Это верно. Эх... говорила Мама мне в школе; -"Учись хорошо сынок, Человеком станешь...", не послушал. Теперь вот простое SSP на англицком прочитать не могу (в прочем на немецком тоже). Привык в школе списывать, теперь остаётся только ждать когда БЕГИмот переведёт и выложит. Спасибо доброму человеку! Я верю, он раз обещал, значит скоро сделает!
Читать лучше всегда в оригинале - на немецком. Больше информации получишь. Иначе могут быть ошибки перевода, не имея технического образования и языка.
Может быть здесь описано, как его включить? А никто не пробовал отключить этот самый менеджер аккумулятора, то есть отсоеденить от него минусовую клемму и подсоеденить ее на прямую, непосредственно к кузову, понятно что комп уже не будет видеть этот менеджер, но при этом замерить тестером, все теже показания и посмотреть будут ли изменения в цифрах в ту или иную сторону?
Какой смысл? Минусовой провод проходит сквозь обмотку энергоменеджера, там потерь нет и быть не может. Проблема всегда в контактах, никак иначе.
Просто у многих тут были проблеммы в окисленных контактах на этом энергоменеджере и он давал неправильные показания о заряде аккума и следовательно у людей были проблемы с запуском двигателя (может из за неправильных показаний энергоменеджера, шла недозаряда аккума или может наоборот, аккум был нормальным, но ввиду неправильных данных с энергоменеджера, электроника видела его сильный разряд и не могла дать достаточно энергии стартеру. Может, конечно я ошибаюсь в своих предположениях и все что я описал выше, не соответствует действительности. Поэтому и задавал этот вопрос про замеры тестером с энергоменеджером в системе и без него, если разница в показаниях тестера?
Наверное не совсем правильно понял. Речь идет не о клеммах энергоменеджера, если коротко: На недозаряд оказывает влияние; - Окисление контактов клеммника (+) под капотом - минус под водительским сиденьем - щетки (и клеммы) генератора На запуск (слабое вращение стартера) влияет - окисление/разрушение минусового провода на кузове - слабый заряд АКБ - щеточный узел стартера Что же касается правильности замера разницы потенциалов, признаю, уважаемый wlapot был прав, шнурку доверять в этом вопросе не стоит, т.к. фактическое напряжение выдаваемое генератором он не показывает, а только напряжение на АКБ. Для этого нужно замерять тестером напряжение на клеммах под капотом (с генератора) и на клеммах АКБ. Разница не должна превышать 0.3 V.
То есть Вы предлагаете выкинуть энергоменеджер "за ненадобностью" из-за возможно окислившихся контактов? Если блок установлен, значит в нем есть смысл и что-либо городить в обход штатной электрике я бы не советовал. Контакты отгнивали (не просто окислялись) и у меня на А6, когда затопило нишу запаски. Разобрался, починил за час, работает без проблем уже у нового владельца второй год.
Интересные вы все таки люди, из нескольких слов можете раздуть расказ, потом и вовсе напишут, что я сначала предложил, а потом взял и перепоял половину проводки автомобиля, выкинув при этом половину ненужных установленных производителем ЭБУ и реле! Я всего то лишь спросил, пробовал ли кто замерять показания в обход этого ЭБУ и была ли при этом разница в цифрах или нет? А уж никак не предлагал выкинуть этот блок! Хотя ваша фраза "Если производитель установил этот блок, значит в этом есть смысл, не совсем оправданна, так как еще Генри Форд говорил "мы делаем автомобили, чтобы продавать запчасти", так почему же и в современных реалиях, где борьба за лишний кусок прибыли становится более изощренной, автопроизводителям не усложнить конструкцию своих детищ разными эл. примочками, которые при определееном пробеге начинают доставлять проблеммы хозяевам авто и выманивать из его кармана немалые финансы, тем более, как правило эквивалента этих блоков у других производителей не предусмотрено, а только оригинал и цену на них можно назначать не малую из за хорошего (заранее запланированного) спроса на них!, например, если посмотреть на старые авто такого же класса, у которых оснащенность, в принципе тоже была не хуже, то они не имели того колличества ЭБУ, что есть в современных авто и все у них работало, а у некоторых и до сих пор работает без лишних танцев с бубном!
