратно на четверть оборота Рниж=5.6 запирания есть, но поменьше. Вернул еще на четверть оборота, т.е. в первоначальное положение, когда дифдавление было 1.2. Рниж=5.6 (дифдавление 0.75) – не изменилось!!! Что же получается? При одном и том же положении винта ЭГРД сначала дифдавление было 1.2. теперь 0.75. Кстати и раньше замечал не стабильность при регулировке ЭГРД – незначительные повороты винта могут очень сильно поменять давление, а иногда прилично повернешь – давление почти не меняется. Или было еще так: вечером оставишь дифдавление 0.7, при этом есть запирания, утром прогреешь машину, а там уже 1.2. и машина начинает ехать. В чем проблема - ЭГРД или дозатор? Попробовал ЭГРД с другой машины, на которой говорили дифдавление было 0.3. На моей машине с этом ЭГРД дифдавление 0.6. и есть запирания - обороты не развивает.
Сейчас у меня две задачи:
1. Выяснить – «где слабое звено» ЭГРД или дозатор. О чем говорит нестабильность дифдавления? Ясно, что-то одно из двух – ЭГРД или дозатор, но как вычислить гада?
2. Почему при нормальном дифдавлении машина не едет? Может ЭГРД и дозатор вообще не причем. Ведь все мои эксперименты проводятся при завышенном дифдавлении, а при нормальном двигатель обороты не развивает. Могут ли так сильно влиять свечи или форсунки? Из-за чего двигатель не раскручивается при нормальном дифдавлении?

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Для DANa

Картину ты нарисовал мрачную, но скорее всего не все так страшно.
Поскольку я месяц тра****я с ПНД - а в его корректной работе ты уверен? У меня вот не получилось отстроить его работу - только "грабли" разлохматил . Пробовал поставить б/у - один в сборе с лопатой, второй отдельно(тоже с дырками, но вроде, как-бы чуть-чуть получше моего) - результат отрицательный. Фиг его знает, как он с мозгами точно взаимодействует, может и такой эффект как у тебя получается.

На счет жары и затупа - при нагревании тела расширяются, может где-то сечение и перекрывается. На форуме проскальзывала тема с какой-то машинкой издалека - искали проблему долго, оказалась забита какая-то трубка то-ли в подаче топлива, то-ли в обратке. Если ничего не путаю - там Бабай и Багратионович участвовали.

По забитости ЭГРД - свой я помыл карбиком, хотя это вроде и не рекомендуют. Сначала карбиком, потом сразу бензином промыл - вроде ничего получилось. При снятом ЭГРД скрутил с дозатора все заглушки, приход и обратку и дунул все тем же карбом уплотнив его через трубочку подходящего диаметра в отверствия дозатора, где был ЭГРД - вылезло много грязи из отверствия заглушки над ЭГРД. Совет может быть некорректный в плане разъедания мембраны очистителем, но я сразу плюнул бензинчиком с бензонасоса (включил зажигание подключив вход топлива) - пока особо плохого ничего не произошло.

Свечи и форсунки скорее всего на все твои проблемы влияют, но в очень малой степени, так что на них можно условно забить. Я в своих изысканиях добрался даже до замеров давления в выпускном тракте ...

То что я написал - мои умозаключения, а вот истина может быть и в стороне от них. Тут тебе к нашим Гуру - как из отпусков соберутся.

Удачи!

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

VVsevolod

1. ПНД конечно под подозрением. Собираюсь менять, как только куплю. Он был протертый (особенно нижняя дорожка) и я выше выкладывал его фото. Нижнюю дорожку я "восстановил" по методике babay - ободрал до меди, впаял в разрыв нужное сопротивление, выставил подстроечником и установил. Вержнюю (основную, с переменным сопротивлением) пока не трогал. С тех пор проблемы с ХХ пропали. Но кто его знает как он отрабатывает не на ХХ?
2. Вчера вечером проделал примерно все то о чем ты написал сегодня. Снимал ЭГРД, регулятор давления, отсоединял все от дозатора и пшикал карбом куда только смог, потом дул во все дыры ножным насосом. В результате дифдавление уменьшилось, но все равно даже при 0.6 при открытии второй заслонки обороты на увеличиваются. Не говоря уже о меньшем дифдавлении. При дифдавлении меньше 0.5 вообще бьется в конвульсиях и не держит обороты.
3. Не понял твою фразу "При снятом ЭГРД скрутил с дозатора все заглушки, приход и обратку и дунул все тем же карбом уплотнив его через трубочку подходящего диаметра в отверствия дозатора, где был ЭГРД - вылезло много грязи из отверствия заглушки над ЭГРД". Куда дул и откуда вылезла грязь?
4. По поводу забитости трубок. Снимал все трубки и продувал, вроде все чисто.
5. Возможно ли (конструктивно) появление подсоса при открытии именно второй заслонки? Вообще, что принципиально нового происжодит в системе, когда начинает открываться вторая заслонка? Ощущение, что когда вторая заслонка начинает открываться - с этого момента резко не хватает топлива. Что должно увеличивать подачу топлива в этот момент???
6. Про свечи и форсунки сам не верю, что они могут так влиять.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

