Два верхних тебе не нужны, а вот замена нижнего на новый, увы, не дает гарантии его работоспособности. А, так как именно он отвечает за стабильный ХХ, то и мозг тебе он вынесет качественно. А если еще и ЛЗ глюкавый, то вообще замучаешься. Из личного опыта - я бы ЛЗ на период настройки отключил бы. Пусть ток будет 10мА. Так что проверяй/меняй ДТОЖ. Ты должен в нем быть уверен. Старый поставь короче. Дыммашина это такой агрегат, на сварочный аппарат похож, который выдает что-то вроде пара (дым, но только без запаха). Процесс прост. Снимают гофру с дозатора и прокладывают полиэтиленовым пакетом, гофру ставят на место, чтобы исключить подсос воздуха из под лопаты во впуск. Потом снимают шланг с атсорбера и подают в этот шланг дым. В течении секунд все неплотности становятся видны невооруженным глазом. А в гаражных условиях можно вместо дыма подсоединить насос для накачки шин. Создав избыточное давление в системе можно определить неплотности по шипению. Как то так. Удачи!
андрей 52 спасибо друг! надо будет попробовать таким способом проверить подсосы, а с дозатора надо снять такую резиновую штуку где забор воздуха и закрыть? ещё на счет давления если я буду пробовать электрич. машинным насосом проверять, то от высокого давления там ничего не случится?
ИМХО - так лучше подсосы, негерметичность вакуумной системы искать... Это на случай, если с насосом не получится... Успеха!
Вообщем подсосы не успел найти, прокладка на коллекторе впусном прогорела с одной стороны и машина вообще работает пложо и черный дым из трубы идет, завтра вот думаю прокладку менять
Народ, нужна помощь, вообщем такая история: Поехал я в город (20 км до города) проехал пол пути и потом чувствую машина не едет, газа даю а толку нет, вообщем начала троить работать как трактор и каптить чёрный дым из трубы ахапками, кое как до дома доехал на аварийках со скоростью 20-50 км/ч. Приехал домой стал смотреть в чем дело, выкрутил свечи все черные и в 4м целиндре она вся мокрая. После почистил свечи поставил и завел, работает так же черный дым валит и обороты не набирает, увидел что из под коллектора подсекает думал что от впускного, снял его, оказалось, что это от выпускного коллектора. НО когда я снял впускной коолектор он весь был чернвй как бензин с гарью перемешан, что делать??? Что может быть?? Клапан прогорел или с колечками что то??? Вот фото коллектора. И ещё вопросик, на последнем фото видно, что где стоят форсунки там написаны числа в первом целиндре 2 во втором 4 в третьем и четвертом 3 что это означает?
Смесь у тебя стала сильно богатая. А все остальное - последствия ... Не чему удивляться. Думаю не кольца не клапана не при делах. В старых моторах столько черноты вполне может быть, особенно, если смесь никудышная долгое время. Причины внезапного увеличения дифдавления, если сам не крутил винт СО: 1. Забита МЛ (магнитная ловушка). Мыть в обратном направлении. 2. Забит фильтр на входе ЭГРД. Мыть. 3. глючит ДТОЖ или его цепь. Мерить мультиметром сопротивление ДТОЖ. 4. ПФ не негерметичная и наливает дополнительно (маловероятно) 5. забиты каналы обдува форсунок. Проверь их тоже. Успеха! зы Номера выбитые? Ума не приложу. Кто то зачем то метил...
это проверил все норм, ни чем не забиты. у меня четвёртая форсунка стала перелевать, свеча мокрая, а 3 другие сухие. Это я исправлю. Вот дотж мне то же кажется возможным, хотя я его недано менял на новый месяц назад, может может и глюченый какой. это то же все промою и посмотрю. Вот ещё вопрос стоит ли снималь голову и смотреть клапона, может правда что с ними, а то они с каким то нагаром, может их заново лучше притереть что бы все было по нормальному?
Вижу - руки чешутся. А что, можно и посмотреть. Спокойнее на душе станет. Прокладку под головкой придется менять на новую, а в обще - не повредит. Я еще ЛЗ не упомянул. Иногда и она может такие фокусы выдавать. Правда ее можно было на время отсоединить. Если стало бы сразу хорошо, то ЛЗ. если ничего не изменяется, то как уже писал - грязь в канале МЛ-ЭГРД... Я бы мА метр вывел в салон. Ток ЭГРД в таких случаях очень информативен.
