Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Это не так вовсе. Насос может иметь 7,5-8бар и 2л по обратке, а может и меньше литра, при том же давлении (этим китайцы грешат). Один насос может набрать свои макс бары мгновенно, а 2-й только через 2-3 секуды - как это объяснишь? Именно производительность для нас важна, а что он в стенку давит пофиг, лишь бы своих 6,1-6,6бар поддерживал во всех режимах. Отцовский пирбург при 5-5,5барах "в стенку" , имел почти литр по обратке на ХХ и авто имело незначительные проблемы с запуском "на холодную" (ехала отлично). Насос заменили и проблема исчезла, но не из за насоса, а после замены термореле. Т.е зря насос меняли. Правда там двиг WC и 4,7бар системное .
Макс. давление и производительность лишь косвенно связаны друг с другом. Прямой зависимости нет.

 

Здравствуйте.Не пришлось кидать провода на ПФ ,после установки ТВВК на 35* завелась,не с пол тыка,но где то со второго оборота КВ.Что есть вполне приемлемым.И все же интересно что такое случилось,ведь были времена когда заводилась без ПФ.Правда,вспомнил,были времена когда чтобы завести чуть прогретую приходилось подключать 2 провода на ПФ.

 

Так я же потом так и сказал:bt:...

У меня вот пирбург старый был.. он 7,8 давил, производительность 1,2л была по моему... так моему машину этого было мало, больше 2500-3000 не развивал вообще никак... Вот если бы производительность была 3л, тогда да... Или наоборот, давление 9бар, а производительность в холостую 1л, то было бы всё нормально, чисто за счёт аккумулятора давления.

 

Вопрос к URGUBAB или к вообще знающим людям.
Знаю что не по теме, но других нет. Если есть дайте ссылку.
Просьба сразу не выгонять!!!

После некоторых тестов, вырисовывается такая картина.
Давление насоса 8.0
На холодную (+15- +20) давление верхняя камера 6.2
На холодную давление нижняя камера 5.9 ЭГРД и зажигание выключены
На холодную давление ниж. кам. 5.7 ЭГРД и зажигание включено

Двигатель прогреваем +15 дав. 5.7 ток ЭГРД – 20ма
+30-40 5.8 10
+50 5.9 0
+70 5.9 0 - +2,1 бегает
+90 5.9 0

Сопротивление ДТОЖ на холодную 2.76 кОм, на горячую 276 Ом (оба контакта)
Сопротивление ЭГРД 19 Ом

Двигатель горячий, набираем обороты (гдето до 2500-3000)= давление 5.9 ток растет до 5 ма
Газ сбросили = давление поднялось до 6.2 ток упал до – 61ма (обороты упали, все восстанавливается, т.е. 5.9 ток 0)
Часто бывает после перегазовки ток на ЭГРД остается в значении 10ма, после повторной перегазовеи ток падает до 0.
На Ламбе напряжение скачет от 0.1 до 0.9 в пределах, где-то секунда или меньше. Вчера проходил тех осмотр-СО в норме.
Набор скорости вроде ничего, к спинке прижимае.(хотя может и лучше должно быть, сравнить не с чем).

В чем собственно вопрос.
Двигатель заводится, но смесь не обогащается и обороты ХХ минимальные, может даже заглохнуть. По мере нагрева ХХ возрастают и на горячую уже 950-1000.
ПНД разбирал и методом подгибания контактов, исключил контакт с протертой зоной резистивного слоя. Вроде добился плавного ходя изменения потенциала.
Так же на горячую плохо заводится. Сразу схватывает потом может кое как подхватится, а может заглохнуть.

Кто что думает? Что еще не хватает моему двигателю?

Еще вопрос. При заводе двигателя использую мастырку (принудительное включение пусковой форсунки). При прогреве холодного двигателя работает ДТОЖ и ЭГРД, тоесть обогащение смеси создается за счет разници давления в дозаторе. Так?
А пусковая форсунка при прогреве-работает?

Вот заметил еще проблему, не держит давление (заявленных 20-30 мин.) после выключения двигателя. Стрелка манометра в первый момент зависает на отметке 2.5 Вар и через 5 сек. плавно уходит в ноль.
Но вроде это не влияет на ХХ

 

Пусковая при прогреве в RT не работает.Не держит обратный клапан БН.Из-за чего остаточного давления в системе нет вот она и завоздушивается результат плохой горячий пуск.Используя при горячем пуске ПФ так как выше +15* ТВВК не включает ПФ Вы помогаете быстрее выйти воздуху из системы.Так как рабочие форсунки плохо стравливают воздух который ПФ не успевает выбросить,возможен низкий и не стабильный ХХ.Нужно менять обратный клапан БН.