DAN - проверь нулевое положеие напорного диска. Топливоподачу при открытии второй заслонки ввиду еще бОльшего разряжения увеличивает поднятие напорного диска и соответственно ход плунжера. Это ж механика -)) Я думаю проблемы с парой лопата - плунжер. Нигде не заедает - ход плунжера свободный ???

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

1. Я писал несколько раз, что проблема с набором оборотов появилась как раз после снятия крышки фильтра вместе со всем, что на ней находится (расходомер, дозатор ...).
Снимал черепаху, крышку с воздушного фильтра и все, что на ней находится (расходомер дозатор и т.д.). Когда весь этот снятый блок чистил снаружи от пыли грязи по всякому его крутил. Лопата расходомера при этом естественно довольно часто и резко перемещалась из одного крайнего положения в другое. Практически болталась, ударяясь в крайних положениях. Может там что повредилось? Что там могло погнуться или сместиться? Как проще проверить?
2. Плавность хода плунжера проверять при вкл. зажигании?
При выключенном, лопата очень легко и плавно движется вверх и вниз.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Когда отворачиваешь ЭГРД от корпуса дозатора, в корпусе появляются два канала, по которым бенз течет в ЭГРД и обратно. Вот в эти каналы я пшикал. Пшикал в оба, а грязь полезла из отверствия заглушки на верхней части дозатора расположенной прямо над тем местом, откуда открутил ЭГРД. Только будешь пшикать - уплотни хоботок от баллона с карбом по размеру отверствия в дозаторе, иначе давления не создастся.

Посмотри еще ролик в корпусе расходомера, в который упирается шток плунжера. Он должен свободно вращаться на своей оси и не быть "надранным". Чтобы подобраться к нему надо снять корпус расходомера.

На плунжер дозатора по идее кроме возвратной пружины и рычага лопаты ничего не давит, поэтому что с зажиганием, что без... Может ошибаюсь?

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

А давление топлива из дозатора не давит?

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Ты знаешь - давит, не прав я был . Посмотрел мануал на КЕ-Jet там принцип такойже как у нас - пишут золотник прижимает давление, а пружина демпфирует и помогает. Но это все при движении плунжера вниз. В моем понимании если зависнет золотник будет перелив топлива, а вот если обороты не поднимаются - то это при ходе вверх. Вверх-то плунжер толкает рычаг лопаты, а это процесс чисто механический. Может только заедать (упираться) в какой-то точке, либо давление воздействующее сверху больше усилия создаваемого рычагом лопаты. Так что под давлением этот шток руками может и не сдвинуть совсем. Опять же - это мои логические построения, если ошибаюсь - пусть спецы меня поправят.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Что-то у меня уже каша в голове от обилия информации и постоянного ковыряния в машине. Вот посмотрите свежим взглядом что я имею.
В активе.
Заменен и отрегулирован ПНД, заменен и работает лямбда-зонд, давления в норме (6,2/5,7), фильтры и свечи/провода в норме. Все датчики, до которых смог дотянуться ОК. УОЗ 15 град в режиме базовых установок. Клапан ХХ работает и неоднократно промыт и вычищен. Подсосов нет. Разность подачи по каналам дозатора не более 20%, а скорее меньше. С заменой ПНД и лямбды расход пришел к приемлимым 12-13 литрам в городе. Прогревочные есть. Ток ЭГРД около 0. СО в норме. Нагар на свечах одинаковый.
В пассиве.
1.Движок на ХХ работает не очень устойчиво, есть вибрация.
2.Обороты ХХ на полностью прогретом движке могут зависнуть на 950-1000 и секунд через 30 вернуться на 750, а могут и не вернуться если долго шел по трассе например.
3. Стрелка тахометра плавает +-10-15 оборотов.
4. В глушителе периодически легкие хлопки.
5. При разгоне с 1-й передачи вдоль глухой стены (звук отражается хорошо) звук как при детонации зажигания, но пальцы вроде не звенят.
6. Динамика разгона до 2500 об вялая, дальше порезвее.
7. При сбросе газа обороты от 1200 до 750 падают секунд 5-7.

