Стоит ли морозить ж... в короткое русское лето или воплощение главной мечты.

Тропа, вешки, мы и ТИШИНА. Вы когда-нибудь слышали тишину? Звенящую, когда слышно как упал волос (утрирую, конечно). Здесь она была, она стояла со всех сторон - ВЕТРА наконец-то НЕ БЫЛО. А других причин издавать звуки в Исландии нет. Точнее, если вы вдалеке от ледника и океана. Ледники в этой тишине тоже можно услышать - как они медленно движутся. Но не должно быть ветра, а это для здешних мест, увы, редкость.

 

Спустя какой-то час пути похода по снегу, а затем по размокшему вулканическому песку мы добрались - озеро. Точнее, их два.
Здравствуй Вася, я снеслася!

 

Как гласят все путеводители по Исландии, озера местности Аскья - самае главная достопримечательность внутренней Исландии и пропустить ее нельзя. С первым согласен, со вторым - нуууу, если только на вертолете. Ну, а пока мы наслаждались...
Верхнее озеро, которое голубое - холодное, кальдера размером 50 км2. Оба озера формировались во время вулканических извержений и подвижек литосферной плиты в течение почти 30 лет в конце 19 века. Это холодное озеро - самое глубокое в Исландии, что-то около 220 м; верю на слово, т.к. купаться совсем не хотелось. Пару чуваков здесь пропали, плавая на лодке. Правда, в далеком 1907 году. Исследователи, блин.
А вот второе озеро еще более занимательное. Оно серное. Т.е. от него прет сероводородом (тухлыми яицами) и в нем можно купаться, что местные и не очень аборигены любят делать - в нем вода стабильно +25. Таких озер во внутренней Исландии несколько, все они называются одинаково - Вити и переплетаются с исландскими преданиями о ведьмах (любимая тема, однако, у них). Это все я пишу, колбаснуло просто - вспомнил лекции.

 

Внизу были замечены те самые купальщики и купальщицы (видно, правда, плохо - не хотелось их беспокоить дулом своего аркебуза):

 

Их пример нас не заразил и потусовавшись у озер около 40 минут, двинули в обратный путь. Тишина кончилась, задул ветер, вечерело... (А.С.Пушкин)
На обратном пути мы уже почти бежали, время к семи, а очень хотелось сегодня заночевать не в машине. А кто знает, до скольки бдят на ресепшн исландцы в своих кемпингах - связи-то, чтобы предупредить, что купленную в Эгилстадире баранину мы будем жарить у них, не было.
Бег чуть было не закончился катастрофой - я провалился. Но не по пояс, девушка преувеличила - только по бедро. Жалко было последние чистые джинсы. Далее я пугал ими исландцев, датчан, шведов и финнов.

 

Предстояло около 150 км пути по неизвестности. Хотя к концу дня грейдер уже не казался грейдером - то ли зад окаменел, то ли подвеска у Табуретки стала мягче. По пути мы наконец-то подъехали к вожделенной горе. Но т.к. уже безумно хотелось на асфальт, то и фотографии смазанные и их немного. Машин по пути попалось штуки 3 - все нас обогнали. Далее наблюдали только где-то далеко впереди пылевые облака. Понимали, что последние исландцы спешат к ужину, потом мы здесь останемся одни и без связи. Ускорились, но не забываем про БРОДЫ.

 

Именно они вывели из себя. По карте 4, но оказался 5-й. Зато какой! Все привычно: подлетаем к реке на скорости 70, тормозим в пол, уже натренированным движением в офф-роад и ручной режим и в путь. Идем быстро, но без газа. В середине реки случилось то, чего не хотелось бы никогда - проваливаемся по середину двери, причем успеваю почувствовать, что машина может сесть еще глубже. Тут уже, обосравшись по полной (все же заночевать в машине, но в поле - лучше, чем в ней же, но по пояс в воде), газую, плюя на встречную волну и радиатор. Все-таки выезжаем без потерь.
Вот фотка последнего брода (ленточка сбоку - типа, ограничитель и "за буйки не заплывать"). Только с виду кажется, что фигня, на самом деле чуть не пронесло (было бы чем - не обедали же: дров для разведения костра в Исландии тупо нет, т.к. нет самого материала для дров).

 