 

Приятно видеть, у Вас тоже 2.0 RT.
Простите за вопрос, что есть ТВВК?
Бензонасос "БН" менял, вчера, новый. А где стоит обратный клапан? Наверно в моем случае, давление в системе поддерживает регулятор давления? Да?

Огромное спасибо!!!

 

БН-бензонасос,ТВВК-термовременной включатель для пусковой форсы,стоит сзади головки блока.

 

Вот заметил еще проблему, не держит давление (заявленных 20-30 мин.) после выключения двигателя. Стрелка манометра в первый момент зависает на отметке 2.5 Вар и через 5 сек. плавно уходит в ноль.


Если это с новым насосом то его обратный клапан не держит.

 

Обратный клапан вкручен в насос.Давление конечно же поддерживает РСД-регулятор системного давления.Клапан был с насосом новый?

 

Мож и клапан конечно, но сперва не мешало бы проверить герметичность клапана РСД на обратку, и герметичность трубок ВНУТРИ Б/БАКА, ИМХО.

 

В родном насосе штуцер был без клапана (просто полая трубка). А новый насос укомплектован штуцером с клапаном. Но из за соображения конструктива, штуцер поставил родной (без клапана). Я решил что роль того клапана в моей системе решает "регулятор давления".
А что предлогаете поставить клапан? Тогда нужен другой шланг для БН.

Спасибо.

 

Какой насос до замены стоял? и какой поставил?

 

РСД вроде не разборный и не ремонтируется. А геметичность трубок в баке, нормально. При измерении давления в упор, насос дает 8.0 и сам насос минут 5 держал на себе давление.

 

До замены стоял такой узенький, в плассмассовой вставке. А поставил уже такой тольстый баченок, без плассмассового футляра.
Макировку, если это важно скажу по позже, когда до гаража дойду.
А заменил его собственно из за того что качать стал только 3 бар.

 

ну тогда всё ясно... тот что узенький, вероятнее всего пирбург был... там клапан внутри насоса встроен...
ставь штуцер с клапаном назад на этот новый насос.

 

Привет всем!
A100 C3. 89., 2.3e NF, KE III
Нашел один насосик, но незнаю подходит или нет...
Мой старый насос- BOSCH 0 580 254 019; 443 906 091 А. А у того насоса- BOSCH 0 580 254 031; 895 906 09.
Спасибо.

 

