Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Добрый вечер!
Значит что мы имеем?
Переставленный дозатор, есс-но потенциметр расхода воздуха,
ЭГРД, если все вместе, то и регулятор давления топлива в системе.
Новый топливный фильтр, провода, свечи, крышка трамблера. А что с форсунками? Те что неудовлетворительно работали, заменил или нет?
Значит так:
Форсунки будем считать все нормально работающими, условно будем считать что давление топлива в системе в норме, управляющее давление тоже. Разберем работу двигателя на непрогретом режиме, то есть до достижения рабочей температуры. Надеюсь что заводится он у тебя нормально, пусковая форсунка исправна. При запуске холодного двигателя (по полученным сигналам от датчика ТОЖ), ЭБУ включает пусковую форсунку, топливо впрыскивается во впускной коллектор, двигатель заводится. Под действием разряжения приподнимается напорный диск расходомера, нажимает на шток дозатора в рабочие форсунки начинает поступать топливо. Так как двигатель в данный момент холодный ему соответственно для устойчивой работы требуется соотношение топлива к воздуху немного больше чем в обычном режиме. То есть обогащенная смесь. ЭБУ считывает показания датчика температуры О/Ж и на основании этих показаний отдает команду ЭГРД. В двигатель начинает поступать обогащенная смесь. На оновании показаний позиционера дроссельной заслонки (не путать с потенциометром), ЭБУ понимает, что двигатель работает в режиме холостого хода, считывает показания о количестве расходуемого воздуха по сигналам потенциометра расходомера воздуха и отдает команду клапану холостого хода стабилизировать обороты на уровне заложенных в программе (примерно 1000 об/мин). По мере прогрева двигателя на основании показаний датчика температуры О/Ж, ЭБУ по заложенному в него алгоритму работы отдает команду ЭГРД снизить давление. Давление топлива постепенно начинает снижаться, соответственно снижаются и обороты двигателя до заложенных в программу ЭБУ, (не обходится тут и без участия потенциометра и клапана холостого хода). Далее при начале движения водитель нажимает на педаль акселератора, позиционер (концевик) дроссельной заслонки фиксирует это перемещение, а ЭБУ считывая его показания, понимает что, двигатель перешел из режима холостого хода, в режим нагрузки. Далее на основании сигнала от датчика температуры О/Ж, и сигнала потенциометра, о перемещении напорного диска, ЭБУ дает команду ЭГРД обогатить смесь. Когда водитель перестает нажимать на педаль, и она находится в одном положении, на основании сигналов потенциометра расходомера воздуха, ЭБУ, отдает команду ЭГРД снизить обогащение. К этому времени датчик кислорода уже прогрелся и начинает тоже участвовать в работе двигателя. ЭБУ считывает с него сигнал о составе выхлопных газов и оптимизирует состав рабочей смеси, до той поры пока водитель вновь не начнет предпринимать каких либо действий. Если в этот момент отпустить педаль газа, то ЭБУ считывая показания оборотов коленвала и показания позиционера дроссельной заслонки понимает, что двигатель перешел в режим принудительного холостого хода, и прекращает подачу топлива до достижения двигателем примерно 1500 об/мин.
Ну вот можно еще долго описывать нюансы работы мех. впрыска но давай остановимся на твоей проблеме. Мы имеем провал на холодном двигателе в режиме нагрузок в процессе ускорения. Нормальную работу двигателя на этом режиме обеспечивают несколько датчиков и исполнительных устройств. В частности:
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Позиционер дроссельной заслонки.
Потенциометр расхода воздуха.
Элекрогидравлический регулятор давления (ЭГРД).
Ну и ЭБУ(электронный блок управления) конечно.
Еще раз оговорюсь, что мы заведомо принимаем во внимание, что с давлением топлива, с форсунками, со всякого рода подсосами во впускном тракте, с системой зажигания, с содержанием СО в выхлопных газах, с выхлопной системой, у тебя все в порядке.
Отсюда вывод:
Смотри параметры:
1. Датчика температуры О/Ж.
2. Позиционера дроссельной заслонки (концевика).
3. Потенциометра расхода воздуха. С помощью потенциометра удается измерить скорость увеличения расхода воздуха при резком открытии дроссельной заслонки и точно дозировать топливо при помощи ЭГРД, на переходных режимах.
4. Обязательно проверить и отрегулировать качество состава смеси (СО).
Ну и конечно могут быть и еще всякого рода неучтенные нюансы, но ограничимся пока этими.
Какую прокладку ты имеешь в виду? В самом дозаторе или между ним и крышкой воздухоочистителя?
Всего доброго, желаю успехов.