Проматерившись напоследок на эти буйки, газуем и тут же налетаем на большой привет из внутренностей Земли. Останавливаюсь, залезаю под машину, но хрен поймешь. Мимо проносится на скорости под 80 очередной Патрол. Понимаю, что "тут как он и я ездят все и ничего", еду дальше. Лечь спать в 11 и не позже сегодня уже точно не получится. К этому времени только связь появляется. Сразу же звоним в забронированный "отель Атлантик" и, о чудо, чувак на ломанном английском говорит нам здрасьте. Узнает нас, мы справшиваем про то, как там наша бронь и теплые постели? Но связь обрывается. Но исландцы чудные люди - он перезванивает! Нас ждут и даже дадут помыться и приготовить чудную исландскую баранину на чудной исландской плите. Ну, баранина как баранина, а плита - да, чуднАя.
В половине двенадцатого приезжаем в наш кемпинг. Оказывается у чувака даже не мобильный, а спутниковый (и рация - но без них они почему-то не могут обходиться). Про себя думаю, набрал бы мне Иванов с городского на мой прямой московский, если бы у нас с ним тоже прервалась связь...? Разве только, если бы связь была половая...
Получаем ключи от нашего двукоеШного нУмера (с) и шнуруем в "коттедж". Ну что, только подойдя к двери, я понял, почему он стоил каких-то жалких 90 ЕВРО (единственный раз за всю поездку была такая смешная цена) - он был не то чтобы без удобств (я и не рассчитывал на это, т.к. с удобствами в этой округе не было мест уже в феврале), а с естественным проветриванием - щели в двери в палец и не плотно закрытые окна. Дверь внутри запиралась на настоящий шпингалет. Но уже по фигу: спать охота сил нет, спальники есть. Пошли искать кухню. Вдалеке виднелось два здания - одно было похоже на хозяйский дом, второе - на обещанную кухню. Зашли во второе. Плита есть, воды нет - кранов полно, но без жидкости. Вообще здание как после фашистской оккупации (то ли гостевая кухня была еще в проекте, то ли она так и не пригодилась и мы были единственными желающими пожрать в этой округе). Забили, у нас еще был на примете туалет с душем, где вода точно должна быть. Пожарили баранину, но есть уже не могли - времени около часа, а позади день, который мы запомнили навсегда. Короче, большая часть ушла в помойку. Раскатали спальники и байки. За окном холодало, гы... Да, забыл - а белые ночи все продолжаются, можно реально двинуться головой...

 

Да, ночевали мы, кстати, еще у одного озера. На этот раз оно было самым большим в Исландии. Называется Миватн.
Пошел на хрен спать.

 

Занимаюсь ремонтом, отвлекся. Рисую следующий день.

 

Влад, это не подвиг. Что такое настоящий подвиг я увидел при отплытии с острова. Но об этом позже.

 

По плану был визит к озеру, осмотр окрестностей с максимальной на нынешний день вулканической активностью, ну и глака у пары водопадов (куда без нее).
Само озеро (я плохой Норман, поэтому передать на фото его не смог, но смотрится в реале зачетно, посетить стоит):

 

Снимал уже на обратном пути, поэтому сил нет - горизонт завален (Андрей, не кидай уж очень большими камнями).
Первое, что решили посетить - это Намафьяль (место, где по прогнозам сейсмологов случится ближайшее извержение вулкана в Исландии). Здесь полно грязевых озер с температурой под сотню градусов, фумаролов (выбросы серных газов из под земли) и земля цвета пастели. По всему парку (Хвераронд) проложены деревяные настилы, заходить за которые категорически не рекомендуется. Народу было немного, но не мудренно - около 4 градусов, дождь, но пока еще без сильного ветра. Терпимо, я бы сказал.
Рядом должен был быть виден вулкан Крафла, но из-за низкой облачности и тумана видно было только подножие какой-то горы.

 

Вот эти "прудики" с температурой около сотни. Купаться не тянуло, да и запах как будто стухло разом под тысячу яиц вообще не привлекал. Тут даже были туристы...

 

А вот фумаролы и мини-гейзеры. Тут, правда, бьет из под земли не кипяток, а часто грязь или горячий пар с серой. Все это хозяйство, кстати, находится поблизости от Ринга (дорога номер 1, а не объездная в Вене) и имеет к себе асфальтированный доступ. Сюда можно и на седане...
По фоткам видно, что даже запах тухлых яиц распространяется на достаточно больших просторах.

 

Умилившись отличной дороге к фумаролам, решили двинуть к самому впечатляющему водопаду Исландии - Детифосс. От дороги номер 1 к нему ведет "шоссе" 862. Туда только на внедорожнике. Но я видел и седаны с наклеичками Hertz. Теперь я понимаю, почему так дорого арендовать машинку в Исландии: туристы прут на них туда, где снимают рекламу Дискавери 3. Все же рекомендую брать более суровое авто - минимум шансов застрять на бескрайних и безлюдных просторах острова.
Данная дорога только первые 3 км - укатанный гравий и проселок. Дальше - полный безвыходноеположениеизшестибукв. Валуны, камни, грейдер, броды без обозначений, песок и гравий с водой в перемешку и жопотряска такая, что поездка накануне показалась прогулкой по канадскому хайвею в провинции Саскатчеван. И этого говна всего-то 20 км. Час на дорогу в одну сторону можно закладывать смело. Зато приезжаете к незабываемым видам. Нам не очень повезло - около 3 градусов и дождина. Ну и тут был ВЕТЕР.

 

Водопад находится в каньоне реки Йокульса а Фьоллум. Происхождение ледниковое, падает это добро всего лишь с 40 м, но считается самым шумным в Европе и сбрасывает за секунду около 500 кубов воды. Брызги разлитаются, не поверите, на 1 км от водопада (Игуассу отдыхает).
Нашел место, где не заливало и не сдувало (снимки кажутся пересвеченными, но на самом деле это брызги - их просто ОЧЕНЬ много):