Сегодня померил СО. Получилось 0,4 на ХХ, 0,3 на 2500 об. Попробовал увеличить - при вращении винта качества ток ЭГРД стал уходить в минус, а СО стоит на месте, лямбда при этом активно бегает.
Отключил ЭГРД, выставил СО 0,9. Катализатор выбит, так что это еще и мало. Подключил разъем ЭГРД - СО вернулось к 0,4, ток ЭГРД стал -4 мА на ХХ и примерно столько же на оборотах.
Вечером снял ЭГРД и с третьей попытки обеднил смесь (открутил винт на 3/4 оборота) не трогая винт качества. Давление стало 6,2/5,8. Показания тока ЭГРД стали 0+-1 мА на ХХ, при 2500 об так же. ХХ стал более стабильный, но динамика разгона ухудшилась. Расход увижу завтра.
Вопрос - я хоть в ту сторону крутил и надо ли было это делать?

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

1. В перечисленных работах нет ни слова о форсунках, а именно на них обычно грешат при вибрации на ХХ.
2. За возврат оборотов и их зависание отвечает вроде как потенциометр. Может не совсем правильно установил?
3. Читал, что хлопки в глушителе или от свеч или от неправильного УОЗ. У меня хлопает когда дифдавление слишком маленькое (бедная смесь)
4. Думаю, что ЭГРД крутил зря. Поворот против часовой стрелки уменьшает дифдавление (у тебя стало 0.4) и обедняет смесь. Поэтому динамика разгона стала хуже. У тебя расход был нормальный. Свечи не черные. Я бы не стал обеднять смесь. Я вот крутил у себя ЭГРД - теперь жалею. У меня даже при дифдавлении 0.6 и то не хочет раскручиваться. Хотя причина может и не в ЭГРД.
5. Слушай, а если ты на хх резко газуешь до упора - обороты набираются резко и легко? Нет никаких запираний как у меня при открытии второй заслонки?

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

оооо... тема про хлопки началась
я из отпуска вышел... поделюсь что сам натворил со своей ласточкой ...

1. Поменял гидрокомпенсаторы и маслосъемные колпачки. ну и все прокладки соответственно.
2. Решил промыть форсунки.... начитамшись нашей конфы

Теперь думаю - зря.
Открутил я их, подцепил на каждой клапан и под него подсунул тоненькую проволочку и кинул на сутки в 646 растворитель (ацетона не было).
Кстати, когда подковыривал клапан форсунки, обратил внимание что он прилигает к еле заметному, как мне показалось, резиновому колечку, т.е. этакая прокладочка между корпусом форсунки и его клапаном.... так вот это место очень нежное....и туда соваться, Я ТЕПЕРЬ ЗНАЮ не надо!
На счет воздушных проходов форсунки, о которых речь шла ранее.
Они действительно есть... и действительно забиваются всякими каками. Но снять колпачок с форсунки я не смог, что вощимта и хорошо.... поступил я проще и, думаю, правильнее.
Взял 3-хметровый бензошланг от ВАЗа (куплен в магазе), надел на конец форсунки (тот ИЗ которого бензин вылетает), диаметр как раз подходящ, далее сворачиваем шланг кольцами... получаем этакую волторну, конец с форсункой - в растворитель, другой конец - в рот и начинаем, извините, всасывать/высасывать. т.е. гоняем растворитель по форсуночным воздушным каналам. Пузырьки сразу видно.
Почему 3 метра шланга? а затем чтобы не наглотаться этой гадости, чтобы запас воздуха был.
Так же я поступил и с бензиновым каналом форсунки, т.е. надел шланг на форсунку когда под её клапан была вставлена проволочка.... теперь жалею

Резиновые колечки на форсунках и на стаканах тоже поменял. Кстати... снять их ещё возможно... но НАДЕТЬ.... старые у меня все полопались когда я их натягивал (скажу сразу что с форсунками я их в растворитель не опускал). (Здесь говориться о толстых резиновых колечках на форсунке).

Что имею теперь.
минусы:
хлопки в глушителе после того как сбрасываю газ и двигатель переходит к ХХ. блиииин. Это меня больше всего бесит. Думал не правильно ремень ГРМ установил - проверял несколько раз.
Может Трамблёр? - сморел тоже несколько раз переставлял - один хрен.
УОЗ - выставлял по страбоскопу 15 градусов.
Так что скорее всего форсы убил я.
Кстати, сморел как пылят...
сначала писать начинают (не все конечно) и струя в сторону куда то. а потом тока, когда лопата повыше задрана, начинают пылить. Короче мне не очень нравится как форсы работают.
Теперь нужно все менять.

