Стоит ли морозить ж... в короткое русское лето или воплощение главной мечты.

Да уж немного осталось, чего бросать-то...

 

Побывать у черта на рогах. Я люблю такие места...

 

Ночевали недалеко от городка с трудновыговариваемым произношением - Киркьюваерклаустюр. И вот с такими видами практически из окна:

 

Недалеко от ночлега находились одни из немногих в мире полностью сохранившихся базальтовые колонны. Результат отступление ледников Ледникового периода и выветривания. Нечто подобное есть в Северной Ирландии - Дорога Великанов, но там масштаб больше, а сами колонны почти разрушены ветрами и морем.
Сами колонны именуются Двергхамрар и находятся напротив Фосса на дороге номер 1.

 

Следующий ход е2-е4 - посещение одного из пяти ареалов произрастания деревьев. Называется сие чудо по-ихнему - Нупсстадарскогар. Там же находится почти одноименная ферма - Нупсстадюр, известная тем, что образовалась рядом с одной из самых старых церквей Исландии. Настоящая датирована 17 веком. Сейчас там Национальный музей.

 

Посетили одну из немногих в мире столовых гор - Ломагнупур. Заодно оценили бескрайние просторы сандюров. Этот - самый большой в стране - Скейтарарсандюр. Побережье здесь неосвоено ни разу, и вообще до него около 50 км. Эти 50 км - сплошные зыбучие пески. Исландцы тут испытывают свои "вездеходы", иноземцам не рекомендуется категорически это делать.

 

И наконец показались первые языки Ватнайокулль. Это самый большой ледник в стране и, по-моему, в Европе. Около 8500 км2 и до 1 км толщиной. Отсюда берут начало все самые большие реки Исландии.
Контраст на фоне сандюра - потрясающий, аж хобот заворачивало. Стоит увидеть, блин.

 

Еще немного завораживающих картинок:

 

По пути в национальный парк посетили памятник мощи Природы. История в кратце такова: чтобы попасть из Восточной Исландии в Западную до середины 70-х годов приходилось либо объезжать почти весь о-ов по кругу через Север, либо пытаться прорваться через Внутреннюю Исландию. Дороги, соединяющей напрямую Запад и Восток не было. В середине 70-х дорогу номер 1 наконец-то замкнули на юге посредством постройки полотна через сандюры и сооружения двух мостов под 1 км длиной каждый. Но ребятам не поперло. В 1996 году произошло четвертое по силе в 20 веке землятресение в Исландии. Причем рвануло под ледником. В результате через несколько дней за компанию с недрами Земли включился и вулкан, который стрельнул в атмосферу на 10 км и расстопил окрестные льды. Образовалось огромное подземное озеро, которое через пару дней попросилось наружу как пиво. Вылилось всего "каких-то" 3000 млрд м3 воды. И если после землетрясения только немного размыло полотно дороги, то после селя дороги не осталось вообще, а мосты завязало вот таким узлом:

 

Нивапрос.

 

Скафтафелль - самый большой национальный парк страны. Здесь же находится самое теплое место на острове и летом в августе ИНОГДА бывает целых +17. Нам повезло и было аж +15. Столичные аборигены приезжают сюда на выходные на пикник. Здесь же бывают импровизированные концерты местных звезд на свежем воздухе - сцена привозная, места в зале на поляне на попе. Причем все концерты бесплатные...
Проложена куча треков, можно уходить на ледник, но далеко одним запрещено категорически - только с проводником. Конечно, свинтить можно, но нужно понимать, что исландцев мало, дождь или снег могут пойти внезапно, поэтому не найдут и может даже не будут искать.

 

ледник активно таит и в последние 100 лет оступил почти на 200м.

 

Тут же находится самый большой оазис древесной растительности, очередной водопад Свартифосс и даже растут грузди.

 

Ну, и на сандюры отменные виды. Хотя потом добились несоизмеримо более красочного зрелища, но чего нам это стоило...
Ну и само собой, пару-тройку снимков самой высокой вершины Исландии - Снаебрейд, более 2 км.