Если просто выкинуть каты, будут висеть ошибки по их эффективности с обоих сторон и, насколько я знаю, расход здорово вырастет На личном опыте расход не проверял, но те кто воевал с катами говорят что двиг спрыгивает в аварийный режим, я им очень верю Потому, имхо, самый правильный выход - править прошивку на более низкий стандарт с двумя зондами. Пламегасы кстати тоже лучше сразу ставить грамотные, чтобы набивка потом в глушителях не оказалась, да и просто даунпайпы снимать там довольно неудобно для того, чтобы практиковать это регулярно .
Кстати, недочитал что это ААН, старый двиг, там может быть и только два каталика, но сенсоров всеравно четыре. Под этот мотор можно поискать подходящий блок управления, от неамериканской версии.
Вообще то двиг "AHA" я попутал... Ты предлагаешь вообще не трогать каты? Прошивку, блок, и пламягас я явно не найду (у нас в регионе) я могу только тупо стружку запихать Если я стружку запихаю, то все ровно ошибка выйдет?
Вот что нашел "Выпускной коллектор, приемная труба с катализатором и навесные детали - детали и узлы: буквенные обозначения двигателя AHA, AMX, ATQ, ATX, BBG на автомобилях с буквенным обозначением двигателя ATX и BBG лямбда-зонды после катализатора установлены, но не задействованы. 1 - Лямбда-зонд -G39-, 50 Нм для первого ряда цилиндров для снятия и установки использовать набор накидных ключей для лямбда-зондов -3337- смазывать только резьбу -G 052 112 A3-; -G 052 112 A3- не должна попадать на шлицы тела зонда 2 - 4-контактный штекерный разъем черный закреплен справа на передней стенке для лямбда-зонда -G39- и подогрева лямбда-зонда -Z19- 3 - Правая приемная труба с катализатором 4 - Лямбда-зонд после катализатора -G130-, 50 Нм для первого ряда цилиндров для снятия и установки использовать набор накидных ключей для лямбда-зондов -3337- смазывать только резьбу -G 052 112 A3-; -G 052 112 A3- не должна попадать на шлицы тела зонда 5 - 4-контактный штекерный разъем зеленый акреплен справа на передней стенке для лямбда-зонда после катализатора -G130- и подогрева лямбда-зонда -Z29- 6 - 25 Нм 7 - Дистанционная втулка 8 - Кронштейн 9 - Пружина 10 - Болт 11 - Лямбда-зонд 2 после катализатора -G131-, 50 Нм для второго ряда цилиндров для снятия и установки использовать набор накидных ключей для лямбда-зондов -3337- смазывать только резьбу -G 052 112 A3-; -G 052 112 A3- не должна попадать на шлицы тела зонда 12 - 4-контактный штекерный разъем коричневая закреплен справа на передней стенке для лямбда-зонда 2 после катализатора -G131- и подогрева лямбда-зонда -Z30- 13 - к промежуточному глушителю 14 - Левая приемная труба с катализатором 15 - Лямбда-зонд 2 -G108-, 50 Нм для второго ряда цилиндров для снятия и установки использовать набор накидных ключей для лямбда-зондов -3337- смазывать только резьбу -G 052 112 A3-; -G 052 112 A3- не должна попадать на шлицы тела зонда 16 - 4-контактный штекерный разъем черный закреплен слева на передней стенке для лямбда-зонда 2 -G108- и подогрева лямбда-зонда -Z28- 17 - Щиток верхний 18 - Щиток нижний 19 - Выпускной коллектор левый 20 - Выпускной коллектор правый 21 - Прокладка Продолжение труб на 2.8. Глушители с креплениями - детали и узлы: а/м с полным приводом 1 - 40 Нм 2 - От катализатора 3 - Болт с плоской головкой 4 - Двойной хомут М 5 - 25 Нм 6 - Подвесное крепление с крепежным кольцом 7 - Дополнительный глушитель 8 - Двойной ремонтный хомут 9 - Место разреза В серийном производстве дополнительный и основной глушители устанавливаются в качестве одной детали. На случай ремонта дополнительный и основной глушители поставляются по отдельности, для их соединения поставляется двойной хомут. Разрезать соединительную трубу по месту разреза с помощью пилы для кузовных работ, например -V.A.G 1523-, под прямым углом 10 - Правый основной глушитель 11 - Подвесное крепление 12 - Кронштейн 13 - Левый основной глушитель А теперь ищем на схеме лямбда зонды перед катом и после ката...и видим, что чайники, которые вы так яро принимали на каты не является катализатором. Сказать почему? - слишком далеко находятся эти чайники, не будет необходимой температуры для дожига ОГ. - если бы это были катализатора, то в первую осень ваша машина бы сгорела до тла ...т.к катализатор очень сильно нагревается, а находиться он внизу машину, осенью от листьев он бы вспыхнул в 2 счета. - после так называемых катализаторов нет вторых зондов - смотрим внимательно схему. То, что вы называете первым катализатор есть ничто иное как первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ катализатор в вашей машине"