Плюсы:
Заработал наконец то ГАЗ, теперь щасливый езжу на газу по 9 рублей за литр
т.е. с заменой прокладок и колечек, похоже, убрался и подсос воздуха.

А, и вот ещё что.
Воздушный канал обдува форсунок в самом двигле. Он соеденён с остальными воздуховодами через маленькую резиновую трубочку, которая фиксируется хомутиками на концах, с одной стороны - к пластмассовому тройничку, с другой - металлическому выводу из двигла. Так вот, эта трубочка в местах хомутиков постоянно лопается... Помог мне всё тот же БЕНЗОШЛАНГ. Я отрезал подходящий кусок (даже тряпочную оплётку снимать с него не стал, для прочности) и поставил вместо фирменной трубочки.

Вот такая работа была проведена.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

DAN, мы с тобой как два пациента в больничной курилке, обсуждающие свои болячки. А врачи ходят вокруг и успокаивают - живы и ладно . Все таки плохо иметь аналитический склад ума - с машиной это не проходит, особенно когда знаний не хватает.

Когда газую до упора все набирается нормально, правда выше 5000 движок стараюсь не крутить - отлетит еще чего от старости.

По форсункам согласен - не лазил. Правда по весне их снимали и чистили - было нормально. Все хочу стендик собрать, чтобы форсы грамотно проверить, поэтому и не лезу пока.

По ПНД Ургубаб писал пару постов именно про тонкости настройки. Я в них вчитался - вроде все правильно делал и закономерности такие же.

По зажиганию есть у меня некоторые сомнения в правильности его работы (установка УОЗ). Начальные параметры я задал правильно, а вот что там в процессе работы происходит - ХЗ. Пока коплю знания на эту тему. Может у кого есть по зажиганию AAR - не откажусь.

В ЭГРД полез начитавшись нашей форумной инфы - при 2500 СО уходит, а это не порядок. Опять же СО на ХХ не отстраивается, а это тоже не есть гуд. Вернуть на место всегда можно - выставить 6,6 мм от плоскости до винта и все дела. У меня так и стояло. Да и диф.давление было многовато-0,5. Вроде должно быть 0,3-0,45 в идеале. Поезжу - посмотрю.

По твоей проблеме Бабай направление обозначил - еще бы кто это расшифровал поподробнее как что и куда - тогда можно и за работу браться.
Мысль вдогонку - попробуй снять разъемы с обоих ЭБУ - под ковриком в ногах у пассажира и посмотри подъем оборотов. Если ничего не изменится, то все возможные неисправности по части Е отпадут сами собой.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Timoor - со шлангом это сильно. Сразу вспомнил как лет 15 назад пытались слить топливо с бензовоза через верхний люк двухдюмовым десятиметровым шлангом:rzunimagu

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

А что делать? нету у меня компрессора.... да и нужен ли?

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Кто хорошо разбирается в тонкостях дифдавления - выскажитесь по посту 954, где идет речь о СО и регулировке дифдавления. И еще вопрос в ту же тему - как изменение давления влияет на расход топлива?

Еще по ПНД вопросик - Ургубаб в свое время хорошо осветил эту тему, была даже пара постов по поводу его исследований тонкостей регулировки ПНД - это я все осилил.
Шняга вот в чем - при отключенных ЭГРД и регуляторе ХХ, ХХ пассатижами на 750-800, напряжение без проблем выставляется 0,57В и стоит как вкопанное. Глушу, подцепляю датчики, завожу - напряж падает до 0,48-0,52 (плавает), обороты ХХ поднимаются до 780 при заводке и через пару минут уходят к 1000 где и плавают от 1000 до 800. При езде все то же самое - зависание оборотов и медленная их раскачка от ХХ и выше.
Начинаю настраивать напряжение на ПНД при работающем ЭГРД и регуляторе ХХ, выставляю все те же 0,57В. Обороты перестают плавать и зависать но ХХ устанавливается ровно на 700 (середина между первым и вторым делением от 1000 на тахометре). Движку явно маловато, но работает ровно. Напряжение на ПНД гуляет в такт работе регулятора ХХ +-0,02В.
Откуда это заколдованное значение 0,57В? Оно у всех одинаково, или методом научного тыка надо искать свое значение?
Почему указывается диапазон от 0,4 до 0,8В, если двигатель устойчиво работает только в одной точке?
Как можно повысить оброты ХХ до 750?
ПНД новый и все остальное отстроено на 4 балла как минимум.

Прошу высказаться всех, понимающих существо моих вопросов!!!!