Снова я.
Есть определенные сдвиги в борьбе со впрыском.И ряд новых вопросов
Во-первых - трамблер - на моем моторе - все-таки можно регулировать.Стыдно,что я этого не узрел раньше.... правда трамблер у меня стоит так, что его особо - не рассмотришь - даже рука туда - еле пролазит .
Так вот. Крутанул я трамблер - в сторону "раньше" (на всякий случай - подробнее-если стоять лицом к машине - трамблер - сзади мотора, крутил - против часовой стрелки)- стало вроде порезвее заводиться. Закончилось тем, что машина нормально заводится - и почти нет провала при прогазовке - при положении трамблера в сторону "раннее" - до упора. при этом от риски, как он стоял -это смещение - около 10мм.Не знаю, сколько это выйдет в градусах, думаю 2-3град.,а может и больше.
Но на ходу - при ускорении - довольно сильно зазвенели пальцы. Чем резче ускоряешься - тем сильнее звон соответственно.Но стала - уверенно заводиться, и на хх(стали пониже, около 850) - мотор зазвучал намного приятнее. Остались только довольно редкие попукивания из выхлопной на хх. Явно - пописывающие форсы вызывают эти звуки. И - что удивительно - мне говорили-если уоз ранний - мотор греется быстрее, и есть риск перегреть его. Так вот.Мотор - стал греться -медленнее, и работать стал - тише.
Ежжу так -уже несколько дней.Заводится - не с пол-тыка, но вполне терпимо (и на холодную-неплохо,и на горячую - еще лучше) И едет - если плавно разгоняться - тоже сносно. Без рывков.
Далее. поехал к знакомым "гаражникам". Там - собрался - целый консилиум
Что сделали:
1-проверили метки на ГРМ - все - совпадает.
2-сняли крышку и бегунок - всё-как новое,(менял-зимой)
3-сняли шланги с вакуумника и адсорбера, заглушили. Сказали - что так - 100% можно определить, есть ли подсос воздуха.Я про такое - не слышал,но спорить - не стал.Заглушили трубки - завели мотор. Звук и работа движка - не менялась. Сказали - подсосов - точно нет.
4-проверили сопротивления всех вв проводов и катушки(обоих обмоток) - все,как по книжке.Сверялись - по автодате (у одного из них - был с собой ноутбук)
5-пытались проверить УОЗ - но стробоскоп у них - барахлил. не удалось определить угол.И это - самое обидное.
6-снимали ЭБУ. его - толком как проверить - не знали, ограничились визуальным осмотром клемм и соединений
7-вынимали бензонасос. консилиум был удивлен. Мне сказали, что сетки - как у нового.Т.е. - ничего не забито. Кстати насос у меня,оказывается -пирбург.Давления - не меряли - поверили тому, что я их замерил корректно.Цифры - я озвучивал.
Весь консилиум -по итогу проделанной работы-признал, что искра на свече - слабая, с красноватым оттенком, и "гуляет". Т.е. не бьет в одну точку на электроде.
Следовательно -проблема - где то в системе зажигания.
Но по зажиганию (если не считать самого ЭБУ,т.к. не знали как проверить,дтож - т.к. - я его довольно серьезно проверял перед установкой и дд - который я проверял - давно, но они решили - что дд - врядли "при делах") - непроверенным -остался только коммутатор зажигания.
Как его проверить - тоже не знали.Сказали - надо искать другой, поставить и посмотреть,что будет.
Работа подытожилась тем, что трамблер - снова поставили в крайне раннее положение, и я уехал без результата.Как было - так и осталось.
Уважаемые господа! Что думаете по этому поводу?
Чего дальше то делать? Если поставить трамблер так, как он стоял изначально - все - очень плохо.так, как я писал в самом начале. Очень тяжело завести, и работает с дикими провалами при прогазовке. И расход - наверное около 15литорв. аж жуть.
Если трамблер в крайнем раннем - все довольно неплохо, но - звон пальцев при разгоне. И это - явно не назовешь НОРМАЛЬНОЙ ПРАВИЛЬНОЙ работой системы впрыска и зажигания... К слову. свечи - все равно - черные. при любом положении трамблера. Может ли это быть все-таки следствием слабой искры?
И может быть кто-нибудь знает - как проверить коммутатор?
Теперь - машина "вынесла мозг" не только мне, но целому "консилиуму". По отдельности -вроде всё в порядке, в целом - работает через ж...
Продолжаю нуждаться в вашей помощи и советах.
Заранее благодарю.

 

вместо него идет BOSCH 0 580 254 040

 

grazhdanin, может быть что помер ДД (датчик детонации), при этом блок управления работает на позднем зажигании, которое ты компенсировал поворотом распределителя. Черные свечи - не вина системы зажигания. Для начала установи правильно по стробоскопу зажигание, такое какое необходимо для твоего двигателя, ибо изменив зажигание меняется напряжение ПНД и придётся всё перенастраивать. А то что гуляет искра.. так это такие свечи значит. Не езди на очень раннем зажигании ушатаешь двигатель.. ну или хотя бы заливай 100-й бензин=))))
после того как установишь зажигание, настрой ПНД, проверь слив с нижних камер дозатора и общий слив в обратку.

 

Если я ставлю трамблер так, как он был - я скорее всего - опять не заведусь сутра...
То, что с пнд - при это - что-то не то - я уже убедился. если кондер включить - появляется расколбас на хх от 400 до 1400. Но пнд - по-новой - я пока не настраивал.просто кондер стараюсь не включать, и ездить стараюсь,как можно меньше В ПРИНЦИПЕ.
ДД - сегодня - проверю.Если не ошибаюсь - тестер - на перемен.напряж-е, и - легонько постукивать по датчику. если напр-е скачет - занчит все - гуд. Я - не ошибаюсь?
Но - вообще - глобально - предположение, что у меня - скорее - проблема - где-то по зажиганию - справедливо?
Ну,если не считать, что форсы - все-таки стоит сменить.
И опять же:
как проверить, все ли нормально с ЭБУ?
как проверить коммутатор?