Ага, ну раз АНА, тогда никаких поправок в вышесказанному Линия от указателя "3" как раз упирается в основной кат (точно такой же с обратной стороны). Зонды 1 и 15 - основные, 4 и 11 - зонды, контролирующие работу катов ;-) Ребристые банки по окончаниям приемных труб - вторичные каты, их работа не контролируется. 1. Каты трогать НужнО. Для этого поехать в нормальную контору занимающуюся установкой пламегасов, все эти трубы-каталики под номерами 3 и 14 снять всборе, полностью квалифицированно переделать в пламегасители, собрать обратно. Адреса хорошо зарекомендовавших себя контор надеюсь подскажут кто к тебе поближе, я не местный. Или поиском пройдись. 2. Если нет никакой возможности перелить ECU, под вторые зонды устанавливаются проставки, оптимальный их размер скорее всего подскажут из практики в той же конторе занимающейся пламегасами.
Да, просто кусочки трубы. Зонд уже не торчит в потоке внутри выхлопной, а находится чуть в стороне и спрятан, отсюда запаздываение сигнала и типа эмуляция изменения состава смеси. Вроде как кат есче действует. Но не на всех системах этот вариант красиво и гладко работает, плюс нужно более-менее точно угадать с размером проставки чтобы эффект был приемлим для системы, потому я сразу править мозги двигателю посоветовал. Чтобы по науке и на века ;-)
А вот это поможет? Кодировка в Vag №7 (только я не понял №7 это где двигатель?)в группах 009,010,011--надо отключить зонды,евап и егр от компа мотора 00--ручька с зондами,евап без егр 001--автомат(AG4)зонды, евап без егр 002--автомат(HP18)зонды,евап без егр 003--ручька,зонды,евап,егр с егр датчиком температуры 004--автомат(AG4) зонды,евап,ерг с егр датчиком температуры 005--автомат(HP18)евап,зонды,егр с егр датчиком температуры 009--ручька без зондов,без егр и евап 010--автомат(AG4)без зондов,без егр и евап 011--автомат(HP18)без зондов,без егр и евап Или это и есть правка мозгов? если это так то подскажите как это сделать по подробнее....
Сам не поправишь. VagCom_ом в этом плане там нечего делать вообще. Нужно к тем стучаться, кто плотно тюнингом VAG_ов занимается и умеет лазить в цифровые кишки компа - в итоге будет наименее дорого, затратно и долго по времени. Вплоть до отсылки компа. Все, в этом направлении дальше не подскажу, где кого и как найти я не знаю. Будут только домыслы, а от них толку никакого Моя участь ограничена вопросами по железу.
Спасибо тебе большое!!! направил на правильное русло. Нашел кое что, думаю что поможет на 100% так как схема с Vag-овскими похоже (по крайне мере проблема та же ) Цитата: Для начала нам придется поехать и купить конденсатор на 2,2 микрофарада. Понадобится паяльник, канифоль, олово, изолента. Смысл простой. лямбда зонд в большинстве случаев имеет 4 провода. 2 из них это питание лямбды +12В. Остальных 2 провода сигнальные на которые мы и будем вешать наш конденсатор. Смысл работы системы несложный для понимания. Имеем 2 лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси+сообщает компьютеру какие изменения были внесены. в теории после прохождения выпускных газов через первый лямбда зонд и катализатор на втором лямбда зонде показания должны отличаться от первого зонда, но так как удален катализатор показания обоих зондов практически одинаковы. И компьютер сразу выдает ошибку а именно "Недостаточный прогрев катализатора". Все на приборной доске Check engine-приехали короче. В этом режиме мотор работает не на полную мощность. Смесь становиться очень бедной и машина перестает Вас радовать. Если выкрутить свечи после месяца такой езды они будут белого цвета.Проверено. Так вот, установив на 2 сигнальных провода кондинсатор, а именно установив его паралельно на эти провода, показания 2 лямбды начинают сильно отличаться от первого и компьютер считает это за нормальныю работу системы нейтрализации выхлопных газов. Чек, больше не загорается. То есть если перевести показания зондов в графики получаться приблизительно обычные синусоиды. Так вот после установки конденсатора, 2 зонд показывает очень вялую, практически имитирующую работу катализатора, синусоиду. Жалко не сделал фотки, по весне перенесу кондинсатор в салон, а пока он болтается под машиной. После этой процедуры обязательно сбросить минусовую клему на 30 мин. Машина должна ожить. P.S. Не знаю как работают другие действенные способы, но помойму этот самый дешевый. Да простят меня мастера которые пользуються другими методами борьбы. P.P.S Народ, только не пишите как найти те 2 заветных провода... Там 2 провода по которым идет 12В. Вычислить их эллементарно-тестером, вычисляем по 1 лямбде. так как контактов 2 Вы сразу не найдете. ТЯЖЕЛО??? Ну тогда обратитесь за сторонней помощью. Самому лезть не реккомендуется, попадете в стоимость лямбда зонда. Так для справки бу-50уе, неоригинал-100уе, оригинал-170уе. будьте бдительны.