С уважением urgubab.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Перед проверкой необходимо убедится, что неисправность не связана с элементами, не относящимися к системе впрыска (свечи зажигания, датчик-распределитель, провода и т.д.) и что нет подсоса неучтенного воздуха во впускном тракте.
Проверка датчика О/Ж.
Отсоединить разъем от датчика. Проверить сопротивление датчика с помощью омметра, соединенного с "массой". Эту операцию следует провести при 2—3 значениях температуры. Там 2 вывода один на блок зажигания другой на систему впрыска. Тот, что к лобовому стеклу идет на впрыск, а тот что к радиатору, на зажигание, у меня так, во всяком случае, у тебя может быть по другому все зависит от того как закручен датчик. Да это не беда ты его можешь определить по оборотам двигателя. На холодном двигателе поочередно замкни на "массу" провода, что идут к ЭБУ и по падению оборотов узнаешь тот, что идет на впрыск. А в принципе по моему, нет разницы какой контакт куда подключать, так как сопротивление у них практически одинаковое, разница всего в несколько Ом.
У меня сейчас нет манула под рукой, поэтому не могу привести весь диапазон сопротивлений этого датчика на разных температурах, вот те, что помню по памяти.
При температуре охлаждающей жидкости 20°С = 2.5 кОм.
При температуре охлаждающей жидкости 80°С = 300 Ом.
Допускается разброс в небольших пределах. Если показания омметра значительно отличаются от указанных, то датчик необходимо заменить.

Проверка позиционера: Снять разъем там три контакта. Заслонка должна быть закрыта до конца. Я счас не помню по расположению какой, куда, но для проверки это и не важно. Главное что при закрытой до конца заслонке один из них должен показывать очень большое сопротивление равное бесконечности, а другой равное нулю, то есть К.З. При открытой до конца заслонке, все показания у них должны быть наоборот. То есть они должны переключиться. Если вокруг тихо, то должен быть слышен щелчок при закрытии и открытии до конца заслонки. Если этого не происходит то или не исправен или нарушена регулировка. Отрегулировать. Датчика в этом узле два. Один холостого хода, другой полной нагрузки. Регулируется каждый по своему.
Про прокладку: Эта прокладка, называется диафрагмой. По мануалу ее называют лавсановой. А по виду черная, тонкая, напоминает прорезиненную ткань. Х.З. из чего она. Может тонкости перевода.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Для @ndy
Фанатик.

Приветствую =)
вобщем у меня машинка такая же, почитал тут что вы разбираетесь ...
можно вопрос?
Вобщем, проблемы :
1) на прогревочных, обороты,чуть-чуть плавают ... т.е. греется,
допустим на 1000, потом опускает сразу на 800, сразу опять поднимает на 1000,
еще минуты две греется, потом опускает уже на 800 и больше не поднимает...
2)при движении, выжимаем сцепление, и иногда - далеко не всегда - обороты падая,
останавливаются на 1000, потом поднимаются до 1400, затем падают до прим. 600,
и потом возвращаются на хх. Не глохнет. На месте если газовать, то все всегда окей,
даже с климой.
3)когда хорошо прогреется, едет хуже, т.е. динамика не та, да и для трогания
с места надо газу поддавать ... Ехать горячая начинает от 3-х тысяч оборотов ...
4)иногда, когда заведешь горячую, обороты хх устанавливаются не примерно на 600-500,
газанешь - приходят в норму.
5)ощущается потряхивание на хх, неритмичное, как будто пропуски зажигания ...