ну на счет ЛЗ я думаю мало вероятно, я его недовно менял и брал именно такой какой нужно бошевский, думаю вероятность того что он плохо работает, но проверить стоит
Это не имеет значения. И новый ЛЗ за день можно загадить через чур богатой смесью и маслом... а Тосол, силикон - совсем его убивает. Я не говорю, что его снова менять, но проверить его влияние на работу мотора (путем отключения) на данный момент не помешает. Когда смесь по большому наладится, то можно будет его обратно подключать и ток ЭГРД настраивать. Для нормальной работы ЛЗ нужна температура не менее 350С и не более 800С - тогда он так же как свечи само отчищается. Такая температура в нем будет при нормальной работе мотора и при наличии подогрева ЛЗ.
Вообщем ЛЗ проверю позже Щас снял головку блока целиндров и ужаснулся на фото видно Проверил впускные клапона, не пропускают ли, так все 4 пропускают И вот ещё завтра выпускные проверю, но кажется что то же будут пропускать. Ещё поршня попробовал покачать 2,3,4 целиндре они качаются, первый почти нет, значит и колечки надо менять? или же поршня? Сам зазор когда поршень прижал к одной стороне, то с другой стороны можно просунуть лезвие куханного ножа тонкое. ну зазор если говорить на глаз то 2-3мм
народ, вообщем такая проблема, перебрал двигатель, колечки поменял прокладки, сальники (кстати прокладка под головкой прогорела и поэтому тогда она не ехала) вообщем собрал все, завёл, все нормально работает, проверил ток он всегда около 6мА и на регулировку винта СО не реагирут, поставил другой лямд зонт, то же самое. Почему так??? Теперь ещё вопрос, я проехал на машине нормально едет, работает, оставил на улице возле дома, вот щас попробовал завести, схватывает обороты около 1-2 секунд поднимает и потом они падают и машина глохнет и всё, пробовал ещё несколько раз, все то же самое, схватит и заглохнет, проверил искру, искра есть, из-за чего такое может быть, народ помогите
Похоже - не работают форсунки. Заводится на пусковой ПФ. Ток ЭГРД какой? Еще проверь давление системное, нижнее, подсос... Проверь чистоту полого болта на входе дозатора. Я бы аккумулятор зарядил до 100%. Все же легче заводиться будет.
Всем здрасти! у меня та же проблема с двигателем ну ток обороты плавать начинаю спустя пол минуты после того как заведёшь тазик! падают до 500-600 и такое ощущение что 2-3 цилиндра работают! потом после 50 градусов и до 90 обороты держатся в районе 1000-1100 когда до 90 прогревается держатся от 900-950 и еще бывает при разгоне на целиком непрогретом движке после 2000 оборотов мощьность проваливается на 2-3 секунды а потом снова всё нормально!! пробывал снимать клемы с датчиков системы охлаждения ничего не меняется!(на прогретой) когда снимаешь клему ЛЗ опятьже на прогретом и стабильно работающем движке обороты падают и машина вообще не тянет! это значит что ЛЗ рабочий или мёртвый?? и обьясните мне дураку или покажите на фото где болт Со находится а то я тут читал читал так и непонял где он!!! у меня есть книга по машине ноо как там болт этот показан у меня нет такого там!! зарание спасибо!!
на глубине около 4см между дозатором и гофрой. Шестигранник на 3мм, очень длинный нужен...15см Может еще стоять пластиковая заглушка.Тогда ее надо высверлить сверлом 5мм. Успеха!
вообщем свою я настроил, щас и ток нормальный 10мА и так держится при 3000 об., ездил вот дня 2 -3 все пока ок, нормально себя ведет. посмотрт провода высокого напряжения и свечи проверь(не помешает), а потом уже ток надо смотреть, замеришь ток и все будет понятно
Поздравления! Так то оно так, только вопрос - Лямбду задействовал? Если нет, то ток всегда 10мА будет, при этом фактическая смесь не особо точная из за отсутствия обратной связи по факт. кислороду в отраб. газах, и как следствие повышенный расход бензина...
Вот именно, что с лямбдой задействованной ток 10мА выставил и при 3000 об то же около 10 мА, так что нормально работает щас с лямбдой, вот на счет расхода топлива так вот щас ещё смотрю много ли кушать будет или нет