Или вот это: Способ первый - чиповка Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике) Способ опробован лично, все отлично Способ второй - проставка В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет". В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор. Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - "вот это отверстие" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм). А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю: После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега. Этот способ тоже был опробован лично - все великолепно работает Способ третий - электронная обманка Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль! Суть метода понятна, исходя из фото: Могу лишь прокомментировать, что это чуть более правильный метод, нежели привел Animality, хотя, и описанный им метод (просто один кондер на 2.2Мкф) будет работать тоже, выбирайте, что больше по душе На фото вполне видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка - то есть, мы режем один из проводов, и впаиваем в его разрыв резистор, и конденсатор. Вполне понятно, что конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ (то есть, без плюса и минуса). Резистор стоит взять 0.25Вт, а лучше и помощнее Конденсатор "выносить в салон" абсолютно необязательно - все можно собрать прямо под машиной - длина провода, идущего ко второму лямбда-зонду, вполне позволяет это, главное - хорошенько заизолировать все потом - в идеале - термоусадочной трубкой и изолентой поверху. Этот способ не был опробован лично, но, судя по отзывам и теории - работать он должен не менее великолепно, чем описанные выше два других способа. Вам решать, каким способом воспользоваться
Провода четыре. Я стою за первый способ. Самый маленький шанс того, что промучаешься три дня и в итоге ничего не получится. Второй - 50/50. Третий - имхо вообще не сработает.
С первым способом беда, нет контор которые бы сделали это чудо! я бы не мучил и себя и форум, и давно бы сделал, дело то не в деньгах!!! Про третий способ: много положительных отзывов..... Может кто подскажет, как через Vag можно отключить второй лямбд (можно в личку ) вознаграждения гарантирую!!!!
Поехал вчера выбивать каты.... Объяснил мастеру что нужно делать (решил делать второй вариант). Его ответ: "не нужно не чего делать, у меня свой подход к этой проблеме". Снял катализаторы, разрезал и выкинул все содержимое. Потом забрал катализатор и уехал в неизвестном направлении, сказав что бы я ждал. Прошло 2 часа....приезжает мастер, уже с готовыми катами, я в недоумении "Где был и что делал, стружку что ли забил?" на что он мне ответил "Где был и что делал это секрет, и стружки там точно нету". Конечно я не поверил всем секретам и заставил его снимать лямбды и поставить вставки приготовленными за ранее. Так как он вырезал кат перед лямдой мучился он долго, но так и не смог их открутить. В итоге уже стемнело... мастер уже в гневе просит меня давай поставим каты на место, я дам гарантию на то что check не загорится (гарантия на 1 год). Я согласился и он начал ставить их на место... Проехал уже 120 км, check молчит, машина стала резвее, расход вроде меньше (но не уверен, позже замерю). Что же он туда забил осталось секретом, увидел в трубе что то блестящее, но разглядеть не успел. Посмотрим что будет дальше, на сколько хватит его секретов
Так а ошибки то после этого считал ? И интересно было бы знать Адд и Мульт после прошествия некоторого времени ... Кулибины рулят ...возможно .
Check горел до снятия, после ставки ката первым делом подрубили комп и скинули ошибку, ошибка та же, одна 16806. Не понял насчет Адд и Мульт, что это?