Что менял:
мыл впрыск Виннсом;
клапан ХХ - менял, и промывал;
трубки к КХХ новые
форсунки -менял, новые Бош
свечи - новые NGK BUR6ET
провода ,крышка трамблера - новые
бензонасос дает 6.25 очков давления, дифф. = 0.35
бензонасос держит давление во всех режимах
потенциометр новый, Бош
СО в норме
Лямбда новая, Бош, работает ...
заводится холодная отлично, схватывает сразу
горячая заводится секунды через 2-3 кручения стартером,
иногда менее чем за 1 сек - сразу схватывает


Вот. Хотелось бы услышать мнение знающего человека...
кстати - как точно узнать ,есть ли в системе подсос воздуха? Грешу на него ...

С уважением, Андрей.

Добрый день Андрей!
Вот цитирую:
(бензонасос дает 6.25 очков давления).
Наверное, это не бензонасос дает, а давление в системе?
Бензонасос должен давать от 8 до 10 Bar.
Топливный фильтр, в каком состоянии?
Воздушный фильтр, в каком состоянии?
О них здесь ни слова.
Свечи выворачивал? Смотрел, в каком они состоянии, какого цвета изолятор? Есть ли нагар на юбке? (надеюсь что зазор между электродами в норме раз новые ставил, хотя х.з.). Свечи это индикатор работы двигателя. По ним можно узнать в каком режиме по качеству смеси работает двигатель. В глушитель не заглядывал?
Много там копоти? Тирани тряпочкой, что на тряпке останется, много сажи?
Впускной тракт на герметичность проверял?
От вакуумного усилителя тормозов проверял на герметичность?
Трубки от дозатора к форсункам пробовал поочередно осла*лять и следить за работой двигателя? Лучше по по внешнему тахометру по падению оборотов.
Свечи пробовал отключать поочередно?
Последние два пункта, для того чтобы проследить работу движка по цилиндрам.
Базовый угол опережения зажигания проверял?
Метки ГРМ выставлены правильно?
Компрессию замерял?
Клапан переключения холодный/горячий воздух в воздухоочистителе смотрел?
И такой вопрос, каким бензусом заправляешься?
К чему я все это?
Да все к тому чтобы составить представление о работе всех систем, выявить недостатки, а потом уже на основании полученных данных начинать поиски по устранению неисправности.
Я намеренно пока не затрагивал параметры датчиков и исполнительных узлов.
Проверь все эти параметры, а потом напиши о полученных результатах. Будем думать. И еще, что-то маркировка свечей меня смущает, не помню сейчас на вскидку, нет под рукой мануала, но что-то мне подсказывает, что от NGK там немного другая должна быть маркировка для AAR.(хотя может и ошибаюсь).
Про подсос, проверяется вакуумометром, за неимением такового, можно использовать баллончик в аэрозольной упаковке, с какой нибудь горючей жидкостью (только аккуратно, жидкость то горючая), побрызгать в места возможного подсоса и по изменению оборотов двигателя определить в каком месте подсос. Можно промазывать стыки кисточкой помоченной в бензине, можно водой, да есть множество народных способов для этого.
Высоковольтные провода и наконечники проверяются на пробой в полной темноте на работающем двигателе, если в район их расположения побрызгать из распылителя для опрыскивания цветов, водяным туманом. Если появляется свечение значит это неисправный провод или наконечник, ток стекает на массу.

Всего доброго, желаю успеха.
С уваженим urgubab.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Добрый вечер!
Я предполагаю что с этой проблемой могут быть связаны льющие, или не держащие остаточного давления форсунки, подвисающий золотник дозатора.