Оставьте включенным свет в салоне авто постарше и проверьте, заведется ли он через пару дней. Блок меряет ток, протекающий через минусовой провод. Если обойти его - заряд АКБ будет исчисляться неверно, опираясь только на напряжение.
Автомобили без энергоменеджера, например А6 с 97 года, А4 с 2001 отключат свет салона через 1 час. Так что пример неудачный.
Согласен. Пример не самый подходящий, надо нагрузку посущественнее. Да и предназначение блока несколько другое.
А какой самый простой спсоб померять нкпругу на генераторе? Продублировал провод массы ниче не изменилось. Кстати замерял шнурком напругу на акб , показывает довольно точно, показания совпадают с тестером. Но чую 14,3в либо не дает генератор либо они очень сильно теряються где то. При включеном обогреавтеле заднего стекла и откл. остальных потребителях акб достаеться только 13,8в, если вкл печьку и фары остаеться 13,6в.хочу узнать дело в проводке или генераторе, как это сделать простым способом?
если ошьень интересуют ответы,то сидя в туалете с телефоном,если лень терять время на нормальное чтение,можно в этой теме,читая с НАЧАЛА,найти
Не понял, а че нормальным считать чтение сидя на толчке уже нельзя считать? В этой теме много трепа, среди которого сложно отыскать однозначный ответ. Был один чел на форуме, который реально хотел помочь, писал ясно и доступно мол проверьте сначало там потом там, так его ж никто всерьез не брал во внимание, так посты ничем дельным и не окончились. Так я тем и занимался что сидя в сартире с мобилой в надежде что найду че толкового, а тут из разряда "истина где то рядом". Все что нашел дельного это: Масса с двигателя на корпус. Масса с акб на корпус. Самый простой способ узнать напряжение гены - померять по клемам под капотом. Насколько верный хз, но я особо не вижу как можно по проще подобраться к генератору. Кто то тут говорил что из него выходит 7 проводов, но там наверно надо пол машины разворотить чтоб добраться.
Пожалуй один из самых адекватных постов в этой теме. Спасибо что выделили его еще раз. От него я и начал плясать, сначала сделал самое простое, кинул доп. массу, т.к. в принципе присутствует плохой запуск, а именно вяло крутит стартер, замечал только на горячую, холодная вроде запускается бодрее. Т.к. показания заряда (а именно напряжение на АКБ) меня не оченьустраивали, решил сначало добится каких то улучшений в этом вопросе, потому и начал с плюсовой клемы под капотом, там почистил, все ок, не сказал бы что было плохо. Далее полез под коврик, никаких окислений обнаружено небыло, на всякий случай тоже там почистил. Потому и задал свой вопрос как узнать что ГЕНЕРАТОР изначально дает напряжение 14.3. Долезть непосредственно до его контактов не вижу возможности, может кто подскажет. У меня подозрения что он был ремонтирован т.к. видны признаки пайки (авто купил не так далвно потому без понятия что с ней делалось ранее). Сегодня запустил тест 15в, при включеных потребителях (печка , фары) на акб приходит 14,5в
Я бы посмотрел; 1. Степень заряженности АКБ, возможно её просто нужно подзарядить ЗУ. 2. Если есть шнурок ( а он нужен), посмотреть обороты стартера при пуске. Возможно необходима замена щеток стартера. 3. Если клеммы обслуживались, то фактические показания генератора, достаточно посмотреть тестером на клеммах под капотом.
Была аналогичная проблема с зарядом. Помогло: 1. Разбор +клеммы под капотом, ее чистка и объединение на один болт. 2. Дополнительный минус на кузов с ДВС. 3. Загон генератора в сервисный режим 15V и езда в нем в течение 8-ми часов. Сейчас по влажной погоде заряд проседает до 13,6, но пуск ДВС нормальный и заряд идет. За оказанную мне в этом вопросе помощь соклубнику была выражена (и присутствует до сих пор) глубокая признательность.