Важным показателем форсунки механического впрыска является давление, соответствующее закрытому состоянию форсунок (давление слива).
Малое давление слива может затруднить пуск горячего двигателя, в следствии завоздушивания системы.
Так же может влиять недостаточное качество бензина по чистоте, от этого падает давление слива форсунок.

Если подвисает плунжер дозатора то при выключении зажигания в цилиндры продолжает поступать топливо, до тех пор пока давление в верхних камерах не уравняется с давлением слива форсунок. В результате при пуске мы имеем обогащенную смесь, что для горячего двигателя совсем не на пользу. Вот и приходиться крутить старетром лишние секунды чтобы продуть цилиндры.
Иногда показателем могут служить отдельные вспышки в цилиндрах после выключения зажигания (то есть искры нет а двигатель еще какое-то время пытается работать от нагретых элементов в камере сгорания "Калильное зажигание"). Так же важным параметром является остаточное давление. Если оно не держится в течение определенного времени, то это тоже может быть причиной плохого пуска горячего двигателя.

Пргревочные обороты в принципе нормальные.
Показания разных выводов, датчика температуры О/Ж, могут отличаться в небольших пределах. Несколько ом - это нормально.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Добрый вечер!
О регулировке потенциометра.
Следует включить зажигание и замерить напряжение на среднем выводе потенциометра, относительно "массы". Напряжение должно быть в пределах 0.1-0.2V. Затем нужно запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. Замерить напряжение на средней ножке, которое должно быть в пределах 0.4 - 0.8V. Если это не так то необходима регулировка.
Чтобы отрегулировать напряжение на потенциометре расхода воздуха необходимо очистить от компаундной заливки четыре крепежных винта на корпусе потенциометра (потребуется открутить корпус расходомера от пластмассовой крышки воздухоочитителя для удобства из за ограниченного пространства). Потом ослабить их немного, что позволит добиться перемещения потенциометра в пазах.
также на корпусе есть еще одно залитое маленькое отверстие, позволяющее добраться до винтика подстроечного резистора. Следует включить зажигание и вращением этого винтика добиться на среднем выводе потенциометра напряжения 0.1 - 0.2V.
Затем нужно запустить двигатель и перемешением корпуса потенциометра выставить напряжение на средней ножке относительно " массы" 0.55 - 0.6V(оптимальное).

Далее про винт на корпусе дроссельных заслонок. Этот винт не является регуляторм количества оборотов коленвала двигателя (заблуждение не знающих систему впрыска KE III JETRONIC). Количество оборотов на двигателе AAR не регулируется, оно заложено в программу ЭБУ. Этот винт служит для регулировки стартовой позиции включения позиционера дроссельной заслонки, который в свою очередь посылает сигнал на ЭБУ о том что двигатель находится в режиме холостого хода. Регулируется он так:
1. Дроссельная заслонка должна быть до конца закрыта.
2. Нужно ослабить контрогайку винта и открутить винт на несколько оборотов, до тех пор пока между ним и лепестком привода заслонки не образуется некоторый зазор.
3. Вставить между ними полоску бумаги и доворачивать винт до защемления бумаги.
4. Довернуть винт на четверть оборота, удерживая винт неподвижно, затянуть контрогайку. При этом при открытии и закрытии дроссельной заслонки должен раздаваться слабый щелчок позиционера, свидетельствующий о его работе. Если это не так то, возможно что позиционер вышел из строя, или нуждается в регулировке (о проверке его омметром описывалось в предыдущих сообщениях)
Позиционер влияет на количество оборотов холостого хода (то есть когда он замкнут, то электронный блок управления считывая его сигнал, понимает, что двигатель находится в режиме холостого хода и посредством исполнительных элементов (клапан холостого хода) и угол опережения зажигания, стабилизирует обороты двигателя, на уровне холостого хода, согласно заложенной в него программе. Примерно 720-780 об/мин.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Добрый вечер! Свечи серенького цвета, свидетельствуют о обедненной смеси или не соответствии самих свечей данному двигателю. При правильно подобранной свече цвет отложений на изоляторе светло-коричневый. При слишком горячей свече или обедненной смеси, изолятор белый, практически без отложений. Я посмотрел по NGK должны быть вот с такой маркировкой - BPR5EKU, а у тебя другие. Это про свечи.

У тебя происходят периодические колебания оборотов двигателя, при чем не систематизированные. Обычно это связано с подсосом неучтенного воздуха, но так как ты все проверил и все в порядке, то можно предположить и связать возникновение этой неисправности с датчиком температуры О/Ж. Вроде и исправен но иногда барахлит. Или где-то пропадает контакт. Попробуй сымитировать датчик О/Ж, подключением к разъему соответствующего температуре двигателя сопротивления.
Необходимо так же еще раз проверить качество смеси (СО).
Должно быть не ниже 0.3%. Если ниже, то смесь слишком обеднена.
Проверить и отрегулировать напряжение на средней ножке потенциометра расхода воздуха и при поднятии лопаты плавность и равномерность увеличения напряженя. Или сняв разъем потенциометра напорного диска, можно обмануть систему управления, сымитировав сигнал нормальной величины. Для этого потребуется регулируемый источник постоянного напряжения. Самым лучшим способом было бы снять осциллограмму с этого датчика при поднятии лопаты от минимума к максимуму.
Датчик положения дроссельной заслонки на наличие заедания.
Клапан холостого хода и должен шипеть, значит работает.
Можно было предположить, что это он но, ты его проверял и заменил на новый. А вообще такие мелковыраженные неисправности можно определить только на месте, с подключением необходимых диагностических средств и замеров параметров при возникновении неисправности, а так трудно, что-либо, сказать.
Клапан переключения холодный / горячий - это, в воздушном фильтре, снимать его не надо а просто посмотреть при снятой крышке. При теплой погоде он должен быть закрыт для забора теплого воздуха (от коллектора).
Цитирую: опережение как-то не так работает, у меня метка на маховике не в том диапазоне "прыгает" на горячем движке ...
Уход угла опережения зажигания это не причина, а следствие, какой то неисправности. ЭБУ зажигания пытается стабилизировать обороты двигателя методом изменения опережения зажигания. Нужен детальный анализ на месте, а так можно только гадать.
Еще немного юмора, хоть это и глупо звучит, но когда обороты Х/Х пропадут совсем, тогда и выяснится причина.
Для проверки вакуума во впускном тракте используется специальный тестер.
Да, еще про вакуумный усилитель, да просто сдерни трубку с коллектора идущую на усилитель и плотно заткни отвертие в коллекторе, если ничего не изменится значит не он.
Всего доброго с уважением urgubab.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Добрый день Дмитрий!

Цитирую: (если это то что было описано выше , то так и напишите мне-енто тож самое, но мне ажется немного другое)...Я немного не понял что под этим выражением вы имели в виду. Попробую ответить.
Неустойчивые обороты Х/Х могут быть вызваны несколькими причинами:
1. От подсоса воздуха во впускном тракте.(проверить на герметичность всего тракта и по оси дроссельных заслонок)
2. От засорившегося клапана Х/Х. (снять, промыть, проверить скважность управляющих импульсов)
3. От неисправного потенциометра расходомера воздуха.(следует его проверить осциллографом, при плавном поднятии лопаты от одной крайней точки до другой крайней точки, характеристика выходного сигнала со средней ножки, на всем протяжении, должна быть плавной, если есть скачек, значит потенциометр барахлит, за неимением осциллографа можно воспользоваться обычным вольтметром . Напряжение на средней ножке потенциометра при включении зажигания должно быть в пределах 0.1-0.2V. Напряжение на холостом ходу должно быть в пределах 0.4-0.8V. при плавном поднятии лопаты расходомера, напряжение так же плавно должно увеличиваться, не должно быть скачков напряжения).
4. От неисправного датчика температуры. (временами может давать неверные показания и дезинформировать мозги. Вывернуть, поместить в емкость с водой, поставить емкость на плитку и нагревать до кипения при этом контролировать температуру воды термометром и снимать показания с датчика по сопротивлению омметром, сравнивая показания с графиком. С ростом температуры должно наблюдаться плавное уменьшение сопротивления датчика. Скачков не должно быть.)
5. От неисправного или неправильно отрегулированного позиционера (концевой выключатель) дроссельной заслонки. (может периодически срабатывать и не срабатывать), при закрытой до конца дроссельной заслонке, должен раздаваться характерный щелчок и сопротивление датчика, должно быть равно нулю.
6. От льющих или засорившихся форсунок. (снять проверить на качество распыла, на производительность по отдельным форсункам, разница в производительности не должна отличаться более чем на 10%, на давление открытия и одновременность открытия, на давление слива, то есть при остаточном давлении в системе 3.0-3.5 bar из форсунок допускается вытекание только одной капли топлива.)
7. От подвисающего золотника дозатора. (проверить на заедание, возможно потребуется промывка или даже очистка ультразвуком с разборкой)
8. От вяло работающего датчика кислорода (лямбда-зонд). (проверить осциллографом, при необходимости заменить)
9. От неправильно отрегулированного состава топливной смеси (СО) проверить и отрегулировать.
10. От давления топлива в системе. (должно быть в пределах 6.1-6.5 bar.)
11. От давления топлива в нижних камерах дозатора. (должно быть в пределах меньше системного на 0.3-0.45bar)
12. От грязи в баке и засорившейся сетке бензонасоса. Снять бензонасос очистить сетку от грязи, очистить бак)
13. От забитых топливного и воздушного фильтров.(заменить)
14. От неисправного клапана рециркуляции паров бензина.(при прогретом двигателе должен щелкать или клацать)
15. От плохого контакта или неисправности какого либо провода подающего сигнал с датчика на блок управления или с блока управления на исполнительные механизмы. (ЭГРД или клапан Х/Х). Прозвонка, нахождение и устранение плохого контакта или провода, временно можно кинуть дублируйщий провод с датчика на ЭБУ)

О регулировке потенциометра.
Следует включить зажигание и замерить напряжение на среднем выводе потенциометра, относительно "массы". Напряжение должно быть в пределах 0.1-0.2V. Затем нужно запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. Замерить напряжение на средней ножке, которое должно быть в пределах 0.4 - 0.8V. Если это не так то необходима регулировка или замена.
Чтобы отрегулировать напряжение на потенциометре расхода воздуха необходимо очистить от компаундной заливки четыре крепежных винта на корпусе потенциометра (потребуется открутить корпус расходомера от пластмассовой крышки воздухоочитителя для удобства из за ограниченного пространства). Потом ослабить их немного, что позволит добиться перемещения потенциометра в пазах. Также на корпусе есть еще одно залитое маленькое отверстие, позволяющее добраться до винтика подстроечного резистора. Следует включить зажигание и вращением этого винтика добиться на среднем выводе потенциометра относительно " массы", напряжения 0.1 - 0.2V.
Затем нужно запустить двигатель и в режиме Х/Х (720-780 об/мин) перемещением корпуса потенциометра выставить напряжение на средней ножке относительно " массы" 0.5 - 0.6V.
Самые распространенные причины это подсос воздуха , протирание резистивного слоя потенциометра расходомера воздуха и засорение клапана холостого хода , с проверки этого следует и начинать.
Ну вот вроде все может чего пропустил не знаю.

Всего доброго, с уважением urgubab.

 

Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки

Вот фотография потенциометра. На ней отчетливо видны протертые дорожки резистивного слоя, отсюда все беды с неустойчивой работой на Х/Х, плохая динамика разгона и т.д. и т.п. На втором снимке видны пазы для регулировки положения корпуса потенциомера, смещением по этим пазам выставляется напряжение на средней ножке на холостых оборотах 0.5-0.6V. Так же виден регулировочный винт подстроечного резистора, этим винтом выставляется напряжение на средней ножке, при включенном зажигании.